Одноконтурная система отопления схема

Разбираем схему одноконтурного отопления в частном доме

Во время проектирования отдельно стоящей недвижимости для проживания, одним из пунктов является его обогрев. Такой же вопрос возникает при покупке уже готового сооружения. В частном доме устанавливается одноконтурная или многоконтурная система отопления. Другие выбирают многоконтурную. Все зависит от размеров дома, вида системы и потребностей владельца. Чаще используется первый вариант, так как он простой в монтаже и требует меньше составляющих. Для нагрева используется котел, а в качестве теплоносителя – вода.

Принцип работы одноконтурной системы

Схема одноконтурного отопления, устанавливаемого в частном доме, состоит из таких компонентов:

По факту система представляет собой последовательное подсоединение всего вышеупомянутого оборудования. Центральным узлом является котел. Он подогревает воду, которая уже потом поступает по трубам в радиаторы. Проходя все элементы, теплоноситель остывает. Завершается цикл, когда жидкость опять попадает в котел.

Во время проектирования важно помнить, что первый радиатор получит максимальный обогрев. При этом вода, попадая в следующий, будет остывать. В среднем, в последней батарее температура теплоносителя колеблется от 40 до 50 градусов, что не позволяет полноценно прогреть одну комнату.

С этим можно бороться двумя способами:

  • повысить теплоотдачу последних радиаторов, увеличив теплоемкость;
  • поставить больше температуру нагрева на самом котле.

Важно! Эти способы хоть и кажутся простым решением, тем не менее ведут к увеличению операционных расходов и стоимости в целом.

Также нужного эффекта можно добиться благодаря установке циркуляционного насоса, увеличивающего скорость движения воды. Подобные компоненты питаются от электричества. Они хоть и кажутся отличным решением, при этом в местах, где нередко происходят отключения тока, не являются хорошим вариантом.

Еще один прекрасный выход – разгонный коллектор, который представляет собой высокую прямую трубу. Теплоноситель, выходя из него, разгоняется, что позволяет быстрее преодолевать батареи. При этом высота этого компонента по отношению к верхней точке первого радиатора должна превышать 2,2 метра. В противном случае его установка бессмысленна. Поэтому таким образом лучше обустраивать отопительную систему в двухэтажном доме. Чем выше будет труба – тем эффективнее окажется работа.

На коллектор сверху устанавливается расширительный бачок, с помощью которого осуществляется контроль теплоносителя. При нагреве жидкость увеличивается в объеме. И лишняя как раз попадает в этот бак. После остывания системы – возвращается в нее.

Специфика системы состоит в том, что в ней нет обратки – ей выступает вторая половина всей конструкции. Именно это и является основным отличием многоконтурной системы отопления от одноконтурной в частном доме.

Виды разводки

Устанавливать одноконтурную систему в помещении можно двумя способами:

  • горизонтальным;
  • вертикальным.

Так, горизонтальная разводка подразумевает использование минимального количества труб. Подсоединение компонентов осуществляется последовательно. При этом могут возникать воздушные пробки. Кроме того, отсутствует возможность регулировать теплопоток.

Вертикальная разводка подразумевает прокладывание центральной магистрали по чердачному помещению, от которой отходят трубы к каждому радиатору. Этот метод позволяет доставлять воду в батареи одинаковой температуры. Главной особенностью является общий стояк для радиаторов, независимо от этажности сооружения.

Преимущества

Одноконтурное отопление имеет массу преимуществ перед многоконтурным:

  1. Единственная труба проходит по всему помещению.
  2. Эта система дает возможность прокладывать трубы под дверным проемом, что снижает себестоимость.
  3. Предусмотрена возможность установки сразу нескольких котлов на случай неполадок с одним из них.
  4. Возможность указывать направление потока теплоносителя, который будет более выгодным владельцу дома.

Недостатки

Вместе с тем можно выделить некоторые недостатки:

  1. В случае длительного простоя системы – долгий запуск.
  2. Во время отопления двухэтажного частного дома горячая вода подается вначале наверх. Попадая вниз она уже имеет температуру гораздо ниже. Для увеличения теплоотдачи можно установить больше радиаторов – стоимость системы увеличится, и при этом будет иметь не эстетичный вид.
  3. Нет возможности отключить один этаж от системы, а потому во время ремонта нужно полностью отказаться от отопления.
  4. Высокая теплопотеря.

Особенности установки

Монтаж одноконтурной системы отопления имеет свои особенности. Так, например, первым устанавливается котел. Он может располагаться как в подвале, так и на первом этаже. Оптимальным считается размещение его на полу. Кроме того, желательно оборудование облицевать плиткой. Этот вариант надежный и эстетичный.

Затем отводится дымоход, подсоединенный гофрированной трубой. Здесь обязательно нужно идеально подобрать диаметры. В противном случае внутрь помещения могут попадать вещества, образующиеся при сгорании, что будет вредить здоровью.

Затем на выбранные места устанавливаются радиаторы. Чаще всего такими являются пролеты под окнами. Батареи крепятся либо на кронштейны, либо на металлические подставки.

Только после этого прокидываются все трубы и происходит подключение. При этом обязательно нужно поставить кран Маевского для вывода воздуха и отсекающий вентиль. Трубы крепятся к остальным частям системы обогрева с помощью резьбовых переходников.

Также нельзя забывать о расширительном бачке. Он должен находится в высочайшей точке системы. Оптимальной считается высота в 3 метра.

Важно! Нужно сделать проект так, чтобы ветки дополнительных магистралей были только прямыми. В противном случае это сильно повлияет на эффективность отопления.

Только после этого котел подсоединяется к водопроводу и подключается сливной патрубок.

Многие специалисты рекомендуют также перед местом, где вода попадает из общей системы в контур отопления, установленного в частном доме, поставить фильтры. Проще будет сменить этот компонент, чем потом восстанавливать систему в целом.

Вся магистраль должна иметь небольшой уклон – не меньше 5 мм на 1 погонный метр. Если этого не сделать, в приподнятом месте будет собираться воздух, что помешает нормальному течению теплоносителя.

Перед каждым прибором желательно установить запорный кран. При необходимости ремонта не нужно будет сливать воду со всей системы. Кроме того, этот элемент позволяет регулировать температуру системы.

Кран слива размещается в нижней точке конструкции.

Еще одним важным элементом является синхронизация электрического котла и насоса. Если один не работает – второй тоже должен отключаться.

Что же, можно понять, что установка одноконтурной системы отопления в дом имеет множество нюансов. Если все их учесть и правильно подсоединить каждый элемент – вы будете радоваться каждый отопительный сезон. Если же какие-то моменты будут не учтены – могут появиться серьезные проблемы.

Однотрубная система отопления частного дома своими руками — схема, как сделать

Отопление с одним контуром привлекательно своей простотой и надежностью, поэтому хозяева загородных домов берутся за реализацию этого проекта без опасений получить отрицательный результат. Но существует одна оговорка: однотрубное отопление будет эффективным только в домах с небольшой отапливаемой площадью и с 1-3 этажами…

Как сделать однотрубную систему отопления своими руками

Отопление с одним контуром привлекательно своей простотой и надежностью, поэтому хозяева загородных домов берутся за реализацию этого проекта без опасений получить отрицательный результат. Но существует одна оговорка: однотрубное отопление будет эффективным только в домах с небольшой отапливаемой площадью и с 1-3 этажами. Почему это условие рекомендуется соблюдать – расскажем ниже. Кроме того, для полного понимания, какое отопление частного дома вам подойдет лучше – однотрубное или двухконтурное- необходимо заранее изучить устройство и схему разводки и подключения оборудования в один контур.

Одноконтурная схема — устройство и принцип действия

Как работает отопление с одним контуром трубной разводки:

  1. Теплогенератор нагревает рабочую жидкость, и направляет ее в трубопровод системы отопления;
  2. По трубам теплоноситель подается в батареи, регистры или радиаторы;
  3. Рабочая жидкость протекает по радиаторам последовательно из первого во второй, из второго в третий, и т.д., пока из последнего радиатора снова не попадет в котел;
  4. После подогрева остывшей жидкости в котле теплоноситель снова направляется в систему отопления.

Устроенная по такой схеме однотрубная система отопления практически вечная, если переток воды по трубам организован по принципу гравитации – без насоса. В системе с естественной циркуляцией теплоносителя для работы системы необходимо только соблюдать некоторый уклон труб, и отопление будет работать в абсолютно автономном режиме. Если собирается принудительная магистральная система отопления частного дома своими руками, то в нее включается циркуляционный насос.

Разница между этими двумя вариантами огромная: в первом случае поток рабочей жидкости будет медленным, нужно тщательно соблюдать все уклоны и повороты, необходимо размещать расширительный резервуар только в самой высокой точке системы, но такая схема работает самостоятельно и не требует электричества, контроля и регулировок. При работе насоса работа отопления упрощается: схема разводки может быть любой, так как насос протолкнет воду по любым лабиринтам, а расширительный бак можно врезать в трубу и закрытого типа, что позволяет устанавливать его в любой точке системы.

Самостоятельный монтаж однотрубной системы отопления с естественной циркуляцией часто реализуется по схеме с верхней трубной разводкой. Упрощенно такая схема подключения однотрубной системы отопления частного дома выглядит, как последовательное включение оборудования, начиная от котла и заканчивая крайним в разводке радиатором, причем все приборы должны располагаться один ниже другого, чтобы вода имела физическую возможность создавать направленный поток. Преимущество в таком плане однотрубного отопления – отсутствие зависимости от электричества, бесшумность и, как следствие, надежность.

Принудительная однотрубная разводка требует включения насоса в трубу обратной подачи рабочей жидкости – между последним радиатором и котлом. Так как жидкость движется принудительно, никаких уклонов соблюдать не нужно, а за стравливанием воздуха и другими параметрами системы может следить автоматика, которую при подведенном электричестве организовать несложно.

Принудительная закрытая или открытая однотрубная система отопления эффективнее работает с нижней трубной разводкой, когда подающая труба проходит по периметру всех обогревательных приборов по полу. Достоинства такой схемы – возможность скрытой разводки и отсутствие вертикальных трубных стояков.

Выбор отопительного котла

Водяное отопление по одноконтурной схеме предполагает проводить одну трубу, и такую небольшую нагрузку можно поддерживать котлом любого типа – электрическим, газовым, твердо- или жидкотопливным, комбинированным агрегатом. Поэтому выбор котла чаще всего зависит от доступности того или иного вида топлива в конкретном регионе.

Без подведенного газа из центрального газопровода проще и дешевле будет сделать отопление в частном доме на твердом топливе – дровах, угле, пеллетах.

Электрический котел отопления – крайняя мера, при условии отсутствия газа или места для хранения большого объема дров или угля.

Геотермальные котлы и источники энергии на солнечных батареях мы пока не рассматриваем в силу их редкого использования и дороговизны приобретения и монтажа.

Выбрав котле, необходимо определиться с его тепловой мощностью. Стандартная формула расчета – на 10 м 2 отапливаемой площади нужно потратить 1 kW тепловой энергии. Дальше все просто: для расчета общей мощности котла необходимо перемножить длину и ширину здания, разделить результат на 10, умножить новый результат на 1 kW.

Пример: при габаритах дома 9 х 12 метров тепловую мощность котла получим так: ((12 х 9) / 10) х 1 kW = 10,8 kW. Но это – не окончательные цифры: к нашим 10,8 kW прибавьте до 20% запаса, когда котел отопления дома вынужден работать длительное время на полную мощность – при низких температурах или пристроенном помещении, которое раньше не входил в расчеты мощности. Конечный результат -12-14 kW.

Важно: Существует один небольшой нюанс, на который мало кто обращает внимание — в каком направлении будет перемещаться теплоноситель. Это будет видно на самом котле – вправо или влево смотрят входной (обратка) и выходной (подача) патрубки. Требуемое направление подключения определяется на месте установки котла своими руками, и никак иначе.

Выбираем трубы – металлопластиковые или полипропиленовые

Если предполагается, что однотрубная система в своем доме будет монтироваться своими руками, то лучше будет сразу ориентироваться на трубы из металлопластика. Объяснение выбора простое:

  1. Металлопластиковые трубы для индивидуального отопления легко гнутся даже руками, а это экономит бюджет на покупке фитингов и переходников;
    1. Самостоятельный монтаж однотрубной системы отопления из металлопластиковых изделий обойдется намного дешевле, чем из стальных труб;
    2. Трубы легко режутся простым труборезом и даже ножом;
    3. Технология соединения труб индивидуального отопления – самая простая, основана на обжиме цанговыми фитингами, а для этого понадобится всего один разводной ключ. Такое отопление монтировать может даже человек без опыта, при этом порядок монтажа может быть любым в пределах трассы (исключая котел).
  2. Если вы хотите, чтобы ваша схема однотрубной системы отопления в частном доме была как можно надежнее и долговечнее, то покупайте медные трубы – их придется паять, но срок службы и надежность разводки такой трубой будет несоизмеримо выше;
  3. Стальные трубы соединяются сваркой, что еще больше усложняет и удорожает процесс;
  4. ПВХ (пропиленовые) трубы – самые дорогие из всей линейки аналогичных изделий, и их тоже придется паять специальным паяльником, что требует навыка и знаний.

Исходя из вышеперечисленных преимуществ и недостатков разных материалов для однотрубной системы отопления, идеальной трубой представляется металлопластиковое изделие Ø ½ дюйма.

Диаметр одной трубы выбран не случайно:

  1. Ø ½ дюйма позволяет свободно доставлять требуемые объемы теплоносителя отопления ко всем радиаторам в доме. Также трубу маленького диаметра легко спрятать под пол или в нишу стены при прокладке скрытой трассы;
  2. Фитинги Ø ½ дюйма дешевле других размеров, а таких соединений для одной трассы отопления понадобится несколько десятков, что отразится на стоимости проекта;
  3. патрубки практически всех обогревательных приборов – батарей или радиаторов – имеют резьбу именно ½ дюйма.

Как рассчитать количество радиаторов и фитингов

Сколько понадобится радиаторов на одно помещение, видно сразу при входе в него: сколько окон в комнате, столько нужно устанавливать обогревательных приборов – по одному под каждым окном.

Размеры и количество секций для каждого радиатора рассчитываются, исходя из комфортной отдачи тепла в помещение: на каждый 1 kW тепловой энергии, излучаемой радиатором, придется около 10 м 2 помещения. Таким образом, при наличии в комнате площадью примерно 25-30 м 2 трех окон потребуется установить три радиатора мощностью по 1 kW, или большее количество обогревательных приборов, но тогда количество секций можно уменьшить. Перед тем, как сделать однотрубную систему отопления, необходимо выяснить, как будут подключаться трубы – сверху или снизу. Для отопления по одноконтурной схеме потребуется минимальное количество фитингов и запорной арматуры, так как все приборы соединены последовательно, и отключение даже одного радиатора остановит всю схему, если она не собрана по типу «ленинградки». Если же однотрубная система реализуется по схеме с нижней разводкой, то трубы пойдут по полу, и для каждого радиатора потребуется приобретать следующие узлы и детали:

  1. Два фитинга с поворотом 90 0 и цанговым зажимом. Фитинги оснащаются наружной или внутренней резьбой, которая нужна для соединения с другими элементами схемы – радиаторами, насосом, байпасом или контрольными приборами;
  2. Два куска металлопластиковой трубы, которые нужны для подключения радиатора к трубопроводу. Один отрезок должен быть размером от уровня пола до верхнего края батареи, второй – от уровня пола до нижнего края обогревательного прибора;
  3. Два фитинга с цангами на концах – к ним будут подсоединяться трубы отопительной магистрали.
Читайте также:  Очистка теплообменника котла от накипи

Кроме того, потребуется еще:

  1. Два металлических (желательно из нержавейки или латуни) переходника Ø ½ дюйма для подключения труб к котлу. У переходников на торцах должна быть наружная резьба и пространство для зажима (хомута);
  2. Столько метров неразрывной металлопластиковой трубы, чтобы опоясать весь периметр отапливаемого здания;
  3. Два латунных тройника, с помощью которых нужно присоединить в однотрубное кольцо отопления расширительный резервуар, а также заливать рабочую жидкость. На тройниках должны быть места для зажимов (хомутов) на всех торцах;
  4. Два шаровых крана: один для врезки циркуляционного насоса, один для залива рабочей жидкости в систему. На одном конце вентилей должна быть резьба, на втором – место под зажим;
  5. Несколько (3-5) фитингов-поворотов под углом 900, чтобы обойти углы помещения.

Вся арматура, фитинги и другие метизы приобретаются заранее, но с учетом проведенных расчетов. Общая длина труб и отрезков труб рассчитывается, исходя из суммы всех отрезков для подсоединения батарей, включая периметр здания, плюс запас в несколько метров. Поэтому металлопластиковые трубы приобретаются бухтой. Набор инструментов для монтажа отопительной системы:

  1. Гаечные ключи размером 2 2 х 24. Их вполне могут заменить два разводных или газовых ключа. Инструмент пригодится при фиксации контрольных гаек на фитингах;
  2. Ручной труборез и торцовщик. Труборез можно заменить ножницами по металлу или ножом. Торцовщик можно заменить любым предметом, который можно вставить в трубу и немного раздвинуть ее края, например, ручкой малярной кисти или обычной столовой ложкой;
  3. Двухдюймовый разводной ключ (№ 2) – для удерживания фитингов при работе;
  4. Рулетка, электродрель или шуруповерт, перфоратор, молоток – все это пригодится для крепления трубопровода к стенам или полу.

Пошаговая инструкция по монтажу одноконтурной схемы отопления

Однотрубные отопительные контура в загородном доме можно собрать и запустить систему за несколько дней, а при наличии сообразительного помощника – и за один рабочий день.

  1. Начальный этап – разметка трассы, и для этого нужно повесить все радиаторы на свои места: так будет намного проще ориентироваться в реальной обстановке. Как крепить радиатор: к стене прикладывается кронштейн (идет в комплекте с радиатором), размечаются места под отверстия, сверлятся сами отверстия под анкера диаметром, равным диаметру анкеров. На закрепленные кронштейны навешивают радиатор. Если система собрана по принудительной схеме циркуляции, то все радиаторы можно крепить на одном уровне. При естественной циркуляции теплоносителя необходимо сначала расчертить на стенах требуемый уклон труб (1-20 на 2 погонных метра трассы), по которому размечать крепления под кронштейны радиаторов;
  2. Дальше нужно установить и закрепить котел отопления, трубу дымохода и все контрольные приборы – манометр, датчики, и т.д. Котле монтируется или в отдельном помещении, или в отдельной пристройке. Соблюдение правил пожарной безопасности обязательно. На входные и выходные патрубки или сгоны теплогенератора устанавливаются металлические переходники Ø ½ дюйма;
  3. Бухта металлопластиковой трубы раскатывается по зданию, начиная от котла. При прохождении межкомнатных перегородок их рассверливают перфоратором со сверлом Ø 20 мм. По окончании раскладки трубы один ее конец подсоединяется к фитингу трубы подачи, а второй — к фитингу трубы обратного хода жидкости. По углам комнат труба изгибается или поворачивается на угловых фитингах;
  4. Следующий шаг – установка расширительного резервуара. При сборке открытой системы баком может служить любая подходящая емкость – прямоугольное ведро, канистра, и т.д. Если схема отопления будет закрытой, то расширительную емкость с внутренней мембраной покупают. Бак открытой схемы врезается как можно ближе к котлу при помощи тройника, и поднимается выше самой высокой точки трубной разводки. Сам бак подключается к системе через переходник, на который крепится отрезок трубы нужного размера;
  5. После установки расширительного бака наступает очередь циркуляционного насоса. Он врезается в трубу обратки, расстоянии 40-50 см от котла. На торцы патрубков насоса накручиваются шаровые вентили (они будут перекрывать движение воды с одной и с другой стороны при ремонте или при проведении профилактических работ), и соединяются цангами с трубами системы. Насос рекомендуется заземлить, но котле или чугунные батареи для этой цели использовать категорически запрещено – заземление должно быть отдельным, и выводиться наружу;
  6. Для подсоединения радиаторов достаточно на верхний и на нижний конец металлопластиковой трубы накрутить фитинг-угол. Основная труба отопления, которая проходит под радиатором, разрезается в под нижним и верхним фитингами, и на эти торцы накручиваются такие же угловые фитинги, и вся конструкция соединяется отрезками трубы. Остальные радиаторы подключаются одинаково;
  7. Между обратным патрубком котла и циркуляционным насосом устанавливается тройник, и на его боковой вывод накручивается шаровой кран для слива жидкости. На свободный конец тройника подсоединяется магистраль отопления;
  8. Последний шаг – заливка рабочей жидкости в систему. Для этого открывается шаровый вентиль на тройнике (пункт 7), который закреплен на обратном патрубке котла, и вода (или антифриз) под давлением (или при помощи насоса, или из крана) закачивается в трубы.


Одноконтурная система отопления – схема устройства и особенности монтажа

Ни одно жилое здание не может нормально функционировать без климатической системы, благодаря которой в комнатах достигается комфортная для проживания людей температура. Существует огромное количество различных схем, однако наиболее простая и недорогая – одноконтурная система отопления, об особенностях конструирования которой своими руками и пойдет речь ниже.

Описание схемы

Составные элементы

Одноконтурное отопление отличается от других схем прокладки трубопроводов количеством используемых магистралей. Здесь для подачи теплоносителя к радиаторам и возврата охладившейся жидкости к котлу используется одна труба.

Лишь условно она делится на два участка:

  • подающая магистраль;
  • обратная магистраль (обратка).

Кроме трубопроводов в состав рассматриваемой системы обогрева входят следующие составные элементы:

НазваниеОписание
КотелГлавное действующее лицо. Именно здесь тепловая энергия, получаемая от сжигания топлива, передается теплоносителю (воде или антифризу). Затем жидкость через трубы попадает в радиаторы, где происходит вторичный обмен – тепло воды через стенки батарей передается воздуху и предметам в комнате.
РадиаторыОсновное теплообменное оборудование. Они устанавливаются во всех помещениях, которые нужно отапливать. Без них было бы невозможно организовать эффективный теплообмен, так как площади труб зачастую не хватает, чтобы обогревать помещения.
Расширительный бакНеобходим для компенсации давления в замкнутой системе обогрева и хранения воды, которая увеличивается в объеме при нагревании. Бывают открытого и закрытого типа. Вторые предпочтительнее, так как препятствуют испарению теплоносителя и могут устанавливаться на любом участке системы (а не только в ее верхней точке).
ФурнитураСюда включаются все остальные небольшие по размеру, но от этого не менее важные детали: запорная арматура, термоклапаны, краны Маевского и так далее.

Обратите внимание! Существует однотрубный отопительный контур с естественной циркуляцией жидкости по трубам и принудительной. В последнем случае обязательным элементом монтируемой климатической сети является циркуляционный насос, перекачивающий теплоноситель.

Преимущества и недостатки

Работает описываемый контур отопления следующим образом: разогретая жидкость становится менее плотной и более легкой, поэтому вытесняется тяжелой холодной водой в верхнюю точку системы обогрева.

Затем, остывая, теплоноситель опускается вниз, попутно протекая через все установленные радиаторы и отдавая накопленное тепло воздуху в комнатах. Поэтому батареи, расположенные ближе к котлу (или на верхних этажах), греют лучше. Это и есть один из самых серьезных недостатков одноконтурного отопления.

Чтобы компенсировать разность температур, радиаторы, расположенные ближе к нагревателю, имеют меньшую площадь теплообменника, в то время как самые дальние конструируются из большего количества отдельных секций, что увеличивает их мощность.

Есть еще несколько способов увеличения эффективности одноконтурной системы отопления:

  1. Установка циркуляционного насоса. В этом случае жидкость перетекает по приборам отопления интенсивнее, в результате чего повышается эффективность работы всей климатической сети.
  2. Правильное размещение радиаторов. Для уменьшения теплопотерь рекомендуется ближние к котлу батареи по возможности устанавливать в самых теплых помещениях – внутренних комнатах, имеющий минимум окон.

С другой стороны, одноконтурное отопление все же довольно популярно.

Оно широко применяется в индивидуальном строительстве, так как имеет множество преимуществ:

  • низкая цена монтажа – для установки необходимо покупать минимум труб и другой фурнитуры, снижаются также и затраты на оплату услуг монтажных бригад;
  • более эстетичный вид – так как имеется только одна труба, ее легче спрятать, замаскировать или забетонировать в стену (пол);
  • возможность выбора потока горячей воды – включение тех или иных контуров осуществляется с помощью ручной или автоматической запорной арматуры;
  • возможность прокладки трубопроводов под межкомнатными дверями.

Обратите внимание! Точная схема размещения трубопроводов напрямую зависит от планировки дома. Необходимо выбирать такие места, которые гарантируют минимальное количество теплопотерь.

Помните, что эффективный переток жидкости естественным способом невозможно организовать в таких случаях:

  • общая площадь дома превышает 200 квадратных метров;
  • протяженность контура больше, чем 30 метров;
  • к одному контуру отопления подключено больше 10 радиаторов обогрева.

В этом случае вам все же придется устанавливать циркуляционный насос или покупать котел, уже оборудованный им.

Теплотехнический расчет

Комфорт в помещениях зависит не только от схемы прокладки, но и от количества тепловой энергии, которую батареи отдают воздуху комнат. Поэтому, чтобы не замерзнуть зимой, нужно сделать правильный теплотехнический расчет. Об этом, кстати, говорит и инструкция, закрепленная действующими СНиП.

Благодаря правильному расчету можно выбрать:

  • котел нужной мощности – слабый не сможет обогреть дом, мощный будет зря жечь дорогостоящие энергоносители;
  • радиаторы нужной площади – это поможет значительно сократить затраты на их покупку.

Расчеты можно произвести самостоятельно (с помощью специальной компьютерной программы) либо обратиться в специализированную инженерную фирму. Второй вариант более затратный, но так вы будете уверены в правильности предоставленных вам данных.

Кроме того, инженеры этой организации подготовят и схему контуров отопления, вычерченную на предоставленном плане вашего дома (квартиры). Это значительно облегчит монтаж и поможет купить нужное количество материалов.

Разновидности одноконтурных схем

С вертикальной системой разводки

В этом случае теплоноситель, разогретый котлом, по вертикально установленному стояку поднимается к самой верхней точке отопительной сети (на чердак или под потолок верхнего этажа), откуда затем стекает вниз, попутно нагревая расположенные на каждом этаже дома батареи.

Особенности конструирования и работы вертикальных контуров отопления состоят в следующем:

  • перемещение теплоносителя может обеспечиваться естественным способом, без использования электрического оборудования;
  • все участки труб должны быть проложены с небольшим уклоном в сторону котла, чтобы увеличить интенсивность циркуляции воды и избежать образования воздушных пробок;
  • трубы сложно прятать в стенах, так как в этом случае вы вряд ли сможете соблюсти уклон;
  • система работает абсолютно автономно, поэтому даже в случае аварийного прекращения подачи электроэнергии без тепла вы не останетесь.

С горизонтальной системой разводки

Здесь вертикальный стояк не монтируется. Магистральный трубопровод проводится вдоль пола либо под ним. Если вы решили замаскировать трубы в бетонной стяжке, позаботьтесь об их теплоизоляции, иначе не избежать довольно значительных теплопотерь.

Кроме того, желательно и в этом случае соблюдать уклон:

  • во-первых, сеть отопления сможет работать (хоть и менее эффективно) при отключении электроэнергии;
  • во-вторых, при заполнении труб жидкостью вы избежите образования воздушных пробок.

Способы подключения радиаторов

Здесь мы не будем рассматривать отдельные конструкции батарей и варианты размещения патрубков (снизу, сбоку и так далее). Остановимся только на подводке труб. Все варианты стыковки радиаторов указаны в таблице.

ВидОписание
ПроточноеВ этом случае контур отопления подключается к входящему и выводному патрубку батареи. Вода протекает через каждый радиатор, установленный в системе, так как другого пути у нее попросту нет.Такое подключение не позволяет регулировать интенсивность работы приборов отопления. Кроме того, в случае протечек нагревательных устройств придется полностью останавливать систему обогрева и сливать теплоноситель.
ЗамыкающееЗдесь входящий и выходящий патрубки батареи соединяются еще и обводным участком трубы (так называемым байпасом). Нужно брать деталь, диаметр которой немного меньше основного подающего контура.Вода, поступая к батарее, распределяется на два потока: в батарею и в байпас. Установив на входном патрубке термоклапан, а на выходном и байпасе – запорную арматуру, можно легко регулировать температуру в комнатах и выполнять замену батарей без остановки работы общего отопления.

Монтаж одноконтурной отопительной системы

Конструирование климатической сети с одним трубопроводом производится в такой последовательности:

  1. Устанавливается котел. По понятным причинам монтировать его нужно в самой нижней точке системы. Чем больше будет перепад высот между радиатором и нагревателем, тем лучше будет теплообмен в системе.
Читайте также:  Однотрубная система отопления многоэтажного дома

Если у вас нет возможности установить агрегат в подвале, для него нужно обустроить приямок, отлитый из бетона и облицованный керамической плиткой.

Обратите внимание! Если вы решили делать систему с принудительной циркуляцией, к подобным ухищрениям можно не прибегать. Однако, разместив отопитель описанным выше способом, вы сделаете систему обогрева более независимой от инженерных сетей общего пользования.

  1. Монтируются радиаторы. Здесь нужно строго соблюсти горизонталь и вертикаль, иначе в батареях будут накапливаться минеральные отложения, которые рано или поздно закупорят все каналы. Из-за этого придется либо проводить чистку, либо менять устройства.

Также нужно соблюсти расстояния между батареей и конструктивными элементами здания. Нарушение технологии навешивания батареи приведет к тому, что вокруг нее будет плохо циркулировать воздух. Это негативно скажется на эффективности работы устройства.

  1. Монтаж трубопроводов. Тут следует определиться с материалом труб. Наиболее распространены климатические сети из полимерных деталей, однако, если частью системы является твердотопливный котел, лучше предпочесть стальные. Упомянутый агрегат нагревает теплоноситель до температуры, превышающей 95 градусов Цельсия, что очень вредно для пластиковых труб.
  1. Установка дополнительных элементов. Монтируются электрические насосы, контрольное и регулирующее оборудование, расширительный бак, воздушные клапаны и так далее.
  2. Последняя стадия работы – опрессовка. Для ее проведения лучше пригласить квалифицированного работника со специальным пневматическим устройством.

Вывод

Одноконтурная система обогрева – дешевый и эффективный способ обеспечения теплом небольших по площади домов и квартир. Однако если вы являетесь владельцем пентхауса или огромного имения за городом, лучше выбрать другие варианты.

О них вы можете узнать, ознакомившись с видео в этом материале.

Одноконтурное отопление частного дома

Владельцы загородной недвижимости сталкиваются с проблемой необходимости обеспечения водоснабжения и отопления коттеджа. Эти функциональные составляющие могут быть взаимосвязаны, объединены системой двухконтурного газового котла, но такой вариант является достаточно сложным в монтаже, дорогостоящим. В качестве альтернативного варианта можно использовать систему одноконтурного отопления.

Принцип работы однотрубного отопления

Принцип одноконтурного (однотрубного) отопления заключается в последовательном (линейном) соединении радиаторов, теплоноситель (вода) движется по одной трубе. Вход трубы радиатора одноконтурного отопления находится в верхней части, выход в нижней. Труба, проходящая под радиатором, имеет уменьшенный диаметр, чем магистральная, называется байпасом.

Перечислим все элементы, из которых состоит однотрубная или одноконтурная, система отопления:

  • котел;
  • радиаторы;
  • трубы;
  • расширительный бак (основное назначение этого элемента – компенсация расширения воды при нагревании);
  • байпасы;
  • отсекающие краны;

Именно благодаря наличию байпасов, наличие второй магистральной трубы, по которой в обратном направлении идет вода уже другой температуры, необязательно. Наличие байпасов облегчает ремонт установки. Но здесь важно учитывать при использовании двухтрубной системы теплоноситель подходит к каждому радиатору с одинаковой температурой, нижний выход от каждого радиатора соединяется с нижней трубой теплоносителя, идущей к котлу.

При выборе одноконтурной системы отопления к каждому последующему радиатору вода подходит с потерями температурного режима. Об этом следует помнить, прокладывать магистраль таким образом, чтобы сначала присоединялись радиаторы помещений, где воздух должен максимально прогреваться, а самый последний радиатор был расположен в той комнате, где меньше всего требуется тепло.

Этот недостаток можно компенсировать за счет определенных манипуляций, например:

  • увеличить теплоемкость последних радиаторов;
  • повысить температуру на самом котле.

Недостаток последнего варианта в том, что в ближнем помещении установится слишком высокая температура. Компенсация обойдется владельцам загородного коттеджа достаточно дорого, энергопотери повысятся.

Виды одноконтурного отопления

Существует несколько классификаций одноконтурных систем отопления в зависимости от различных параметров. Первоначально следует обозначить основные типы систем:

Поскольку вода имеет достаточно высокий коэффициент расширения при нагревании (0,3% вследствие увеличения температуры каждые 10 градусов), необходимо компенсировать увеличивающийся объем теплоносителя, чтобы не повредились трубы, избежать аварии. Компенсацию осуществляют, как правило, за счет расширительного бака внутрь которого вставлена мембрана из полимеров. Эта мембрана эластична, под действием увеличивающейся в объеме воды заполняет бак полностью.

Использование таких мембранных баков характерно для закрытых, полностью автоматизированных систем. Котлы для таких систем работают на газе, пеллетах, мазуте. Они отличаются безопасностью, поскольку при увеличении давления, система автоматически выключается.

Ранее использовались преимущественно одноконтурные системы открытого типа, которые еще именуются системами отопления с естественной циркуляцией. В таких устройствах устанавливается патрубок, через который выводилось избыточное давление, пары в атмосферу, если интенсивная работа котла становится причиной существенного расширения теплоносителя.

Установки для отопления частного коттеджа также делятся на системы с:

  • естественной циркуляцией;
  • принудительной циркуляцией.

В установках естественной циркуляции используется закон Архимеда, согласно которому под влиянием конвекции нагретый теплоноситель перемещается наверх. Чтобы реализовать использование этого принципа магистрали располагают с небольшим уклоном.

Принудительная циркуляция осуществляется за счет включения в систему специальных насосов, других инженерных устройств перекачки воды. Такой вариант считается более современным, не требует использования труб, арматуры большего диаметра, соответственно дополнительных трудозатрат, в большей степени подходит для многоэтажных коттеджей, где необходимо подавать теплоноситель на верхние этажи. Использование насосов затруднено, если есть проблемы с постоянным, мощным энергоснабжением.

Система Паук

Так называемая система «Паук» относится к одноконутрным установкам естественной циркуляции. На сегодняшний день этот принцип построения соединения котла и магистралей, идущих к радиатору, считается устаревшей, используется в основном в отдаленных от областных центров населенных пунктах, где могут возникнуть проблемы с энергоснабжением. По внешнему виду система действительно напоминает паука (котел устанавливается на чердаке, от него отходят магистрали), поэтому она получила такое название в простонародье. Установку реализуют своими руками.

Система «Ленинградка»

К наиболее надежным системам, которая также является вариантом естественной циркуляции, относится «Ленинградка». «Ленинградка» — оптимальное соотношение цены и качества, учитывая простоту реализации проекта, эффективность. Классическая «Ленинградка» представляет собой комплекс из последовательно соединенных радиаторов по периметру помещений с единым трубопроводом, источником нагрева является котел. Такой вариант нередко устанавливают в небольших двухэтажных коттеджах с использованием циркуляционного насоса.

Типы подключения радиаторов

Различают три основных типа подключения одноконтурной системы отопления:

Стандартные радиаторы могут состоять из верхнего и нижнего горизонтальных коллекторов. Боковое подключение означает: в верхний горизонтальный коллектор поступает теплоноситель, затем теплоноситель спускается по вертикальным каналам радиатора, через нижний горизонтальный коллектор уходит в ту сторону (например, влево), откуда пришел. В данном случае лучше прогреваются левые секции, расположенные ближе к магистрали, чем больше секций радиатора, тем хуже будут прогревать последние секции, это отражается на общей теплоотдаче.

В случае нижнего подключения, теплоноситель по секциям сначала достаточно равномерно поднимается вверх, затем вниз, равномерно распределяя тепло внутри батареи. Такой вариант в плане теплопотерь считается более экономичным, но полностью избежать потери не удается, примерно 10-20% энергии тратится впустую.

При диагональном типе подключения, теплоноситель поступает по верхнему коллектору, спускается вниз по вертикальным каналам, уходит через нижний горизонтальный коллектор, который расположен диагонально относительно входящей магистрали. Такой вариант считается наиболее эффективным, поскольку теплоноситель распределяется более равномерно.

Одноконтурное или двухконтурное: какое отопление лучше?

Как уже отмечалось выше, преимуществом одноконтурной установки отопления являются простота монтажа, снижение затрат на комплектующие системы, особенно если рассматривать вариант с естественной циркуляцией, который к тому же позволяет экономить электроэнергию. Такой вариант доступен для установки системы в загородных коттеджах в самых отдаленных населенных пунктах страны, где возможны перебои с подачей электроэнергии.

К числу недостатков одноконтурного отопления можно отнести неравномерное распределение тепла по помещениям, в том, который находится ближе всего к котлу, температура всегда будет выше, поскольку, проходя по магистрали, теплоноситель теряет свои температурные показатели.

В случае с двухконтурным отоплением теплоноситель распространяется по всем радиаторам равномерно. При этом система включает не одну, а две магистрали. По одной трубе теплоноситель идет на вход в радиаторы, по другой уже остывший теплоноситель – на выход. Затраты на установку значительно выше, чем в случае одноконтурного отопления, монтаж производить сложнее.

В обоих случаях используется котел, который может работать на жидком или на твердом топливе. Вид топлива выбирают с учетом себестоимости (например, газ относится к наиболее экономичным вариантам), безопасности, доступности в любое время года.

Вне зависимости от выбора системы, специалисты рекомендуют установить циркуляционный насос, что позволит обеспечить наиболее равномерное распределение тепла в помещениях. Чаще всего предпочтение в современных автономных установках отдают системам с мембранными баками. Такие варианты считаются наиболее эффективными, безопасными.

Однотрубная система отопления – как сделать с нуля?

Однотрубное отопление привлекает владельцев частных домов простотой конструкции и легкой сборкой. Разводку одноконтурной схемы может собрать любой человек, обладающий минимальными слесарными навыками, а для понимания ее схемы не нужно быть инженером-теплотехником. И если вы держали в руках гаечный ключ хотя бы раз в жизни, то наша инструкция поможет вам обустроить простую, но эффективную систему отопления для частного дома.

Одноконтурная система отопления устроена проще некуда:

  • Котел подогревает теплоноситель (обычно воду) и отдает ее в разводку.
  • Трубопровод разводки подводит горячую воду к первой батарее отопления.
  • Пройдя сквозь первую батарею, теплоноситель попадает во вторую и так далее.
  • После последнего радиатора теплоноситель движется в котел, и весь цикл повторяется.

Схема однотрубной системы отопления

Устроенное таким образом отопление может работать на гравитационном или принудительном побуждении. В первом случае давление в системе обеспечивает разница плотности между холодной и горячей водой и сила гравитации. Разогретая жидкость поднимается вверх по вертикальному отводу от напорного патрубка котла и стекает по наклонному трубопроводу к первой батарее.

По гравитационному принципу устроена однотрубная система отопления с верхней разводкой. Причем нижней точкой в схеме является котел отопления, а батареи располагаются на разной высоте над уровнем пола, под уклоном к тепловому генератору. На такие ухищрения идут ради возможности поддерживать циркуляцию без электронасоса. Верхняя разводка работает без электричества и шума. Однако ее сборка требует некоторой практики.

Во втором случае напор в системе обеспечивает циркуляционный насос. Его врезают между последней батареей и котлом, фактически перед обратным патрубком теплогенерирующего прибора. Напорное оборудование нагнетает давление в теплопроводе, прокачивая жидкость по всему контуру, поэтому никаких ухищрений с наклонами разводки, вертикальными каналами и батареями на разной высоте не нужно.

Однотрубная система отопления с нижней разводкой устроена по принудительному принципу

По принудительному принципу устроена однотрубная система отопления с нижней разводкой. В этом случае трубу тянут на уровне пола по всему периметру дома. Собрать такую систему может любой человек. Кроме того, нижняя разводка не уродует интерьер – в этом случае вы не увидите ни вертикального канала, ни бросающегося в глаза спуска к первому радиатору.

Водяное отопление одноконтурного типа можно питать энергией от котла любой разновидности. Эта схема прекрасно работает с газовыми, дровяными или электрическими котлами. Поэтому на выбор конкретной разновидности влияет только доступность топлива. Если у вас газифицированный дом, то для его обогрева можно использовать газовый котел. Если нет – вам придется установить в системе дровяной тепловой генератор. Электрический вариант будет оправдан только в случае отсутствия газопровода и места для строительства угольного или дровяного склада. Ведь самое дешевое топливо – это газ, а самое дорогое – это электричество. Дрова, пеллеты и уголь находятся в зоне золотой середины.

Газовый котел отопления дома

После выбора типа котла определитесь с его мощностью. В этом случае нам понадобится пропорция 10 квадратных метров = 1 кВт. То есть сам расчет тепловой мощности выглядит следующим образом: умножаем длину дома на его ширину (в метрах); делим полученный результат на 10; умножаем полученное число на 1 кВт. Например, если длина фасада 12, а ширина – 8 метров, то искомая тепловая мощность считается по формуле ((12 х 8)/10) х 1 кВт и равняется 9,6 кВт. При этом нужно помнить, что при покупке котла следует накинуть еще 20-25 процентов к вычисленной мощности “на сильные морозы”. В итоге мы получаем результат 11,5-12 кВт.

Кроме того, при выборе котла стоит обращать внимание на то, в какую сторону пойдет нагретая жидкость – влево или вправо. Проще говоря, куда смотрят напорный и обратный патрубки. Нужная сторона выбирается на месте, исходя из направления движения теплоносителя от котла к первой батареи. Если вода пойдет слева-направо – вам нужен тепловой генератор с правыми патрубками, и наоборот.

Если вас интересует сборка отопительного контура своими руками, то в качестве трубопроводной арматуры вам подойдут только металлопластиковые трубы. Объясняем почему: во-первых, такие трубы можно гнуть на углах, экономя на соответствующих фитингах, во-вторых, такая арматура стоит не очень дорого и легко режется острым ножом или дешевым труборезом. Кроме того, металлопластик рассчитан именно на домашних мастеров, собирающих контур разводки или водопровода, поэтому технология стыковки такой арматуры не требует особых умений и навыков.

Трубы из этого материала собираются на обжимные и цанговые фитинги, для установки которых достаточно или обычного (гаечного) или специального (прессовочного) ключа.

Разумеется, вы можете взять и более дорогие медные трубы, но тогда вам придется освоить технологию пайки соединений. А про стальной вариант в случае самостоятельной сборки разводки лучше вообще не вспоминать – тут нужны навыки сварщика. И даже альтернатива металлопластику – арматура из полипропилена – выглядит на его фоне не очень выгодно. Ведь PP-трубы придется паять с помощью особого сварочного аппарата, рискуя получить трещину в стыке из-за неумения обращаться с таким “паяльником”.

Читайте также:  Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией ленинградка

Поэтому идеальной арматурой, на которой будет построена самодельная система отопления, является именно металлопластиковая труба на ½ дюйма. Почему мы выбрали именно этот размер? Тут все просто: во-первых, половины дюйма вполне достаточно для транспортировки нужного объема теплоносителя к батарее, во-вторых, фитинги такого размера стоят дешевле других вариантов, а их потребуется немало, в-третьих, стандартные патрубки большинства батарей рассчитаны именно под фитинги на ½ дюйма.

Число радиаторов обычно определяют по количеству окон в доме – батарею размещают как раз под окном. Габариты каждого нагревательного элемента определяются желаемой теплоотдачей – каждый киловатт излучаемой энергии будет греть 10 квадратных метров комнаты. И если в помещении на 20 “квадратов” будет два окна, то под ними должны висеть 2 батареи мощностью по 1 кВт каждая.

Батарея под окном

При этом отопление с нижней разводкой предполагает соединение батарей с помощью теплопровода, расположенного на уровне пола. Поэтому для сборки такой конструкции на каждый радиатор нам понадобится:

  • Два угловых фитинга с цанговым зажимом и наружной или внутренней резьбой на противоположном торце, который будет ввинчиваться или навинчиваться на батарею.
  • Два отрезка металлопластиковой трубы. Длина первого должна равняться высоте от пола до верхнего патрубка радиатора. Длина второго – высоте от пола до нижнего патрубка.
  • Два фитинга с цанговыми торцами, которые будут монтироваться на края отрезков трубы.

Кроме этого, вам понадобится:

  • Два переходника – с диаметром патрубков котла на ½ дюйма. Один торец у такого переходника должен быть под наружную резьбу, а второй – под зажим.
  • Бухта металлопластиковой трубы, метраж которой равен периметру дома (сумме всех сторон строения).
  • Два тройника для монтажа расширительного бака и еще один для точки залива воды с зажимами на всех торцах.
  • Два шаровых вентиля для установки насоса и еще один для точки залива воды (один торец – резьба, второй – зажим).
  • Три-четыре угловых фитинга для обвода линии по углам дома.

Трубы и фитинги вам стоит купить заранее. Причем метраж арматуры подсчитывают по сумме всех отрезков для монтажа радиаторов и величины периметра дома, покупая целую бухту нужной длины. Но спешите ее резать – это лучше сделать на месте.

Трубы и фитинги стоит купить заранее

Какие инструменты понадобятся для сборки системы? Во-первых, два гаечных ключа на 24 или два разводных ключа – с их помощью вы будете закручивать контргайки фитингов. Во-вторых, труборез и торцовщик – с их помощью вы будете нарезать отрезки и подравнивать края трубы. В-третьих, разводной ключ на 2 дюйма – им удобно держать фитинг, рулетка – пригодится для замера расстояний, дрель и молоток – будут нужны для монтажа кронштейнов для радиаторов.

Однотрубная система отопления частного дома собирается за 2-3 дня, а если вы позовете приятеля или наймете помощника, то все работы можно завершить за один день. Вначале развешиваем под окнами батареи. Для этого нужно приложить к стене кронштейн и, отметив точки крепления, просверлить отверстия под анкерные болты. После кронштейн фиксируется на опорной поверхности, и на него навешивают радиатор. Причем в нашем случае можно развесить все радиаторы на одной высоте от пола (или на разной). Одноконтурная принудительная система отопления, схема которой была принята нами за образец, не нуждается в точном позиционировании высоты батарей по отношению к котлу или друг к другу.

В первую очередь следует развесить под окнами батареи

Следующий ход – монтаж котла. Его устанавливаем в специально подготовленном помещении, соблюдая правила пожарной безопасности, и соединяем с дымоходом. В самом конце на патрубки или сгоны котла монтируем переходники на полдюйма. Далее необходимо раскатать трубу по периметру дома. Бухту укладываем у котла и тянем арматуру, рассверливая межкомнатные перегородки (если они уже есть в доме). В конце этой операции один торец трубы крепим к фитингу напорного переходника, а второй фиксируем в фитинге обратки. В углах дома трубу сгибаем по радиусу или под 90 градусов, используя угловые фитинги.

После этого можно взяться за монтаж расширительного бака. В этой роли может выступать и емкость из магазина, и обычная канистра с врезанным штуцером, зафиксированным с помощью контргаек. Для монтажа бака достаточно разрезать трубопровод на расстоянии 40-50 сантиметров от напорного патрубка котла и вставить на это место тройник. Далее к верхнему отводу тройника крепят 20-сантиметровый отрезок трубы (его можно вырезать из разводки), который соединяет теплопровод с расширительным баком.

Следующий этап – монтаж насоса. Для этого нужно разрезать трубу на расстоянии 30-40 сантиметров от обратного патрубка котла. Далее нужно взять циркуляционный насос, накрутить на его торцы два шаровых вентиля и соединить цанговые части вентилей с торцами разрезанного трубопровода. Насос придется подключать к розетке и заземлять, поэтому он может быть удален на большее расстояние от котла, чем 30-40 сантиметров, смотря, куда заведут вас кабель-каналы для электропроводки. Далее займемся батареей. На верхний (со стороны хода теплоносителя) торец трубы накручиваем угловой фитинг. Аналогичным образом поступаем и с нижним торцом.

Далее раскатанная под батареей труба режется в двух местах – под верхним и нижним фитингом, а на свободные концы теплопровода немедленно накручивают еще два угловых фитинга. В конце первый “нижний” фитинг соединяется вертикальным участком с верхним отводом батареи, а второй – с нижним. Аналогичным образом поступаем и со всеми остальными радиаторами. Между насосом и патрубком котла врезаем еще один тройник, на боковой отвод которого крепим шаровой вентиль. К этому вентилю пробрасываем линию от водопровода. В конце в систему заливаем воду, открыв вентиль на тройнике у обратного патрубка котла. Эту операцию придется повторять несколько раз, стравливая воздух из батарей.

Вот и все! Отопление частного дома собрано и готово к эксплуатации!

Что собой представляет одноконтурная система отопления — схема и особенности монтажа

Система отопления в частных домах существенно отличается от схем городских квартир. И дело здесь не только в том, что теплоноситель подается из разных приборов или оборудования. Сама схема обвязки котла и разводки трубопроводов может быть разнообразной. И в каждом случае необходимо учитывать индивидуальные запросы. В настоящее время для отопительной системы пользуются двумя схемами — одноконтурной и двухконтурной. Давайте разберемся с первой и определим, почему одноконтурную систему отопления считают схемой простой и легкой в сборке.

Сразу же оговоримся, что работает она по принципу, который и определяет ее название. Теплоноситель в ней движется от отопительного котла по трубам к радиаторам, которые установлены в последовательном порядке. Пройдя все приборы, теплоноситель возвращается в котел. Все просто и незамысловато. Но экономично в плане количества используемых труб.

Однако в такой схеме есть один минус — последние в цепочке радиаторы получают меньше всего тепловой энергии, поскольку теплоноситель доходит до них уже охлажденным. Правда, из этого положения есть выход — нарастить на последние радиаторы дополнительные секции, тем самым увеличив их теплоотдачу. Есть еще несколько способов, чтобы сбалансировать тепло во всех помещения. К примеру, установить на батареях запорную арматуру, с помощью которой можно будет регулировать поступление теплоносителя в первые отопительные приборы. Сократив в них подачу, можно увеличить тепловую энергию горячей воды в последних радиаторах.

Однотрубная система — горизонтальная и вертикальная

В малоэтажном частном строительстве две эти системы используются очень часто. Но если для одноэтажных коттеджей подойдет горизонтальная разводка, то для двухэтажных только вертикальная. Здесь важно понять принцип работы системы и определиться, какую лучше выбрать.

К примеру, горизонтальная разводка труб потребует соблюдения определенных правил в процессе ее монтажа. В частности, определенного уклона магистрали обратки. Здесь необходимо точно выставить радиаторы отопления в одной плоскости, чтобы не получилось перепадов высот верхних точек. Вот почему такая схема считается не очень простой. Конечно, с ней можно справиться и своими руками, но даже профессионалы говорят о сложности монтажного процесса. А установка циркуляционного насоса решает все проблемы разом.

  1. Стояк врезают в магистраль до первого радиатора на первом этаже.
  2. Здесь же устанавливают запорный вентиль, с помощью которого можно не только отключить первый этаж при необходимости, но и регулировать подачу теплоносителя. К примеру, уменьшив зазор, можно увеличить подачу тепла на второй этаж.

Оценка статьи:
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...
Сохранить себе в:
Ссылка на основную публикацию