Печь шведка с духовкой и плитой: пошаговая инструкция, фото, чертежи

Особенности организации печи Шведки с духовкой и плитой, 18 фото с процессом и примерами работ

На рынке представлен широкий и разнообразный выбор отопительных приборов. Благодаря их установке можно повысить уровень комфорта в зимний период времени. Сейчас они пользуются повышенным спросом. Печь-шведка с духовкой и плитой довольно эффективная, обладает компактными размерами.

Внешний вид печи

Принцип работы и конструкция шведской печи

Одно из основных преимуществ и отличий – это компактные размеры. По этой причине ее часто строят в подсобках, коттеджах, гаражах. Она может эффективно обогреть большую и маленькую площадь.

В зависимости от выбранного вида и типа, печь отличается конструктивными особенностями. Если дополнительно оборудовать лежак, то для этих целей обустраивается горизонтальный канал, который имеет режим для разного времени года. Конструкция имеет специальную задвижку. Ее устанавливают в вертикальном канале.

Совет! Зимой задвижку закрывают, чтобы тепло аккумулировало по большому контуру.

В результате происходит прогревание всей печи, а также лежака. В летний период заслонку открывают, чтобы теплый воздух выход в вертикальную трубу. Конструкция печи очень похожа на «голландку». Но инженеры усовершенствовали ее, добавили варочную поверхность.

Поверхность можно декорировать разными материалами

Металлическая духовка располагается в боковой части от топки. Ее основное предназначение – прямая передача тепла внутри помещения. Главной функцией не служит приготовление пищи, выпечки. Длительность прогревания металла составляет 5-10 минут после разжигания дров. Продукты сгорания нагревают духовой шкаф и опускаются вниз.

Верхняя часть конструкции была предназначена для сушки белья. Ее нагрев осуществляется от плиты, каналов, которые проходят сзади. Они расположены по кругу, проходят рядом с вертикальными каналами. Благодаря этому во время сушки тепло передается к вещам.

Высокий уровень коэффициента полезного действия и сложная система отвода дыма способствуют рациональному использованию тепла. Оно возникает в результате сжигания топлива. Каждый человек сможет создать летний и зимний вариант печи для использования.

Декор под кирпичную кладку

Основные преимущества шведки

Обратите внимание! Одно из основных преимуществ – эффективное сгорание топлива в камере.

Конструкция агрегата продумана до мелочей. Специалисты рекомендуют использовать только сухое топливо. Если соблюдать все советы, то печь будет выделять большое количество тепла.

Если брать в сравнение другие агрегаты для отопления, то много энергии уходит на прогревание металла. Шведка после розжига почти сразу отдает тепло.

Еще одно немаловажное преимущество – сохранение тепла. Чтобы удержать его, необходимо закрыть задвижку, чтобы отсутствовали щели. Можно выделить и другие достоинства:

  • компактность;
  • высокий уровень функциональности;
  • экономный расход топлива;
  • прогревание двух комнат одновременно.

Но такой вид печи имеет и некоторые недостатки. Для создания шведки нужно уделять особое внимание качеству материалов. Если не учитывать это требование, то эффективность отопительного устройства снизится в несколько раз. Для создания печи требуется иметь определенные навыки работы с металлом, инструментами. После установки и монтажа устранить ошибки уже не получится.

Печь обладает компактными размерами

Виды шведки

Печь шведка имеет несколько разновидностей. Можно выделить следующие:

  1. По внешнему виду напоминает камин. Варочная поверхность незаменима на кухне. Можно установить печь в гостиной. Существует огромное количество вариантов отделки, поэтому она сможет вписаться в любой интерьер и дизайн комнаты.
  2. С лежаком. Конструкция привлекает своей функциональностью. Ее часто используют при сильных морозах. Печь выполняет функцию кровати с обогревом.
  3. Многофункциональность. Пользователи смогут не только прогреть пространство, но и приготовить пищу. Обогрев комнаты осуществляется через заднюю стенку конструкции. Поверхность для варки можно расположить на кухне.

Совет! При выборе нужно ознакомиться со всеми параметрами, подобрать подходящее место.

Общие рекомендации по выбору строительных материалов

Когда есть опыт строительства и кладки кирпичей, можно сделать конструкцию своими руками. Устройство имеет сложную конструкцию, поэтому эксперименты могут не принести положительного результата.

Пользователи, которые уже делали кирпичную кладку, монтировали печь, то они могут воспользоваться простой инструкцией. Необходимо руководствоваться схемой, соблюдать технологию, все практические рекомендации. Чтобы печь прослужила длительное время, необходимо выбирать качественный кирпич. Он должен иметь свойство выдерживать высокий температурный режим.

Обратите внимание! Категорически запрещено покупать белый кирпич.

Нужно использовать только высококачественный раствор. Чтобы построить топку, необходимо выполнять замес с использованием шамотной глины. Она не теряет свои качества при воздействии высоких температур. Брать нужно гладкую глину, которая имеет средний уровень жирности.

Огнеупорный кирпич

Прочность и консистенция раствора должна быть проверена. Нужно сделать небольшой замес из глины, нанести его на вертикальную поверхность. Раствор не должен стекать по стенке. Нужно тщательно размять смесь, чтобы в ней отсутствовали комки.

Отдельного внимания заслуживает фундамент. Печь обладает большим весом, поэтому основание должно быть мощным, сильным. Бетонный монолит после выкладки должен выстояться в течение 25 дней. Если проигнорировать это требование, то печь может деформироваться.

Важно! Слабым местом шведки считается топочная дверь.

Если выбрать деталь из штампованного листа, то он быстро прогорит, деформируется. Рекомендуется покупать литые дверцы, которые оборудованы усами. Во время кладки их тщательно замуровывают.

Варианты и разновидности дверей

Как сделать печь шведку своими руками: пошаговая инструкция

Перед выполнением строительных и монтажных работ нужно подготовить материалы. Кладка и подключение выполняется в теплое время года. Готовят следующие материалы:

  1. Глина. На этом этапе запрещено экономить и использовать низкокачественную смесь.
  2. Шамотный кирпич. Нужно брать материал по ГОСТу 530-2012. Он является огнеупорным. Обычные кирпичи потеряют свои свойства и целостность во время высокой температуры.
  3. Металлические дверцы, заслонка и задвижка. Рекомендуется выбирать изделия из высококачественного чугуна. Они прослужат длительное время.
  4. В зависимости от фундамента выбирают размер досок, из которых делают опалубку.
  5. Лист и шнур из асбеста. Материалы применяются для прокладки слоя, который не деформируется при воздействии высокой температуры. Она располагается между стенами помещения и печкой.
  6. Нужно купить качественную литую дверцу из толстого листового металла. Дополнительно покупают колосник, задвижки.

Панель для варки должна быть изготовленной из прочного чугуна. Он не боится высокой температуры, поэтому прослужит длительное время. Для декоративной облицовки используют кирпич или другие материалы, которые представлены в большом ассортименте в магазинах.

Асбестовые листы Строительный уровень помогает в процессе выкладки кирпичей и монтажа дверей

Шаг 1. Определяем место, где будет расположена шведка.

Место установки зависит от разных факторов – это площадь комнаты, тип кровли, расположение дверей. Мастера рекомендуют сделать чертеж план-схемы. Он поможет рассчитать количество материала, расположение каналов.

Согласно начерченной схеме, без цементного раствора, располагают кирпичи. Это тренировочная кладка, которая помогает устранить возможные ошибки еще на этапе проектирования.

Выбор места зависит от площади комнаты

Шаг 2. Обустройство фундамента.

Обустройство фундамента является важной составляющей. От его надежности зависит долговечность и эффективная работы печи. Рекомендуется делать закладку еще на этапе строительства дома.

Если такой возможности нет, то нужно сделать его максимально прочным. Его обязательно отделяют от основного фундамента дома. Это главная мера безопасности. В случае, если фундамент дома даст усадку, то печь останется целой.

Уровень углубления в грунт – 75 см. Ниже приведена инструкция строительства печи в уже готовом доме, где проложены деревянные полы. На напольном покрытии нужно сделать разметку при помощи строительного маркера. Обязательно отмеряют с каждой стороны по 15 см.

Обустройство фундамента

При помощи болгарки делается вырез отверстия. Далее размечается грунт, которая располагается под стяжкой пола. Штыковая лопатка применяется для рытья котлована нужного размера. Его утрамбовывают, засыпают песком. Далее насыпается слой щебня (10 см).

После обработки котлована закладывается деревянный опалубок. Можно использовать старые доски, которые уже применялись для других целей. По всему периметру простилается полиэтилен, прибивается к доскам. Для обустройства гидроизоляции разрешается использовать рубероид.

  • создание опалубки;
  • раствор для заливки основания;
  • обустройство основания котлована раствором цемента;
  • использование арматуры, чтобы сделать основание более крепким;
  • создание печи, дымохода.

На готовый слой кладут сетку, разравнивают ее лопатой.

Важно! Длительность затвердевания раствора составляет в среднем 40 дней, в зависимости от погодных условий.

Шаг 3. Создаем гидроизоляционный слой.

В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид. Его нужно использовать несколько слоев.

Это важный и ответственный момент в строительстве. Для закрепления можно использовать степплер, который предназначен для реконструкции мебели.

Шаг 4. Выкладываем печь.

Когда слой для отведения влаги будет готов, на нем нужно сделать чертеж. Важно соблюдать все рекомендации и параметры. От правильного выполнения чертежа зависят дальнейшие этапы.

Важно! В процессе строительства нужно проверять каждый слой кладки при помощи отвеса и горизонтального уровня.

Для кирпичной кладки делают глиняный раствор. Первые два ряда являются сплошными. Они служат в качестве ориентира. Углы должны быть ровными. На 3 и 4 ряду формируется зольная камера. На этом этапе устанавливается дверца при помощи металлической проволоки.

Строительный отвес

В процессе работы возникают зазоры, которые нельзя оставлять. Их нужно заполнить шнуром из асбеста. На пятом ряду происходит формирование камеры. Укладка кирпичей осуществляется по направлению справа налево. Ее выкладывают при помощи огнеупорного кирпича. Обязательно крепят решетку. Пространство, которое появилось при кладке, заполняется песком.

Поддувало нужно перекрыть. В результате работы формируется пространство, куда будут собираться остатки сгоревшего топлива. После окончания можно приступать к созданию духовки. Следующий ряд – это кладка дымохода.

Теперь закрывается вертикальный канал. При закладке следующего ряда нужно выполнять резку граней кирпича. При обкладке топки каждый кирпич укладывается ребром. На десятом и одиннадцатом ряду перекрывается духовой шкаф, дверца для закладки топлива. Далее укладывается варочная плита.

12 ряд – формирование дымового канала. С 13 по 16 ряд укладывают дымовой канал из кирпича. Следующие два ряда являются заключительными. Здесь укладывают кирпичи на металлические углы, которые смогут перекрыть варочную поверхность. На 19 и 20 ряду монтируют прочистные дверцы. Мастеру нужно сформировать сушильную камеру.

Вариант обустройства дымового канала

С 21 по 28 ряд делают возведение сушильной камеры. Обязательно оставляют место и устанавливают задвижку с зазором в 5 мм. Между ним прокладывается асбестовый шнур. Далее кладку расширяют, чтобы создать карниз. Все каналы перекрываются на 29 ряду, оставляется отверстие для трубы. Происходит перекрытие сушильной камеры при помощи металлического уголка. Полученная конструкция усиливается листом металла. На предпоследнем ряду делают небольшое расширение для придания конструкции привлекательного вида.

Шаг 5. Кладка трубы.

Для кладки трубы используют 5 кирпичей. Они должны выходить на 60 см над уровнем крыши. Толщина кладки должна составлять 1,5 кирпича. Нужно сделать небольшое закругление углов, чтобы обеспечить хороший уровень тяги.

Шаг 6. Просушка печи.

После завершения кладки нельзя сразу приступать к эксплуатации печи. Она должна выстояться в течение 15 дней. Этот период отводится для естественного процесса просушки.

Важно! Если на улице холодно или начался сезон дождей, то нужно поставить в помещении вентилятор.

Прочистные дверцы закладываются при помощи газеты или бумаги. Она служит в качестве индикатора просушки. Когда бумага не сыреет, то можно приступать к эксплуатации печи. В течение первого месяца топливо закладывается только наполовину. Оно должно прогорать непрерывно. Для просушки рекомендуется использовать осиновые дрова.

После выкладки печь должна хорошо просохнуть

Полезные советы для кладки шведки

В процессе кладки нужно следить за толщиной каждого шва. Оптимальный параметр – 5 мм. Есть и другие рекомендации для строительства:

  • чтобы кирпичи не впитывали влагу, их нужно смачивать водой;
  • уровень кладки нужно проверять по горизонтальной и вертикальной плоскости;
  • перед эксплуатацией печь должна выстояться и хорошо просохнуть;
  • в печи не рекомендуется использовать много металлических уголков, которые уменьшают период эксплуатации конструкции.

Варочная плита обязательно укладывается на слой раствора на основе глины. Благодаря такой технике кирпич защищается от сильного нагревания. Такая печь обеспечит хороший нагрев помещения. Ее можно облицовывать и декорировать искусственным камнем. Благодаря наличию варочной панели и духового шкафа можно готовить пищу.

Вариант варочной поверхности для приготовления пищи Шведка в процессе строительства Во время строительства нужно проверять плоскость по вертикали и горизонтали

Отопительно варочная печь: пошаговое строительство:

Подробный разбор порядовки в видео:

Согреет тело и душу: печь-шведка с духовкой и плитой как воплощение уюта

Печь-шведка хоть и появилась на свет благодаря шведским мастерам-конструкторам, но сегодня распространена уже по всему миру.

Она главная конкурентка русской печи, хотя общего у них мало: совсем разные размеры, устройство и способность к отоплению.

Печь-шведка может нагреть только небольшие по площади помещения – от 20 до 35 квадратных метров. Поэтому для отопления всего дома она не подходит, в отличие от русской печи.

Зато шведский отопительный прибор быстрее растапливается, имеет большой коэффициент полезного действия, экономно расходует топливо. Чаще всего такую печь устанавливают на дачах и небольших частных домиках (например, гостевых).

Современная кирпичная шведская печь

Складывают шведку самостоятельно, не прибегая к помощи профессионала.

Важно определиться со схемой, выбрать местоположение будущей печи, подготовить фундамент, необходимые для кладки инструменты.

Особое внимание уделяют качеству материала для изготовления печи — оно должно быть наивысшим, рассчитанным на большие температуры.

Виды печей со схемами кладки и порядовкой

Всего известно 4 типа печей-шведок. Все они одинаково популярны, но имеют свои особенности.

Шведки по видам разделяют:

  • на обычную печь с плитой;
  • на систему с плитой и духовым шкафом;
  • на конструкцию с камином;
  • на установку с лежанкой.

Все эти печи не занимают слишком места (даже та, что с лежаком), их можно устанавливать между кухней и гостиной, тогда получится прогреть одновременно два помещения. Важно грамотно продумать дымоход, чтобы дым вовремя уходил из комнаты, не причиняя вреда домочадцам. А еще все шведки не слишком подвержены воздействию копоти и сажи. Грязь, конечно, скапливается на внутренних поверхностях, но не в таком большом количестве, как в русской печке.

Быстрый нагрев — еще одна особенность любой шведки. Уже через 15 минут в помещении комфортно. Распределение тепла можно контролировать. Для этого предусмотрен режим — зима/лето. Печка имеет специальную заслонку. В холодное время ее открывают, конструкция нагревается целиком. В теплую пору заслон закрывают, поэтому нагревается только варочная панель и духовой шкаф.

Обычная печь-шведка с плитой

Обычная печка с плитой отличается своей простотой и компактностью — минимум деталей, ничего лишнего. Такой вариант понравится тем, кто не имеет в своем распоряжении большого количества свободных квадратных метров. Агрегат займет около 80 сантиметров в длину и примерно 40 в ширину. Этого вполне достаточно, чтобы прогреть две смежные комнаты целиком.

Внимание! Целесообразно сложить печь насухо, без использования раствора, чтобы проверить кладку. Это займет гораздо больше времени, зато позволит избежать грубых ошибок.

Читайте также:  Печное отопление с грубой: пошаговая инструкция, фото, чертежи

Инструкция по кладке шведки с плитой выглядит так:

  1. Первые два ряда выкладывают «наглухо», без выемок и полостей.
  2. С 3 по 11-й ряд необходимо предусмотреть дверцы для камер (поддувальной и очистительной).
  3. 12-й ряд должен быть цельным.
  4. С 13 по 16-й ряды необходимо предусмотреть выемку под отопительно-варочную поверхность.
  5. 17-й и 18-й ряды — ровные.
  6. Далее выполняется дымоход.

Фото 1. Объемная схема кладки для первых рядов, когда начинают делать поддувальную и очистительную камеры.

Печь с плитой и духовкой

Шведка с плитой и духовкой считается более сложным агрегатом, чем система только с плитой. Но в быту первый вариант гораздо практичней. Хозяйка сможет приготовить несколько блюд одновременно — что-то сварить, что-то запечь. Если семья большая — без духовки точно не обойтись.

В печке с варочной частью и духовым шкафом предусмотрено большее количество рядов, чем у отопительного устройства без них.

Инструкция по созданию шведки с печкой и духовкой выглядит так:

  1. 1-й и 2-й ряд делают глухими.
  2. С 3 по 10-й ряды предусматривают место для духовки, там же находится растопочная камера и очистительная часть.
  3. С 11 по 16-й ряды оставляют место для комфортной работы с варочной поверхностью.
  4. 17-й ряд снова глухой.
  5. С 18 по 31-й ряд печь укладывают так, чтобы она могла адекватно функционировать: у нее появляется система воздухообмена и дымоход.

Фото 2. Схема кладки для печи с духовкой сложнее: больше рядов, появляется система дымохода.

Печь-шведка с камином

Агрегат с камином понравится эстетам, которые ценят уют в собственном доме или на даче. Камин — это стильно и дорого. Вокруг него будут собираться домочадцы, чтобы обсудить последние новости или провести семейный совет. А как уютно у камина долгими зимними вечерами.

Но камин — это еще и опасно. Его не рекомендуют устанавливать в доме, где есть маленькие дети.

Внимание! Варочная панель будет находиться в одной комнате, а камин — в другой. Если делать их рядом друг с другом, получится как минимум неудобно — невозможно будет готовить еду, пока горит камин.

Ничего сложного в обустройстве печи с камином нет.

Инструкция по кладке отчасти напоминает установку системы с варочной поверхностью. Только в данном случае с 3 по 15-й ряд выкладывается каминная часть. Обрешетка обязательна, так угольки не будут рассыпаться.

Фото 3. Объемная схема порядовки, демонстрирующая отличия печи с камином еще на начальной стадии.

Печь с лежанкой

Печка с лежанкой — это дополнительное спальное место. Оно особенно актуально в зимний период, когда в доме прохладно, а на печи тепло и комфортно. Шведка не рассчитана на большие размеры, поэтому и лежанка весьма компактна — максимум 1 метр 80 сантиметров в длину. Иначе печь не будет работать правильно — она не прогреет помещение и варочную панель должным образом.

Печная система имеет варочную панель и лежанку. Последняя не имеет выступов или подлокотников. Это прямая поверхность, на которую можно положить мягкий матрас. На лежанке удобно сушить вещи. Они высыхают очень быстро, не мнутся.

Всего предусмотрено 27 рядов. Первый и второй, как и во всех предыдущих случаях, цельные, без полостей и неровностей.

Фото 4. Порядовка для печи с лежанкой. В правом нижнем углу показано, как выглядит готовая конструкция.

Как сложить малую печь своими руками

Чтобы создать печку качественно, не обязательно быть опытным печником, важно разобраться в тонкостях схем и действовать строго по ним, не отступая от плана. Ознакомьтесь с представленным в интернете видео, чтобы понимать процесс укладки в деталях. Инструкция выглядит так:

  1. Выберите место для установки агрегата — подальше от двери и окон.
  2. Создайте крепкий и надежный фундамент.
  3. Выложите гидроизолирующий слой, чтобы из фундамента в печь не поступала жидкость. Для таких целей подойдет обычный рубероид. Он кладется в 3—4 слоя, скрепленные между собой гвоздями или строительным степлером.
  4. Начинайте установку печи. Каждый ряд должен быть ровным. Здесь не обойтись без строительного уровня.
  5. Выполните установку дымохода и трубы.
  6. Просушите печь. На это потребуется около 2 недель. Начинают с постепенной непродолжительной растопки, постепенно увеличивая временные промежутки.

Важно! 1 и 2 ряд нужно делать сплошными, чтобы печь устойчиво стояла на своем месте.

Выбор проекта

Чтобы выбрать печь, которая будет целиком соответствовать запросам конкретной семьи, необходимо четко определить, какие задачи ей необходимо выполнять:

  1. Если агрегат нужен только для приготовления пищи, целесообразно поставить обычную шведку с варочной панелью и духовым шкафом, не тратить деньги на лишнее — камин, лежанку.
  2. Если в помещении не хватает спального места, то печь с лежанкой — «маст хев» для конкретной комнаты или дома.
  3. Если система выполняет еще и эстетическую функцию, тогда без камина не обойтись.

Внимание! При укладке следите за схемой. Недопустимо вносить в нее коррективы, если в печном деле вы разбираетесь поверхностно. Даже дополнительный третий глухой ряд снизу повлияет на печь с худшей стороны, не говоря о других частях системы.

Меньше всего места займет обычная печь-шведка, больше всего — конструкция с лежаком. Сложнее собирать систему с камином, там довольно трудоемкий вывод дыма и воздушная часть.

Фото 5. Возможный вариант печи с лежанкой. Спальное место получается не слишком большое, но достаточное для одного человека.

Фото 6. Пример печи с духовкой: компактная, практичная, сладывается легко и хорошо выглядит.

Фото 7. Большой и внушительный камин украшает печь. Но не для всех такой проект будет удобен.

Как выбрать кирпич и другие материалы

Чтобы построить добротную печь-шведку, необходимо запастись следующими материалами:

  • Глиной для выкладки печи — нужна специальная, а не та, что достали из реки. По консистенции раствор — густой, напоминает жирную сметану, не растекается, плотно держится на своем месте.
  • Кирпичом шамотным. Он считается огнеупорным, не имеет полостей. Изделие должно соответствовать ГОСТу, все кирпичики — одинакового размера, цвета и структуры.
  • Дверцами металлическими для поддувальной и очистительной камер.
  • Деревянными досками.
  • Решеткой.
  • Тремя задвижками.
  • Духовым шкафом.
  • Металлическими уголками.
  • Варочной поверхностью.
  • Красным кирпичом для облицовки (можно обойтись без него или использовать глину, специальную штукатурку).

Внимание. Главное в кладке печи — кирпич. Подходит только шамотный. Некоторые специалисты советуют использовать и красный. Но шамотный считается более прочным и устойчивым к тепловому воздействию.

Подготовка инструментов

Чтобы выложить качественную печь, одних лишь материалов и умелых рук будет недостаточно. Желательно запастись инструментами. В частности:

  • лопаткой;
  • строительным миксером;
  • ведром для производства раствора;
  • ситом;
  • мастерком;
  • строительным степлером;
  • молотком (обычным или резиновым);
  • строительным уровнем;
  • рулеткой.

Хорошо иметь под рукой все перечисленные выше инструменты, тогда процесс укладки печи будет быстрым и не слишком затратным по времени. Не обязательно покупать самые дорогие, достаточно обыкновенных.

Заливка фундамента

Строят шведку только на фундаменте. Печка имеет значительный вес, обычный пол быстро деформируется, и печная система провалится. Инструкция выглядит так:

  1. Если пол уже готов, его нужно разобрать. Вырезают отверстие, которое по периметру на 10 сантиметров больше предполагаемого устройства для отопления.
  2. В земле роют яму глубиной в 70—100 сантиметров.
  3. Яму засыпают щебенкой примерно на 10 сантиметров.
  4. Далее — слой песка в 5 сантиметров.
  5. Снова щебенка (еще 5—10 сантиметров).
  6. Начинается строительство опалубки для фундаментального основания. Его можно выполнить из старых деревянных досок. Опалубка должна возвышаться над полом на 5—10 сантиметров. А доски впоследствии будут не нужны.
  7. Яму заливают бетонным раствором. В него для прочности подмешивают щебенку.
  8. На слой устанавливают армирующую сетку.
  9. Когда бетон застынет (на это уйдет дня 2—3) можно заливать финальный слой бетона.

Важно! Необходимо дать фундаменту хорошо просохнуть, прежде чем сооружать печь на нем. Если позволяет время, желательно выдержать около недели. Тогда в прочности основания сомнений не будет.

Изготовление печи-шведки: точный порядок

Точный порядок укладки системы выглядит следующим образом:

  1. 1-й и 2-й ряд — глухие.
  2. С 3 ряда берет свое начало очистительная камера, там же начинается поддувальная часть. В этом месте скапливается зола, частички топлива.
  3. Дверцы в 3 ряду должны быть установлены максимально ровно, важно ориентироваться по уровню, иначе, они просто не будут нормально закрываться и открываться.
  4. В 5 ряду появляется топочная камера.
  5. Потом устанавливают духовой шкаф.
  6. С 6 ряда идет формирование места под варочную поверхность.
  7. Начинается формирование воздуховодной системы.
  8. Варочная поверхность чаще всего кладется на 11 ряду.
  9. Далее идет пространство, необходимое для нормальной работы варочной части.
  10. Формируются камеры сушильного типа. Они начинаются с 19—20 ряда.
  11. С 29 ряда обычно монтируют дымоход, устанавливают трубу.

Важно! В каждом конкретном случае схема кладки различается. Это вполне обоснованно, ведь и в конструкциях системы имеют некоторые отличия. Агрегат с лежаком отапливается несколько иначе, чем с камином. Вот почему так важно следить за схемами и сделать пробную выкладку без раствора.

О проблемах

Иногда уже после установки печи возникают проблемы. Например:

  1. Конструкция «завалилась» набок. Значит, фундамент недостаточно просох. Это большая неприятность. Печь придется разбирать и собирать заново.
  2. Лежанка не греется. Значит, неправильно смонтирована система воздушного обмена внутри печи. Вероятно, печь придется демонтировать и проверять по схеме, все ли выполнено в строгом соответствии с ней.
  3. Не греет плита или духовой шкаф, значит, открытый огонь слишком удален от них из-за большого количество рядов. Их нужно уменьшать, для этого — разбирать систему.
  4. Дым остается в помещении — не функционирует дымоход и труба. Этот вопрос нужно решать срочно, чтобы избежать несчастного случая. Печь разбирают и проверяют на соответствие схеме. Дымоход может быть очень узким, иногда ему требуется расширение.
  5. Печь очень быстро нагревается и быстро остывает. Возможно, выбран неправильный и некачественный кирпич, который не соответствует государственному стандарту. Чтобы решить проблему, придется всю работу переделывать.

Не допускайте эксплуатации печного сооружения, если агрегат функционирует неправильно. Лучше потратить время и переделать, чем пострадать от угарного газа или слабой топки.

Где лучше всего расположить печь-шведку

Верный друг и отличный отопитель — это печь-шведка. Она станет незаменимой помощницей на кухне и самым теплым предметом в доме. Располагать агрегат нужно подальше от двери и окон, в месте, где кухня соединяется с комнатой.

Перед кладкой кирпича его желательно замочить на две минуты — тогда процесс станет эффективней. Кирпич не будет забирать жидкость из раствора и не растрескается в процессе.

Такая печь не годится для отопления больших помещений. Ее максимум — 35 квадратных метров. Зато шведка многофункциональна: служит для приготовления пищи, сна и отдыха, сушки одежды и обуви.

Полезное видео

Познакомьтесь с видеосюжетом, в котором продемонстрированы все этапы строительства печи-шведки, от фундамента до дымохода.

Печь шведка: схемы, чертежи, порядок работ и особенности постройки своими руками

Одним из эффективных способов решения проблемы отопления в частном доме является сооружение печи-шведки. Она размещается в простеночной зоне между кухней и жилой комнатой. Особенности конструкции обеспечивают высокий КПД работы с быстрым разогревом и передачей тепла в смежное помещение. Именно так родились идеи шведских печек с лежанкой, камином или варочной плоскостью.

Краткое содержимое статьи:

Конструкция печи

В процессе работы отопительной системы теплообмен идет в колпаковой части печи, которая расположена сверху топки и камеры сушки. При этом газы из топки в трубу попадают через дымоход канального типа.

Конструктивно выделяют и такие особенности:

Большая духовка изготовлена из литого чугуна. Ее роль состоит в ускорении нагрева, который начинается сразу же после растопки печи. Поскольку духовой шкаф обустроен ниже топки или на ее уровне, то в результате дожига дров выделяется много тепловой энергии. Это приводит к поступлению в комнату горячего воздуха, идущего снизу вверх.

Верхняя ниша обогревается за счет первичного и вторичного тепла. Температура в этой зоне постоянна. Здесь можно удобно просушивать несколько комплектов одежды.

Углубление над поверхностью варочной плиты играет роль термоса.

Благодаря вьюшке, которую надо закрыть сразу после окончания топочного процесса, тепло сохраняется длительное время.

Задняя поверхность, как это видно на фото печи шведки, выполняет роль стенки, ведущей в комнату. Здесь обустраивают лежанку или камин.

Достоинства и недостатки

Прежде чем определяться с вопросом, как правильно класть шведку из кирпича, необходимо оценить все ее преимущества и проблемные места.

Специалисты выделяют такие достоинства:

  • компактность – площадь основания до 1 кв. м и высота не более 2 м;
  • возможность использования как для отопления, так и при приготовлении пищи, отдыха, для просушивания вещей;
  • прекрасные показатели эффективности – высокие КПД и теплоотдача;
  • простота конструкции;
  • декоративная функция украшения помещения;
  • возможность регулирования режимов отопления;
  • оперативность разогрева;
  • простота в обслуживании и нечастая укладка топлива.

Эффективное применение шведки возможно только при регулярном топочном процессе. Если помещение обогревается не слишком часто, то необходимо просушивать ее.

Оптимальной площадью отапливаемого помещения считается 40 кв. м. При кладке печи нужно использовать качественное сырье, а дверь камеры для топки должна быть обязательно литой.

Разновидности

Важно понимать, какие бывают шведские печи, поскольку от этого будет зависеть схема кладки и расположения в доме. Популярны такие модели:

  • с камином, когда плита для варки развернута в сторону кухни, а в гостиную будет направлен каминный очаг;
  • печь шведка с плиткой и духовкой – используется для отопления помещения полностью;
  • с лежанкой для комфортного отдыха с одновременным обогревом дома.

Вне зависимости от выбранного вида конструкции, требуется правильно определить параметр сечения трубы. Для этого нужно узнать:

  • габариты топочной камеры посредством умножения длины топки на ее ширину и высоту;
  • удельную теплотворность топлива – применяются табличные данные.

При расчете теплоотдачи теплотворность в удельных единицах умножают на объемные характеристики топки. Полученное значение множат на:

  • КПД – 40%;
  • уровень сгорания – 80%;
  • степень загрузки топливом – 63%.

Обустройство фундамента

Глубина закладки может быть разной. Определяется она по характеру промерзания почвы в зимний период и в среднем составляет 80-100 см. Ширина фундамента должна на 10-15 см превышать размеры самой печи.

В вырытую траншею на дно укладывают слой песка 15-20 см, что позволит выровнять поверхность, обеспечить дренажные функции и перераспределить давление на грунт. Сверху насыпают крупный щебень, осколки кирпича или природного камня и заливают цементный раствор для прочности.

Для закрепления бетона и температурного регулирования за 10-15 см до начала слоя стяжки закладывается арматурная сетка. Инструкции как можно сделать печь шведку предполагают необходимость гидроизоляции фундамента.

Для этого после выравнивания бетона и его затвердевания выкладывается рубероид в 2-3 слоя. Можно применять также толь или материалы из синтетики с фольгой.

Читайте также:  Печка из кирпича своими руками для дома: пошаговая инструкция, фото, чертежи

На последнем этапе необходимо проделать отверстие для кладки, а затем увеличить покрытие в месте прилегания к основанию печи. Здесь устанавливаются плинтуса. К половицам саморезами можно прикрепить лаги из бруса.

Особенности кладки

Отопительно варочная печь шведка выкладывается следующим образом. Первые два ряда устанавливаются со смещением и перевязкой. Они должны быть прочными. Два последующих ряда начинают формировать зольник и очистные каналы.

Здесь крепятся двери для поддувала и прочистки. Металлические компоненты ставятся так, чтобы оставался зазор 4-5 мм на тепловое расширение. Промежуток закладывается шнуром из асбеста.

В пятом ряду при помощи шамотного камня начинают закладывать топку. На ее дно устанавливают решетку, а по периметру делают зазор 4-5 мм, засыпанный песком. Для установки духовки в раствор вплетается проволока из стали.

Дымоход с топкой обустраиваются и в шестом ряду, а вот три последующих ряда используются для формирования отсека топки. Применяется шамотный кирпич. Зазор для топочного расширения на стыке шамотного и красного кирпича не заполняют цементом. Также необходимо установить дверцу.

Перекрытие вертикального канала из камеры нижнего уровня перекрывают в 8-м ряду. Кирпич, соединяющий топку с духовкой, кладется ребром. В 9-м ряду кирпичи стачиваются в угловом направлении, чтобы задать движение газов в дымоход.

Горизонтальная перегородка накрывает топку с духовкой в 10 ряду. На плите в лицевой части крепят угол из металла. В 11-м ряду варочная плита ставится в нужное положение и продолжается кладка.

В рядах с 12-16 обустраивается дымоход со швабровкой внутренней поверхности каналов. Ряды 17-18 ставятся на опоры и закрывают варочную зону. Крепление к уголкам производится проволокой.

Для обустройства сушильного отсека сначала производится его закладка (19-20) с установкой дверей в месте точки прочистки канала дымохода, а затем выкладываются ряды с 21 по 28 – полость сушилки.

Задвижка со стандартным зазором ставится в 27-м ряду. На раму рекомендуется закрепить шнур асбестового типа. Перекрытие каналов строится в 29 ряду. Кладку следует расширить, чтобы сформировать карниз.

Не забудьте закрыть сушилку. Для этого используется лист из металла. В нем вырезают канал для дымохода. В 30 ряду расширение сохраняется, а в 31-м осуществляется возврат к начальным размерам.

На следующем этапе выкладывается прямая труба с распушкой в точке прохождения через перекрытие. При этом необходимо соблюсти высоту расположения оголовка. После окончания кладки печь просыхает 1-2 недели, а потом такой же период надо постепенно протапливать ее. Соблюдение простых рекомендаций позволит соорудить надежную и комфортную систему отопления частного дома.

Печь «Шведка» своими руками: чертежи и порядовка

Печь типа «Шведка» — это теплый, уютный дом, вкусная еда. Значимые достоинства печи: небольшая площадь, меньший расход дров, совмещение отопительной печи и возможности приготовления пищи. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию с чертежами и порядовкой, чтобы вы смогли сложить ее своими руками.

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м 3 готового бетона:

  1. Цемент М400 — 325 кг/м 3 .
  2. Песок — 1300 кг/м 3 .
  3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м 3 .
  4. Вода — 205 л/м 3 .

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

  • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
  • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
  • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Последовательность возведения печи типа «Шведка»

Материалы

Для печной кладки необходим кирпич, который будет выдерживать высокие температуры. К таким относится глиняный обыкновенный (ГОСТ 390–96) и огнеупорный шамотный кирпич (ГОСТ 530–2012).

Важно! Для печных работ недопустимо применение силикатного, пустотного, недожженного, треснутого кирпичей.

Всего для печи по типу «Шведка» без учета трубы необходимо:

  1. Кирпич глиняный — 505 шт.
  2. Кирпич огнеупорный — 25 шт.

Кладку печи можно проводить, используя глино-песчаный раствор, либо готовый огнестойкий раствор для печных работ. Сегодня такие растворы магазины предлагают нескольких видов.

Глино-песчаный раствор можно приготовить, исходя из следующей пропорции для глины разной жирности:

  1. Глина жирная (2–4% песка) — 1 часть глины: 2,5 части песка.
  2. Глина средняя (15% песка) — 1 часть глины: 1,5 части песка.
  3. Глина тощая (30% песка) — 1:1.

Для приготовления раствора глину сначала замачивают на 24 часа, затем в нее постепенно порциями добавляют песок, постоянно перемешивая до однородной массы. Воду тоже добавляют порциями. Окончательно воду добавить нужно непосредственно перед работой. Глинистый раствор должен легко, не растекаясь, сползать с лопаты.

Печные приборы

  1. Дверца поддувальная (140х140 мм) — 1 шт.
  2. Дверца топочная (210х250 мм) — 1 шт.
  3. Дверца прочистная — 5 шт.
  4. Задвижка с отверстием (120х210 мм) — 1 шт.
  5. Духовой шкаф (300х365х450 мм) — 1 шт.
  6. Плита (410х710 мм) — 1 шт.
  7. Решетка колосниковая — 1 шт.
  8. Металлический лист (750х500 мм) — 1 шт.

Шкаф духовой можно приготовить из листовой стали с помощью сварки. Для защиты наружная поверхность покрывается огнеупорными эмалями или лаками.

Непосредственно под топкой укладывается металлический лист (750х500 мм) на асбоцемент.

Инструменты для кладки печи

1 — кирка; 2 — различные кельмы; 3 — расшивка; 4 — уровень; 5 — угольник; 6 — киянка; 7 — отвес

Топливник и дымообороты (дымоход) — это основные части корпуса печи. В топливнике происходит сжигание топлива. Дымообороты увеличивают внутреннюю поверхность печи, накапливая в ее массиве тепло, и передают его в отапливаемое помещение.

Внешний вид печи: 1 — прочистные дверцы; 2 — поддувальная дверца; 3 — топочная дверца; 4 — духовой шкаф; 5 — варочная плита; 6 — задвижка

В поду топливника устанавливается колосниковая решетка для доступа воздуха к огню. Чтобы обеспечить нормальный процесс горения, тяга в печи регулируется определенным положением топочной и поддувальной дверок. Теплоотдача рассматриваемой печи «Шведка» составляет 3200 ккал/час. В своем составе она имеет варочную камеру и духовку.

Начинать печные работы необходимо только при условии наличия покрытия над предполагаемым местом печи, хотя бы временного. Желательно предварительно сделать подборку кирпича для каждого ряда с притеской и перевязкой насухо.

Порядовки

До того, как начать кладку, необходимо проверить все размеры фундамента и определить ориентацию печи, включая место прохода трубы сквозь перекрытие, а также крышу. Непосредственно перед работой глиняный обыкновенный кирпич замачивают на 2 минуты, а шамотный только ополаскивают.

Первый и второй ряды укладываются с перевязкой швов минимум на 1/2 кирпича. Для кладки с глиняным обыкновенным кирпичом необходим шов менее 5 мм. Допускается в случае применения 3/4 кирпича перевязка на 1/4 кирпича.

Важно! Кладку необходимо вести, соблюдая вертикальность по отвесу и горизонтальность по уровню всех швов.

Третий, четвертый ряды формируют зольную камеру. Здесь же устанавливаются 3 дверцы прочисток. Их вставляют с зазором 3–5 мм непосредственно во время кладочных работ. Зазор заполняется асбестовым шнуром. Верх дверок должен быть на уровне горизонтального шва кладки.

В пятом ряду топочную выкладывают огнеупорным кирпичом, толщина шва для которого не должна быть более 3 мм. Здесь же устанавливается с зазором 3–5 мм колосниковая решетка. Прозоры решетки направляют вдоль топливника. Зазор заполняется песком или золой. В этом ряду также устанавливается духовой шкаф. Начинается формирование дымоходов в задней части печи.

Важно! Не допускается перевязка огнеупорного и глиняного кирпича, так как они под воздействием температуры имеют разную величину расширения, и могут способствовать образованию трещин.

Шестой, седьмой, восьмой, девятый ряды формируют топочную камеру. Дверца топочной камеры устанавливается с зазором (3–5 мм), заполняемым асбестовым шнуром. Проволока, прикрученная к дверце, заделывается в кирпичную кладку. Шамотный кирпич между топочной и духовкой кладется на ребро.

Десятый ряд предполагает перекрытие духовки. Между духовкой и топочной перегородку поднимают на 1–2 см. Далее на духовку укладывается слой глино-песчаного раствора до уровня перегородки. На лицевую сторону под плиту укладывается уголок 1000х40х40 мм.

Одиннадцатый ряд. Укладывается варочная плита и дальше формируются дымовые каналы.

Двенадцатый-шестнадцатый ряды. Формируются варочная камера, каналы дымоходов, учитывая перевязку швов.

Семнадцатый, восемнадцатый ряды. Чтобы перекрыть варочную камеру, кирпич кладется на полосовую сталь и уголки. К ним прикручивается проволока, которая заделывается в кладку.

В девятнадцатом и двадцатом рядах устанавливаются две прочистные дверцы.

Двадцать первый — двадцать восьмые ряды формируют дымоходы согласно порядовкам. В двадцать седьмом ряду устанавливается задвижка также с зазором (3–5 мм) и заделкой асбестовым шнуром.

В двадцать девятом ряду происходит расширение кладки печи на 5 см для карниза. Все каналы перекрываются, кроме трубы.

Тридцатый ряд предполагает расширение еще на 5 см.

Тридцать первый ряд. Размер печи уменьшают до первоначального.

Особенности кладки трубы

Далее производится кладка трубы размером в пять кирпичей. За три ряда до потолка начинается кладка распушки трубы для защиты деревянных конструкций перекрытия от горячих газов. Толщина трубы в этом месте должна составлять 1,5 кирпича. Также увеличивают толщину трубы при прохождении деревянных конструкций крыши. Сверху на трубу устанавливают металлический колпак. Вся наружная часть трубы кладется с применением цементно-песчаного кладочного раствора.

Труба над крышей по высоте выкладывается согласно схеме. Для увеличения тяги высота соотносится с расстоянием от конька крыши.

Теплом, уютом и добром, наполнит печь любимый дом!

Как сложить печь-шведку с плитой

Многофункциональная отопительно-варочная печь шведка, представленная в нашей публикации, — довольно серьезное сооружение, которое не всякий желающий способен сложить своими руками. Но если вы живо интересуетесь ее возведением и уже построили свою первую печку, то наверняка справитесь с этой задачей. Вначале мы предлагаем разобраться в устройстве отопителей данного типа, а затем рассмотрим нюансы их строительства.

Особенности конструкции

Классическая шведская печь, изображенная на схеме в разрезе, состоит из следующих элементов:

  • топливник и расположенная под ним зольная камера;
  • чугунная варочная поверхность;
  • духовой шкаф, устанавливаемый на одном уровне с колосниками;
  • над плитой устроена ниша для сушки вещей, при желании может разделяться на несколько малых отсеков – печурок;
  • система вертикальных каналов (дымооборотов) занимает всю заднюю часть отопителя.

Есть 2 непременных атрибута, по которым шведку можно безошибочно отличить от других конструкций, встречающихся в интернете и технической литературе. Во-первых, эта печь не бывает без духовки, а во-вторых, всегда имеет в задней части сеть из 3 дымооборотов.

Справка. Благодаря удачной конструкции шведская печка стала основой для разработки более сложных и эффективных источников тепла. Пример – двухколпаковый отопитель без духовки А. Бацулина или печь с камином в задней части А. Рязанкина, изображенная на фото.

Традиционная печь-шведка работает так: при горении дров в топке инфракрасное тепло от пламени передается варочной плите, а от нее – воздуху помещения. Другая часть теплоты вместе с продуктами горения, пройдя вертикальную перегородку, омывает корпус духового шкафа, а затем через проход в нижней части устремляется в канальную систему. Там дымовые газы делают 3 оборота, нагревая сплошную кирпичную кладку задней стенки, и выбрасываются наружу через дымоход.

Передняя ниша, расположенная вверху, получает тепло с 2 сторон – снизу от плиты и сзади от дымооборотов. Благодаря такому распределению и развитой системе теплового отбора у дымовых газов КПД отопительного агрегата достигает 60%. Устройство и порядок строительства классической шведки смотрите в видеоролике:

Плюсы и минусы

Популярность отопительно-варочной шведской печки обусловлена ее многочисленными преимуществами:

  • высокая эффективность (КПД порядка 60%);
  • относительно небольшие размеры в плане;
  • способность к трансформации под индивидуальные условия застройщика;
  • многофункциональность;
  • надежность в работе.

Примечание. Как и печь-голландка, эта конструкция может быть «растянута» на 2 этажа, хотя и потеряет немного в эффективности. Для организации печного отопления двухэтажного дома наращивается высота задней части с вертикальными газоходами, как это сделано на схеме.

Из минусов шведки стоит отметить:

  1. Сложность строительства, а также требовательность к качеству материалов и тяге дымохода. Последней должно хватать на обеспечение движения газов по развитой сети каналов.
  2. Второстепенный недостаток – в силу особенностей строения печка нагревает полы, что «лечится» прокладыванием на фундамент 4—5 листов базальтового картона в качестве теплоизоляции.
  3. В печи некуда ставить водяной котел. Вместо духовки его монтировать нельзя – из-за резкого охлаждения газов на выходе из топки их движение по каналам сильно замедлится.
Читайте также:  Печь буржуйка своими руками: пошаговая инструкция, фото, чертежи

Руководство по кладке классической шведки

Поэтапно возведение шведской печи своими руками из кирпича выглядит так:

  1. Закупка материалов в соответствии с выбранной схемой.
  2. Заложение фундамента в доме.
  3. Строительство отопителя и дымоходной трубы.
  4. Пробный розжиг и прогрев.

В идеале работы ведутся в процессе постройки здания, когда еще не сделаны полы и внутренняя облицовка помещений. В жилом доме придется разобрать полы и даже разбить стяжку в месте монтажа, поскольку она не может выступать надежным основанием для конструкции весом в тонну и более.

На фото — классическая шведка, встроенная в межкомнатную перегородку

Совет. Оптимальный вариант размещения печки – встраивание в перегородку между кухней и гостиной. Тогда вся плоскость задней стенки послужит отопительным щитком для большой комнаты. Желательно, чтобы при этом дымоход не попал в коньковый брус крыши.

Комплект стройматериалов

Чтобы рассмотреть кладку традиционной шведки, мы выбрали модель мощностью 3,2 кВт, которая гарантированно обеспечит теплом комнаты общей площадью до 40 м², а при хорошем утеплении – до 50 м². Сооружение, показанное на фото, имеет размеры в плане 1080 х 885 мм и высоту 203 см (без учета дымохода).

Для строительства необходимо закупить следующие материалы и печную арматуру:

  • полнотелый кирпич керамический – 551 шт.;
  • шамотный кирпич (марка ША-8) – 32 шт.;
  • решетка колосниковая 20 х 30 см;
  • духовка габаритами 45 х 25 х 29 см;
  • чугунная варочная панель 410 х 710 мм;
  • дверцы: топливная 21 х 25 см, зольника 14 х 25 см, ревизионная 14 х 14 см (нужно 3 шт.);
  • задвижки: вытяжная 130 х 130 мм, дымоходная 250 х 130 мм.

На формирование ниши понадобится стальной уголок с равными полками шириной 45 мм и шина 50 х 5 мм. Кладочный раствор настоятельно рекомендуется делать из готовых строительных смесей для печей и каминов, продающихся в сухом виде. Как уже говорилось выше, шведка очень требовательна к качеству стройматериалов, поэтому выкладывать ее из овражной глины не стоит.

Устройство бутового фундамента

Основание печки должно выступать за ее габариты не менее 5 см со всех сторон, таким же промежутком его необходимо отделить от фундамента здания. В нашем случае размер котлована округленно составит 120 х 100 см. Глубину определить просто: ориентируйтесь по существующей фундаментной ленте, на которой покоится ваш частный дом.

Выкопав яму, приступайте к заложению основания, пользуясь алгоритмом:

  1. Сделайте утрамбованную песчаную подушку толщиной 100 мм.
  2. Засыпьте котлован битым камнем (бутом) до уровня почвы и хорошенько пролейте все полости жидким раствором глины вперемешку с цементом.
  3. С помощью того же раствора сформируйте ровную площадку, которую после застывания необходимо застелить 2 слоями рубероида с целью гидроизоляции.

Фундаменты здания и печки закладываются на одинаковую глубину, но между собой не связываются

Примечание. Перед засыпкой камней стенки ямы тоже не помешает обернуть рубероидом, чтобы жидкий раствор не впитывался грунтом.

Дальше действуйте на свое усмотрение по любому из 2 вариантов:

  • залейте железобетонную плиту до уровня чистого пола, как написано в этой инструкции;
  • выложите на такую же высоту стенки из красного кирпича, а внутреннюю полость снова засыпьте бутом и выровняйте раствором в соответствии со схемой:

Выкладываем печь по порядовкам

Прежде чем заняться непосредственно кладкой шведской печи, ознакомьтесь с правилами ее выполнения:

  1. Каждый ряд кирпичей, начиная с первого, лучше собрать на сухую. Так вы убедитесь в правильности кладки и сможете четко подпилить камни в нужных местах.
  2. Кладка огнеупорная и обычная строится отдельно с зазором 6 мм, перевязка разных кирпичей не допускается.
  3. Красные кирпичи перед укладкой замачиваются в воде, а шамотные – только ополаскиваются.
  4. Максимальная толщина шва – не более 5 мм, в огнеупорной кладке – 3 мм.
  5. Каждый кирпич выверяется по горизонтали с соседним путем легкого пристукивания резиновым молоточком. Вертикаль проверяется отвесом в разных местах после укладки следующих 2 рядов.
  6. Излишки раствора с внешней стороны снимаются кельмой, а внутри вся поверхность затирается мокрой тряпкой с целью добиться максимальной гладкости.

Напоминание. Для кладки из различных материалов используйте разный раствор. Красный кирпич связывается глиняно-песчаной смесью, а шамотный камень – специальным огнеупорным раствором.

Перед началом работ нанесите на фундаментную плиту контур, где должна строиться печь шведка согласно порядовкам. Затем уложите лист кровельного железа и базальтового картона, после чего приступайте к приготовлению кладочного раствора, четко соблюдая пропорции (указаны на мешках).

Первые 2 ряда укладываются всплошную, а начиная с третьего формируется зольник и днища вертикальных дымооборотов. Ставится поддувальная дверца с фиксацией проволокой, потом из красных кирпичей выкладываются стенки камеры, выше идет футеровка огнеупором. Дальше монтируется колосниковая решетка и духовой шкаф, а затем – чугунная плита.

Ряды с 12-го по 17-й формируют вертикальные газоходы и проем над плитой, после чего на стенки устанавливаются уголки. Затем идет 3 ряда перекрытия (с 18-го по 20-й), а начиная с 21-го выкладывается ниша с печурками. Три контура дымовых каналов на задней стенке неизменно повторяются вплоть до 31-го ряда.

На 31-м ряду снова делается перекрытие со стальными уголками, а следующий 32-й уровень накрывает все отверстия и каналы, кроме дымоходного. Последние 33—35 ряды идут сплошные, затем начинается кладка трубы. Ее высота зависит от конструкции кровли, причем в перекрытии должна быть выполнена разделка, защищающая материал потолка от пожара. Величина разделки, распушки и все противопожарные отступы показаны на схеме.

Спустя 10—14 суток, когда глиняный и шамотный раствор высохнет (он именно сохнет, а не твердеет) шведку можно впервые разжечь. Правило простое: не спешите и не набрасывайте сразу много дров, начните со щепок и постепенно подкладывайте больше поленьев. Цель – медленно и равномерно прогреть тело печи, следя за состоянием стенок и отмечая трещины, буде таковые возникнут.

Вся процедура строительства от фундамента до кладки подробно отражена в следующем видео:

Печка с лежанкой

К традиционной шведской печи можно пристроить лежанку размером 65 х 178 см, что и показано на схеме. Обогрев этой горизонтальной части производится дымовыми газами, направленными по каналам из топливного отсека.

Пройдя газоходы лежанки, продукты горения попадают в сеть горизонтальных каналов, устроенных в верхней части отопителя. Передав тепло кирпичным стенкам, они благополучно выводятся через дымоходную трубу. Процесс возведения в данном случае отличается лишь формой фундамента и самой печки. Детально конструкция разобрана в очередном видеосюжете.

Заключение

Чтобы самостоятельно сложить печь-шведку, нужно владеть некоторыми навыками в этой сфере. Поэтому наша публикация рассчитана на начинающих мастеров, которые уже знакомы с азами печного дела. Если вам ранее не доводилось строить более простые отопители из кирпича, то не стоит сходу браться за шведскую печку, без надлежащей практики вы наделаете массу ошибок.

Печка шведка

Дома либо на даче отопительно-варочная печь-шведка с плитой и духовкой станет незаменимым, многофункциональным устройством, которое даст фору даже современному отопительному оборудованию. Для изготовления такого сооружения потребуется хотя бы небольшой опыт строителя-печника. Если такового нет, рекомендуется обратиться за помощью к мастеру, потому что когда кладка шведской печи проведена неправильно, печка не будет нормально функционировать и нагревать помещение.

Характеристики печи шведки

Печь-шведка по КПД практически не уступает классической печи, при этом она компактная, многофункциональная и имеет небольшой размер, что считается главным преимуществом. Этот вид конструкции мало отличается от печи-голландки, но все же различия есть — наличие простенка, благодаря которому удастся расположить отопительное устройство одновременно в двух комнатах. В суровом шведском климате голландка не справлялась с отопительными функциями, поэтому шведским конструкторам была дана задача учесть эти недостатки, и устранить их, усовершенствовав конструкцию. Так, удалось построить печь-шведку, которая совмещает 2 основные функции — отопление и приготовление пищи.

Какие существуют модификации?

Современная конструкция устройства лучше и эффективней справляется со своими задачами. Поэтому существуют разные варианты устройства, позволяющие использовать печь для разнообразных функций. Распространенные виды по назначению:

В зависимости от типа построения щитка, газоходная конструкция бывает:

Другие виды

Со временем отопительное устройство модифицировалось, менялось функциональное предназначение, дизайн, появлялись простые и усложненные чертежи. Популярностью по сей день пользуется шведка Резника с тремя режимами топки — летним, зимним и осенним. Хорошо зарекомендовала себя упрощенная печь Буслаева, где осуществляется нижний прогрев, а также предусмотрена варочная панель с вытяжной конструкцией. Для большого жилища оптимальным вариантом послужит двухколпаковая шведка Бацулина, которую можно соорудить без духовки либо с ней. Для дачи идеально подойдет мини-печь «Москвичка», дополненная духовкой и варочной поверхностью.

Для бани рекомендуется приобрести готовое металлическое отопительное устройство «Грейвари» серии «Кирасир 15 Шведка» с дополнительно внедренным водогрейным котлом и современной автоматической вентиляцией воздуха, которая обеспечивает беспрепятственный доступ кислорода в помещении.

Преимущества и недостатки

Если порядовка печи выполнена правильно и место расположения подобрано оптимально, шведка в течение 10—15 мин. нагреет помещение, а когда топливо перегорит, еще долго будет удерживать комфортную температуру в комнате. В печи-шведке без проблем сгорит уголь, камыши, мелкие щепки, дрова, при этом количество тепла выделяется огромное. Сама печка занимает мало места, что является оптимальным решением для владельцев, чья дачная постройка ограниченных размеров.

Сложенная кирпичная печь-шведка своими руками имеет другие плюсы:

  • Многофункциональность. Если печку дополнить духовым шкафом и варочной панелью, устройство создаст дополнительный комфорт и удобство в применении.
  • Возможность прогреть одновременно две комнаты.
  • Экономичность расхода топливных материалов.

Но прежде чем сложить такое устройство у себя дома, рекомендуется ознакомиться с недостатками, среди которых самыми значимыми считаются:

  • Требовательность к выбору строительного материала. Для сооружения устройства необходимо приобрести качественный кирпич, способный выдерживать высокие температуры.
  • Сложность кладки печи. Сложить устройство самостоятельно, без определенных знаний будет непросто. Если раскладка выполнена с ошибками, печка не будет эффективно функционировать, и придется заново все переделывать.

Вернуться к оглавлению

Как сложить шведку своими руками: пошаговая инструкция

Подготовка чертежей и материалов

Чтобы печь-шведка функционировала на полную мощность, нужна подробная схема кладки. Чтобы избежать ошибок при возведении устройства, лучше обратиться за помощью к мастеру-печнику. Он поможет определить оптимальные размеры печки, чтобы жилище полноценно прогревалось, а также посчитает оптимальное количество материалов.

Для устройства печи с духовкой и варочной панелью понадобится приобрести такие материалы, как:

  • огнеупорный шамотный кирпич;
  • специальная глина для возведения печей;
  • чугунные дверцы, варочная поверхность, заслонки, задвижки, металлическая духовая камера;
  • асбестовый шнур и листы;
  • колосники;
  • задвижка для дымовых каналов;
  • металлические уголки;
  • отделочные материалы для декора.

Для обустройства сооружения потребуются такие инструменты:

  • лопаты — совковая и штыковая;
  • емкость для замешивания раствора;
  • ведро;
  • резиновый молоточек;
  • миксер для перемешивания растворной смеси;
  • уровень, отвес, угломер, правило;
  • мастерок.

Вернуться к оглавлению

Определение места

Правильное место расположения плиты тоже играет немаловажную роль. Важно, чтобы дверцы сооружения открывались удобно, тогда загрузке дров ничего не будет мешать. А также нужно предусмотреть монтаж дымохода — его располагают между несущими балками перекрытия. Чтобы понять, как будет располагаться устройство в комнате, рекомендуется на сухую без раствора поверхность уложить первый ряд. Так, удастся ориентировочно определиться с размещением важных элементов.

Закладка фундамента

Печной фундамент формируется отдельно от основы дома. Это убережет отопительное устройство от преждевременного разрушения. Этапы закладки основания такие:

  1. На деревянном полу отмечается периметр будущего сооружения с припуском на 10—15 см.
  2. Болгаркой вырезается нужных размеров отверстие.
  3. Вырывается котлован глубиной 65—80 см.
  4. Дно рва засыпается песком толщиной 150—200 мм, и хорошо утрамбовуется.
  5. Затем кладется слой щебенки, после чего формируется опалубка.
  6. Для гидроизоляции перед заливкой фундамента устилается слой рубероида.
  7. Основание заливается цементно-песчаным раствором, потом дополнительно армируется.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция

Чтобы в кирпичной кладке не образовалось трещин из-за влаги, рекомендуется провести изоляцию таким образом:

  1. По размеру фундамента вырезать 2—3 куска рубероида.
  2. Сложить листы и скрепить степлером.
  3. Разложить гидроизолятор по поверхности готового фундамента.

Вернуться к оглавлению

Укладка кирпича

Пошаговая инструкция формирования порядовки представлена в таблице:

Ссылка на основную публикацию