Печи на дровах и электричестве: пошаговая инструкция, фото, чертежи

Как самому сделать буржуйку для отопления дачи

Проблема отопления небольшого дачного домика или бытовки обычно решается двумя способами – устанавливаются электрообогреватели либо металлическая печка на дровах. Построить стационарную кирпичную печь выйдет вдвое — втрое дороже. Наименее затратный вариант – сделать отопительную буржуйку для дачи самому, пользуясь готовыми чертежами.

Представляем 2 оригинальных конструкции, разработанные и проверенные нашим экспертом Виталием Дашко. Главное преимущество отопителей – способность полноценно обогревать 2 смежных комнаты.

Печка длительного горения с наддувом

Показанная на чертеже дровяная буржуйка состоит из таких элементов:

  • горизонтально расположенный топливник объемом 50 литров;
  • снизу к топке приварен зольник, оснащенный отдельной дверцей;
  • вертикальная вторичная камера с патрубком дымохода;
  • проложенный сквозь нее наклонный воздушный канал;
  • третья камера с теплообменными ребрами и патрубком выхода нагретого воздуха.

Примечание. Печь на чертеже изображена в разрезе. Способ стыковки двух труб – произвольный, внутреннее проходное отверстие – квадратного сечения, размером 15 х 15 см.

На горизонтальный воздушный патрубок Ø100 мм, предусмотренный в вертикальной части буржуйки, устанавливается вентилятор. К выходному штуцеру теплообменной камеры подсоединяется гофрированная алюминиевая труба, нагнетающая горячий воздух в соседнее помещение.

Принцип работы железной печки основан на интенсивном подогреве воздушного потока, создаваемого вентилятором. Как функционирует отопительный агрегат:

  1. В топливнике горят дрова длиной 0.5—0.7 м, количество подаваемого воздуха регулируется дверкой зольника.
  2. Продукты горения проникают во вторую камеру, где дожигаются пиролизные газы. Плюс происходит передача теплоты наружным стенкам и внутренней наклонной трубе. Дальше отработанные летучие вещества выбрасываются на улицу посредством дымохода.
  3. Нагнетаемый вентилятором воздух предварительно нагревается в наклонном канале, затем поступает в основную теплообменную камеру, расположенную прямо над топкой.
  4. Окончательно прогревшись от внутренних ребер и раскаленного свода топливника, воздушный поток выходит через вертикальный патрубок и направляется в смежное помещение.

Самодельная печь – буржуйка данной конструкции отапливает комнату вокруг себя традиционным способом, и соседнюю – за счет принудительного воздушного обогрева. Продолжительность горения обеспечивается приличным объемом топки (50 л), куда укладываются длинные толстые поленья.

Длинный горизонтальный топливник позволяет закладывать в буржуйку почти метровые поленья

Вышеописанная металлическая печь развивает тепловую мощность порядка 7 кВт, то есть, способна отопить дачу, гараж или бытовку площадью 60—70 м². Установка буржуйки производится внутри большего помещения, воздушная труба прокладывается в меньшее.

Подбираем материалы

Круглый корпус печи делается из старого пропанового баллона либо тонкостенной стальной трубы диаметром 300 х 5 мм. Во втором случае длину топливника можно нарастить до 1 метра.

Совет. Лучше найти стандартные баллоны 50 л из-под сжиженного газа, на сборку печки пойдет 2 шт. Труба Ø300 толщиной стенки 5 мм — изделие нестандартное, искать придется долго. Более доступный вариант Ø300 х 8 мм получится слишком тяжелым.

Для изготовления железной печи потребуются следующие дополнительные материалы:

  • листовой металл толщиной 3 мм — на дверцы, зольник и воздухогрейную камеру;
  • арматура периодического профиля (так называемая рифленка) Ø10…12 мм — на усиление колосников;
  • кусок трубы Ø76 х 3 мм длиной 0.6—0.7 м;
  • обрезки Ø100 мм — на дымоходные и воздушные патрубки;
  • отходы металлопроката – уголки, маленькие швеллеры, профтрубы для ножек печки.

Монтаж заводских запоров (слева) и уплотнение графитно-асбестовым шнуром (справа)

Запорные ручки дверец проще купить готовыми, нежели изготавливать самостоятельно. На уплотнение притворов понадобится асбестовый шнур. Вентилятор – любая бытовая модель производительностью до 50 м³ воздуха в час.

Изготовление буржуйки – пошаговая инструкция

При использовании газовых баллонов первой операцией станет безопасное вскрытие этих сосудов. Порядок действий:

  1. Полностью откройте вентиль, переверните резервуар с целью максимально слить оставшийся конденсат.
  2. Выкрутите вентиль трубным ключом, заполните баллон доверху водой.
  3. Болгаркой аккуратно срежьте боковину, ориентируясь по заводскому сварочному шву.

Справка. Пропан тяжелее воздуха, поэтому самостоятельно не выветрится. Остатки газа вытесняются из сосуда только водой, резка выполняется при заполненном резервуаре.

Вообще-то, крышку отпиливать необязательно, поскольку конструкцией не предусмотрена установка внутренней колосниковой решетки. Можно сразу вырезать проем под монтаж дверцы или боковое квадратное отверстие для выхода дымовых газов.

Как сделать печь длительного горения для дачи своими руками:

    Выполните подготовительные работы – прорежьте щели колосниковой решетки, технологические отверстия для прохода газов и установки дверок. Распилите второй баллон, подгоняя будущую вторичную камеру под топливник.

Чертеж дровяной печки — вид сверху

  • Наварите на колосники усилители из арматуры или профиля, как сделано на фото. Иначе при нагреве металл начнет прогибаться.
  • Приделайте зольник из металлических полос и ножки печи, ориентируясь по чертежу.
  • Изготовьте дверцы и обрамление, как показано на картинке. Уплотняйте притвор асбестовым шнуром, внутрь заложите базальтовый утеплитель.
  • Выполните отверстия в вертикальном корпусе, поместите внутрь трубу Ø76 мм, соблюдая угол 35…40°. Герметично обварите торцы, состыкуйте готовый элемент с горизонтальным баллоном.
  • Сверху к своду топливника приварите несколько полос из обрезков металлопроката – они послужат ребрами воздушного теплообменника. Изготовьте корпус камеры, приделайте все патрубки.
  • Приварите обрамление, установите дверцы топки и зольника.
  • Совет. Не отступайте от чертежа и не увеличивайте размеры теплообменной полости – эффективность нагрева снизится. Угол монтажа наклонного канала дается приблизительно, главное, вставить трубу между боковыми стенками и хорошенько обварить.

    Патрубок для установки вентилятора не обязательно делать длинным (по схеме — 20 см). Чтобы крыльчатка не перегрелась, достаточно подключить нагнетатель через алюминиевую гофротрубу. Как самому сварить печку, смотрите на видео нашего эксперта:

    Отзыв о работе печки в реальных условиях мы поместили в конце публикации — в видеоролике рассказывается об отоплении гаража 6 х 12 м.

    Вертикальная печь с водяным контуром

    Эта буржуйка может работать на дровах, угле и брикетах. Агрегат делается из одного 50-литрового баллона, установленного вертикально. Внутрь верхней части заделана камера нагрева с теплообменными ребрами, сквозь которые можно прогонять воду либо воздушный поток. Кратко перечислим технические характеристики печки:

    • отапливаемая площадь – до 40 м²;
    • мощность водяного контура – 2 кВт (в режиме максимального горения);
    • объем топки – примерно 25 литров;
    • толщина металла перегородок – 4 мм.

    Принцип действия печи прост: пламя нагревает боковые стенки агрегата и дно верхней камеры с приваренными металлическими пластинами. Через патрубок в полость принудительно подается вода или незамерзающая жидкость, отнимает тепло у поверхностей нагрева, затем направляется в отопительные приборы (как вариант, самодельные регистры из гладких труб).

    Уточнение. Вместо воды через нагревательные пластины можно прогонять воздух – печка будет работать в режиме тепловой пушки.

    Печь-буржуйка годится для обогрева 2 комнат маленького дачного домика, мастерской или бытовки. Длительность горения в режиме поддержания тепла – 2…3 часа в зависимости от качества и вида топлива. Количество присоединяемых радиаторов отопления – 2 шт. теплоотдачей 0.8—1 кВт каждый.

    Чертеж и схема работы вертикальной круглой печи

    Из чего варить дачный отопитель

    Помимо пропановой емкости на 50 л, для сборки понадобятся такие материалы:

    • сталь листовая марки Ст20 толщиной 4—5 мм — дно водяной камеры;
    • то же, 3 мм – дверки, обрамления, ребра теплообменника;
    • арматура Ø12…16 мм на колосниковую решетку;
    • обрезки труб диаметром 100 и 32 мм для изготовления присоединительных патрубков;
    • асбестовый шнур, огнестойкое базальтовое волокно.

    Для подключения системы водяного отопления можно поставить сгоны Ø32…20 мм с готовой резьбой. Перед началом работ аккуратно разберите баллон — демонтируйте газовый вентиль и налейте в емкость воды.

    Ребра из обрезков железа играют важную роль — увеличивают рабочую поверхность теплообменника

    Порядок ведения сборочных работ

    Изготовление печи-буржуйки начинается со вскрытия баллона – здесь придется срезать верхнюю часть по существующему сварному шву. Дальше работаем по инструкции:

    1. Проделайте в боковой стенке квадратные отверстия согласно приведенному чертежу.
    2. Заготовьте из металла детали печки – круглую перегородку Ø30 см, рамки под дверцы шириной 80 мм и сами створки. Обрамления прикрепите сваркой к корпусу, как показано на фото.
    3. Из арматуры сварите колосники, четко придерживаясь внутреннего размера сосуда. Тогда решетка плотно ляжет на сварочный стык без дополнительных опор.
    4. К отрезанной крышке герметично приварите 2 штуцера с резьбой, куда впоследствии подключатся магистрали водяной системы.
    5. Круглую заготовку установите на торец баллона, обварив шов со стороны топливника. Сверху приделайте теплообменные пластины из обрезков металлического листа.
    6. Поставьте крышку со штуцерами на прежнее место, смонтируйте дверцы и приварите дымоходный патрубок. Для красоты печку можно покрасить черным термостойким составом (продается в аэрозольной упаковке).

    Напоминание. Не забудьте заглушить верхнее отверстие резервуара, откуда ранее вывернули вентиль.

    Монтаж печи и дымохода выполняйте согласно правилам пожарной безопасности. Отделку из горючих материалов поблизости от буржуйки закрывайте листами оцинковки. Также соблюдайте расстояние 0.5 м от стального дымохода до деревянного перекрытия. Если применяется сэндвич-труба, то отступ уменьшается до 38 см.

    При устройстве водяного отопления учтите важный нюанс: без принудительной циркуляции теплоноситель в нагревательной камере печи быстро закипит. Подключайте батареи в соответствии со схемой, на обратной линии ставьте фильтр-грязевик и циркуляционный насос. Если планируется отапливать дачу периодически, заполните систему антифризом.

    Схема присоединения греющего контура буржуйки к батареям отопления

    Совет. Насос для перекачки воды через 2 радиатора выбирайте с минимальной производительностью, объем расширительного бачка – до 5 литров.

    Заключение

    Металлическая самодельная буржуйка – удобное и относительно недорогое решение для обогрева дачи или временной бытовки. Печка неплохо смотрится в комнате с простой отделкой, а при необходимости быстро демонтируется. Если же требуется отопить двухэтажный дачный дом, лучше сложить камин или печь из кирпича канального типа – «голландку».

    Комбинированные печи работающие на дровах и электричестве

    Автономная работа системы отопления является гарантией бесперебойного генерирования тепла, независимо от начала и конца отопительного сезона. Одним из важнейших этапов обустройства системы отопления является выбор источника энергии. При всем многообразии вариантов каждый из них имеет определенные существенные недостатки.

    • Газ может оказаться недоступным для жителей загородных населенных пунктов, в связи с отсутствием магистрали.
    • Дрова нужно заготавливать в большом количестве, посвятив этому процессу приличную часть своего времени.
    • Пеллеты необходимо постоянно покупать, а это не всегда возможно, так как не в любом городе можно приобрести такой вид топлива.
    • Применение электричества связано с усиленной нагрузкой на электропроводку и чревато финансовыми растратами.

    Полностью избавиться от перечисленных факторов невозможно, но вот минимизировать их удается с помощью объединения двух и более устройств в одно. Получившиеся комбинированные печи, которые используют одновременно и дрова, и электричество, являются отличным генератором тепла для дома, отдаленного от центральной сети теплоснабжения.

    Устройство

    Чаще всего объектом для объединения служит твердотопливный котел и электронагреватель, это обосновано в практическом и экономическом плане. Такое устройство, работающее на дровах и электричестве, удобно эксплуатировать, устанавливая необходимую температуру. Доступность топлива обеспечивает бесперебойную работу всей системы.

    Если речь идет о полноценном отоплении, которое должно обеспечить теплом весь дом, то придется использовать в качестве теплоносителя воду. Следовательно, печь уже является котлом, снабженным системой с водяным контуром.

    Этот контур может быть общим для нагревания от пламени или от работы ТЭНов. Теплообменник устроен так, что одна его часть находится в непосредственной зоне топки, а другая уходит вниз под колосник, где и врезаются нагревательные элементы. В итоге открытое пламя не несет опасности элементам электросети.

    Раздельные контуры характерны наличием водяной рубашки, которая образуется в полости между топкой и металлическим корпусом котла. Часть котла, предназначенная для работы на дровах, — это обычная дровяная печь, которая снабжена колосниковой решеткой и зольником. Регулировка интенсивности горения осуществляется только за счет изменения положения дверцы поддувала, так как труба, выполняющая роль дымохода, зачастую лишена шиберной заслонки.

    Используемое электричество довольно дорого будет обходиться хозяину дома, поэтому ТЭНы выступают, как вспомогательный элемент системы отопления. Они имеют обратную связь с датчиком температуры посредством автоматического регулятора. Такая система позволяет включать и отключать электрическую цепь именно в нужный момент.

    Принцип работы печи

    В основу принципа работы устройства с дровяным и электрическим отоплением положена возможность включения нагревательных элементов по показаниям термометра, установленного в магистрали теплоносителя. Описать все возможности комбинированного устройства можно, представив алгоритм его работы.

    • Запуск системы невыгодно осуществлять с помощью электрической части печи. Мощность нагревателя обычно не настолько велика, чтобы полностью заменить дровяные печи, поэтому изначально производится растопка дровами.
    • Датчик в магистрали системы фиксирует повышение температуры и не подключает ТЭНы. После прогорания дров, как только начинается спад температуры, происходит автоматическое замыкание электрической цепи. Электронагреватель способен длительное время поддерживать заданную температуру.
    • Так как работа электрооборудования не требует вмешательства, то она активизируется в ночное время. К сожалению, никаким образом нельзя отрегулировать работу печного оборудования при горении дров, однако попытки влиять на интенсивность процесса предпринимаются. Так, некоторые датчики снабжены механическим приводом заслонки поддувала. При увеличении температуры теплоносителя дверца прикрывается и уменьшается подача кислорода.

    Достоинства и недостатки

    Для того чтобы перейти от классического печного отопления к комбинированному, требуется одна или несколько веских причин. Они же тесно связаны с достоинствами печей, объединяющих в себе работу дровяного и электрического котла.

    • Электрическое отопление удобно в том плане, что при правильном подключении считается безопасным и не требующим надзора со стороны жильцов.
    • С нагрузкой на проводку еще можно справиться, а вот тарифа побороть невозможно. Однако в пределах установленной нормы применение электроэнергии вполне доступно по цене, тогда как превышение лимита влечет за собой многократное подорожание услуг. В этот момент каждый вспомнит об альтернативном источнике.
    • В свою очередь, дрова тоже не так легко раздобыть, и при определенных трудностях с этим видом топлива можно не бояться холодов, используя электронагреватели.
    • КПД комбинированных печей достаточно высокий. При работе дровяной печи он повышается за счет эффективного отвода тепла и применения технологии медленного горения. Любое же электрическое устройство обладает высоким КПД изначально.

    Не лишены комбинированные печи и недостатков. Обвязка водным контуром должна производиться с тем расчетом, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию по системе. При этом надеяться только на действие гидронасоса нельзя

    Если произойдут перебои с электричеством, то вода в системе остановится, а так как горение дров прекратить мгновенно нельзя, то большое количество теплоты будет передано воде в теплообменнике. Не стоит забывать, что теплопроводность воды низкая и можно себе представить последствия остановки течения жидкости. Систему отопления придется выполнять по классическим законам, обеспечив необходимый уклон для самостоятельного течения воды.

    Установка котла

    При установке оборудования все требования, предъявляемые к дровяным печам и к электрическим котлам, суммируются, и это необходимо учесть. Прежде всего, придется изолировать поверхность пола и прилегающих стен от воздействия температуры. Под котел устанавливается асбестовая плита, которая одновременно служит ровным основанием и защищает напольное покрытие от возгорания. Подобные меры придется предусмотреть и для защиты отделки стен.

    Место установки комбинированного устройства должно быть продиктовано наличием развязки водной магистрали, особенностями монтажа системы отопления, возможностью установки трубы дымохода.

    Чтобы не нагружать бытовую сеть, для электрического отопления должна быть выделена отдельная линия. Такие работы могут производить только представители подразделения службы электросетей.

    Читайте также:  Печи буржуйки своими руками чертежи: пошаговая инструкция, фото, чертежи

    Как выбрать котел

    Первоочередная задача, которую придется решать при монтаже системы отопления, заключается в выборе наиболее подходящей модели из представленного многообразия. Рассмотрим некоторые параметры, на которые необходимо будет ориентироваться.

    • Возможность использования газа. Чем более универсальное устройство будет приобретено, тем надежнее вы обезопасите себя в нештатных ситуациях. Некоторые модели котлов позволяют демонтировать колосниковую решетку, дверцу топки и установить на их место газовую горелку. Эти работы производятся оперативно, поэтому переоборудование будет являться выходом при отсутствии дров и электричества.
    • Обратить внимание нужно на мощность ТЭНов. Несмотря на то что нагреватели не смогут эффективно справиться с задачей отопления, полностью игнорировать этот фактор нельзя. Здесь необходимо помнить, что 1 кВт мощности обеспечит нормальное отопление 10 м 2 площади.
    • Чугун или сталь. В качестве материала для изготовления котла используется листовая сталь или чугун. Чугунные модели по всем параметрам превосходят стальные, но их масса требует дополнительных мер по усилению напольного покрытия.

    Универсальность описанных котлов не поможет создать комфорт в доме с площадью больше 100 м 2 или в двухэтажном коттедже. Комбинированные печи хороши только для небольших домов.

    Прежде чем решиться на использование такого варианта, необходимо самостоятельно или с помощью профессионалов произвести расчеты теплоснабжения. Параллельно с печью можно в ту же систему отопления врезать более мощный котел, работающий на газе. Тогда данная печь будет служить запасным вариантом или дополнительным генератором тепла.

    Дровяная печь

    Печь олицетворяет собой домашний очаг, согревающий всех близких. Поэтому для дома выбирают такое устройство с топкой, которое бы хорошо прогревало помещение и не подвело в процессе эксплуатации. Особой прочностью и надёжностью характеризуется печь на дровах. При желании её можно соорудить самостоятельно.

    Достоинства и недостатки печи на дровах

    Если в качестве топлива берут дрова, то печь, стоящая в доме, гараже или на даче, должна отвечать ряду требований. И топка, и дымовая труба устройства сооружаются так, чтобы во время эксплуатации они не разрушились.

    Кладка кирпичных дровяных печей осуществляется по специальной схеме, обеспечивающей прочность конструкции и максимальную теплоотдачу поверхности

    Благодаря особой технологии изготовления у дровяной печи имеется много преимуществ:

    1. Эффективность. Печь, в топку которой закладывают дрова, легко нагревает воздух в помещение с площадью не менее 4 м².
    2. Приятный аромат, исходящий от объятой пламенем древесины.
    3. Возможность использования не только дров, но и угля.
    4. Долгий срок службы при проведении своевременного ремонта.
    5. Небольшие затраты на покупку топлива.

    Однако стоит обратить внимание и на некоторые недостатки дровяной печи:

    1. Необходимость каждые 15 минут контролировать процесс горения топлива, вовремя подкладывая новые партии.
    2. Требование убирать из печи золу, скопление которой ухудшает тягу.

    Виды дровяных печей

    Печи, в которых сжигают дрова, классифицируют на следующие типы:

      Чугунная дровяная печь — устройство нагрева помещения, используемое как дополнительный источник тепла. Дым и газы удаляются из него по гофрированному дымоходу или рукаву. Печь из чугуна нагревает воздух в доме очень быстро и монтируется в любой зоне дома. Оснащённая воздуходувом, она позволяет комнатной температуре оставаться комфортной долгие часы.

    Печь из чугуна очень быстро нагревается, но держать тепло так же долго, как кирпич, она не может

    Металлическая печь быстро нагревается, но так же быстро остывает

    Кирпичная печь возводится сложнее всего, но зато держит тепло лучше всех

    В деревянном доме разумнее ставить компактную печь из кирпича отопительно-варочного типа. А теплоёмкость устройства должна быть средней.

    Конструкция и принцип действия кирпичной дровяной печи

    Каждая печь, в которую закладывают дрова, имеет следующие конструктивные элементы:

    • камера, куда закладывают дрова;
    • колосник из чугуна, на котором они располагаются;

    Дно топки, сделанное из толстой чугунной пластины с продольными отверстиями, называется колосником

    Сжигание дров в топке приводит к образованию газов, нагретых до высокой температуры. Эти вещества проходят по трубе, делая стенки печи горячими. В результате этого тепло передаётся воздуху в помещении. Насколько быстро в доме вырастет температура воздушной среды, зависит от толщины материала стен печи. Обычно на обогрев комнат частного дома затрачивают около 5 часов.

    Чтобы поддерживать огонь в топке, необходимо регулировать силу тяги. Для этого открывают меньше или больше дверку поддувала и дымовую задвижку, находящуюся в дымоходе. При этом важно не допустить избытка или недостатка кислорода в камере для закладки дров. Лишнее количество воздуха понижает температуру в топке, а недостаточное становится причиной образования продуктов неполного сгорания. Из-за этого теплоотдача печи значительно ухудшается, а в дымоходе происходит ускоренное образование сажи.

    Видео: всё о кирпичной печи

    Изготовление кирпичной дровяной печи своими руками

    Перед началом работ необходимо рассчитать размеры печи, исходя из количества тепла, которое она должна выделять в окружающее пространство. Далее нужно закупить материалы и выполнять кладку согласно выбранной порядовой схеме.

    Расчёт параметров дровяной печи

    Чтобы определить, печь каких габаритов необходимо построить, следует учесть площадь помещения. Квадратуру здания получают, умножив наружный периметр на 21 (объём тепла, требуемый для обогрева 1 м³ площади до 18 градусов).

    Выяснить, какой должна быть дровяная печь, можно по таблице, отражающей размеры поверхности оборудования в зависимости от его места и параметров помещения. Представленные данные следует использовать, если высота дома составляет 3 метра, а температура за окном — не ниже 25 градусов мороза.

    Таблица: рекомендуемая поверхность печи в зависимости от её расположения

    Площадь помещения, м²Площадь поверхности для разных типов помещений, м 2
    неугловоес одним угломс двумя угламиприхожая
    81, 251, 952, 103¸40
    101, 502, 402, 604, 50
    152, 303, 403, 906
    203, 204, 605, 20
    304, 606, 907, 80

    Допустим, печь собираются строить между кухней и прихожей. При расчёте площади оборудования надо действовать следующим образом:

    1. Сложить объём кухни с объёмом прихожей (пусть, например, это будет 54,39 м³ + 18,87 м³ = 73,26 м³).
    2. Узнать значение отдачи тепловой энергии — 73,26 х 21 = 1 538 ккал/ч.
    3. Определить площадь нагрева печи, учитывая, что квадратный метр печи отдаёт 300 ккал/ч — 1 538 ккал/ч : 300 = 5,1 м².
    4. Разделить площадь нагрева печи на её активную высоту (нагреваемую высоту) и получить периметр активной поверхности — 5,1 : 2,2 = 2,3 м.
    5. Определить сумму двух сторон печи — 2,3 : 2 = 1,15 м.
    6. Задаться какой-нибудь шириной и найти длину (например, если ширина печи составляет 510 мм, длина будет равна 640 мм).

    Перечень материалов и инструментов

    Приступая к сооружению кирпичной печи на дровах, надо заготовить следующее строительное сырьё:

      шамотные кирпичи марки Ш8 (для топки), поскольку они легко переносят высокую температуру, сохраняют тепло и долго не разрушаются;

    Шамотный кирпич переносит температуры свыше 1 000 градусов, поэтому он используется для выкладывания топочной части печи

    Красный огнеупорный кирпич обладает высокой теплоотдачей, поэтому из него сооружают основные части печи, отдающие тепло помещению и отводящие продукты сгорания

    Чугунная решётка колосника устанавливается между топкой и поддувалом

    Строительство кирпичной печи выполняют с помощью следующих инструментов:

    • электрической пилы с металлическим диском;
    • точила, устраняющего неровности кирпичей;
    • молотка;
    • шпателей с пластинами различной ширины и длины;
    • уровня и отвеса для контроля строительства;
    • дрели, функционирующей от электросети.

    Поиск места для монтажа печи

    Кирпичное сооружение для обогрева дома полагается устанавливать так, чтобы из-за него в доме не случился пожар. Для печного оборудования надо найти такое место, которое бы позволило по максимуму использовать его мощность.

    Установкой кирпичной печи следует заниматься в одной из следующих зон:

    • центр комнаты, где оборудование нагрева воздуха будет разделять помещение на сектора;
    • нишу в стене, находящуюся между двумя или тремя комнатами;
    • место у стены (дальше примерно на 30 см), если требуется поднимать температуру воздуха только в одной комнате.

    Определившись с участком для печи, выполняют разметку. Чертить линии, определяющие контуры изготавливаемого печного оборудования, начинают с потолка. При этом пользуются отвесом, поскольку очень важно сделать так, чтобы дымоход проходил через перекрытия чердака на расстоянии 15 см от стропильных ног.

    Ища подходящую площадку для печи, надо иметь в виду, что для строительства фундамента места надо много. Поэтому зону, где в дальнейшем будет стоять печь, требуется увеличить на 10 или 15 см с каждой стороны.

    При поиске места для установки печи необходимо найти разумный компромисс между расстояниями от стен и стропильных лаг и наличием свободного пространства под мощный фундамент

    До выкладки кирпичей на пол кладут подставку, которая защитит площадку под печью от давления тяжёлой конструкции и перегрева. Приспособление должно быть многослойным, то есть состоять из фанеры, покрытой составом, оберегающим материал от гниения, плотного базальтового картона, ацеита толщиной 8 мм и оцинковки.

    На стену, которая будет находиться рядом с печью, тоже прибивают лист, защищающий от сильного нагрева. Этот тепловой экран принято создавать из кусков базальтового картона и ацеита, покрытых расплавленным цинком.

    Варианты и схемы изготовления печи на дровах

    По какой схеме следует сооружать из кирпичей печь, зависит от типа оборудования. Например, печь-шведка выкладывается следующим образом:

      1 ряд — на низ будущей печи кладут отрезок рубероида, который посыпают песком, формируя слой в 1 см. При этом держат на контроле горизонтальность основания, иначе печь получится кривой. Создав платформу, выкладывают первый ряд кирпичей, тем самым получая углы конструкции.

    Первый ряд кладки задаёт углы будущей конструкции

    Колосник укладывается на металлические уголки, замурованные в кладку

    Дверца топки крепится при помощи стальной проволоки

    На двенадцатый ряд кладки монтируют варочную панель или обогревательный щит без конфорок

    Первый ряд перекрытия над варочной панелью укладывается на металлические уголки и пластины

    Задвижка-шибер позволяет регулировать тягу дымохода и перекрывать дымовой канал после полного угасания углей

    Каждый ряд кирпичной печи имеет чёткую схему кладки

    Если хочется построить небольшую печь, которая будет расходовать мало дров, несмотря на высокую теплоотдачу, то следует отдать предпочтение следующему варианту сборки кирпичной конструкции:

      1-й ряд или основание для печи. Здесь же устанавливается поддувальная дверца с зазором и асбестоцементным шнуром.

    Кирпичи кладут вплотную друг к другу

    Рядом с топочной проходят каналы отвода тёплого воздуха

    В первом ряду после перекрытия варочной панели необходимо сделать треугольные вырезы в кирпичах

    В двадцать шестом ряду устанавливается задвижка-шибер

    Видео: кладка печи для дома своими руками

    Эксплуатация дровяной печи

    Чтобы печь была безопасной, нужно позаботиться о следующем:

    • прибить на пол со стороны топочной камеры лист стали длиной 30 см и толщиной 2 мм, который бы выходил за пределы кирпичной конструкции на 15 см;
    • использовать дымоход (если он не кирпичный) из кислотоупорного материала, способный хорошо рассеивать дым.

    Топка печи не создаст проблем, если при её эксплуатации руководствоваться правилом — закладывать в камеру только те дрова, которые хранятся в крытой поленнице, защищающей топливо от сырости.

    Эксплуатация дровяной печи — это настоящее ремесло. Чтобы оно приносило удовольствие и пользу, следует прислушаться к некоторым советам:

    • дрова в топку закладывают поплотнее, с зазорами, которые были оставлены в поленнице;
    • сверху разумнее класть толстые дрова, а снизу — тонкие;
    • под сводом топки полагается оставлять зазор в 1/5 её высоты;
    • после закладки первой партии дров дверцу топки нельзя открывать в течение часа.

    Видео: как правильно топить печь

    По окончании работ станет ясно, что строительство дровяной печи отягощает не так, как кажется поначалу. Хоть усилий и часов на выполнение этой задачи уходит немало, результат не заставит пожалеть о сделанном.

    Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

    Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

    Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

    Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

    Конструктивные компоненты печей из кирпича

    Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

    Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

    Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

    Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

    Фундамент: особенности устройства

    Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

    Этот факт обоснован рядом веских причин:

    • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
    • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
    • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

    К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

    Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

    Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

    В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

    На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

    При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

    Массив печи: специфика сооружения

    Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

    Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

    Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

    Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

    Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

    Во время кладки самостоятельному печнику следует:

    • Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
    • Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
    • Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

    Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

    Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

    Труба: варианты и правила строительства

    Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

    По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

    • Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
    • Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
    • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

    Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

    На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

    При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

    На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

    Нюансы выполнения отделки печки

    Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

    По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

    Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

    Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

    Как сделать дровяную печь своими руками

    Дровяная печь придумана людьми ещё в древности. Но поскольку у неё масса преимуществ, она до сих пор используется в хозяйстве и жилье. Из-за простоты конструкции её, на первый взгляд, легко сделать самому. Однако есть некоторые нюансы, если их не учесть, в дальнейшем при эксплуатации отопительного прибора возникнут проблемы. Поэтому рассмотрим вопрос её изготовления своими руками как можно подробнее.

    Где используют, достоинства и недостатки

    Конструкция описываемого аппарата известна практически всем взрослым людям. Во внутреннюю полость корпуса печи закладывают дрова, которые прогорают после розжига спичками и бумагой, а дым выходит в трубу, герметично приделанную сверху. В процессе сжигания топлива стенки установки греются и отдают тепло помещению.

    А снизу, под основным звеном, обычно находится ещё одна маленькая камера, отделённая от топки решёткой — так называемое поддувало, куда проваливается зола по мере прогорания дров. Всё описанное является стандартной схемой.

    Вот фотография такой классической железной печи на дровах.

    Эта конструкция годится для установки в любом месте

    У данного аппарата есть ножки, и при желании его можно переставить перед растопкой. Такие экземпляры часто используют в гаражах. Вот мы и подошли к вопросу применения дровяных печей. Итак, основные варианты их использования:

    • в гараже для отопления,
    • для обогрева дачного домика,
    • в капитальной избе (русская печь тоже работает на дровах),
    • в небольших производственных помещениях для поддержания тепла,
    • прямо на природе для того, чтобы согреться и сготовить еду.

    В зависимости от указанных вариантов, применяют ту или иную модификацию дровяной печи. Но все случаи использования описываемого прибора объединяет одно — у такого оборудования плюсов больше, чем минусов.

    Основные достоинства таковы.

    • Простая конструкция, лёгкость изготовления.
    • Дешевизна.
    • Дрова можно не только недорого купить, но и найти самому в лесу (или использовать в качестве материала старую мебель).
    • Многие конструкции долго держат тепло.
    • Дымовую трубу легко вывести наверх.
    • Существует возможность варки и жарки блюд одновременно с отоплением помещения.
    • Используется экологически безопасное природное топливо.

    Ну а недостатков немного:

    • относительно низкий КПД,
    • дым от сгорания дров токсичен, если нарушена герметичность оборудования,
    • можно обжечься, если коснуться дверцы или стенок топки.

    Впрочем, даже эти минусы в некоторых конструкциях легко минимизировать.

    Виды дровяных печей для дома: какую конструкцию лучше выбрать для самостоятельного изготовления

    В зависимости от устройства, общей компоновки различают несколько типов описываемых генераторов тепла.

    1. Буржуйка переносная, состоит из камеры сгорания, поддувала и трубы.
    2. Капитальная чугунная печка, компоновка такая же, но основание вделано в пол, а труба выходит на крышу.
    3. Тепловой генератор длительного горения. Здесь несколько изменён принцип сжигания дров, но об этом позже.
    4. Русская печь, выложенная из шамотного кирпича с применением цементного раствора. Её конструкция очень сложная. Без специальных знаний и умений самостоятельно изготовить невозможно.

    Мастерство изготовления русской печи передаётся по наследству

    В печи длительного горения применяется следующий принцип. Дрова поджигают не снизу, а сверху. За счёт этого топливо прогорает очень медленно. Причём воздух подаётся также сверху и одновременно на дрова давит поршень. Ниже показана наглядная схема.

    Воздуховод связан с поршнем

    Такие печи ещё называют пиролизными. Дело в том, что сверху, над камерой сгорания, у них образуется пиролизный газ — это такой красноватый дым с продуктами догорания дров. Понятно, что самостоятельно изготовить подобную печь крайне сложно, да и нет необходимости. Она годится лишь для огромных помещений, где затраты на оборудование отопления априори большие.

    Естественно, проще всего изготовить обычную металлическую печку, встроенную нижней частью в пол дома. Именно такую конструкцию обсудим далее.

    Устройство и отличительные особенности

    Итак, обязательные составляющие классического генератора тепла, который мы будем изготавливать.

    • Топочная камера.
    • Поддувало или так называемый зольник.
    • Дымоход.

    Но здесь следует назвать и необходимые для функционирования установки основные детали.

    1. Дверцы камер.
    2. Решётка для ссыпания золы (колосник).
    3. Выдвижная заслонка, находящаяся в дымоходе (или так называемый шибер).
    4. Крышка варочной конфорки.

    Проиллюстрируем всё это на схеме.

    Наличие боковой дверцы и вторичной топки необязательно

    Решётку для осыпания золы также называют колосником.

    Перед изготовлением печи делают расчёт и эскиз.

    Расчёт основных параметров с чертежом и схемой

    Для проектирования классической экономичной печи на дровах необходимо знать площадь отапливаемого помещения. Эта величина нужна для определения объёма камеры сгорания, а также габаритов печки.

    Предположим для примера, что нам необходимо отапливать помещение 40 м 2 . Посчитаем требуемый объём дровяной топки.

    Известно, что в среднем при сгорании 1 кг дров выделяется мощность 4 квт. Существует также распространённое соотношение для усреднённого подсчёта мощности печи в зависимости от площади помещения высотой 2,5 м. Обычно для отопления 10 м 2 достаточно 1 квт мощности. А для отопления 40 м 2 соответственно достаточно 4 квт.

    Значит, из вышесказанного следует, что наша топка должна вмещать хотя бы 1 кг дров. Известно, что 500 кг высушенных поленьев занимает приблизительно 1 м 3 . Получается, искомый объём можно найти, если поделить кубометр на 500 кг.

    Находим V = 1 / 500 = 0.002 м 3 .

    Однако это число вовсе не означает, что у топки должен быть именно такой объём. Просто необходимо заложить габариты, при которых полость получится не меньше или больше. Тогда при всего лишь одной закладке дров мы сможем обеспечить полное прогревание всей заданной площади.

    Итак, наша камера сгорания должна иметь объём не меньше, чем 0,002 м 3 . При принятии размеров печки будем учитывать данную величину.

    Пусть ширина нашего теплового генератора будет 40 см. Высоту примем равной 50 см. А размер от дверцы топки до задней стенки тоже 50 см. Высоту камеры сгорания возьмём 40 см (остальное займёт поддувало). Тогда объём топки V = 0,4 м х 0,4 м х 0,5 м = 0,08 м 3 . Эта величина больше, чем необходимые нам 0,002 кубометра. Значит, печка обеспечит требуемую мощность для отопления 40 м 2 .

    Можно набросать эскиз от руки (на рисунке размеры не из примера)

    Теперь нужно раздобыть требуемые материалы.

    Необходимые материалы и инструменты

    Дровяную печь разные умельцы делают из чего угодно. Существуют экземпляры из бочки, из бидона, даже из трубы.

    Это полевой вариант

    Сделаем тепловой генератор из металлических листовых заготовок. Но при этом будем помнить, что самый подходящий материал, который хорошо выдержит постоянный огонь — это чугун. Толщина стенки пусть будет 5 мм.

    Подготовим чугунные листы с S = 5 мм следующих параметров. Боковины для нашего примера пойдут со следующими габаритами: 0,5 м х 0,5 м (количество — 2 шт). Дно получится с размерами 0,4 м х 0,5 м. То же касается и верхнего листа. Задняя стенка имеет габариты: 0,4 м х 0,5 м. Переднюю стенку с дверцами лучше приобрести отдельно, ввиду сложности изготовления. На «блошиных» рынках нередко продают разные части от печей. Также необходима труба диаметром 200 мм. Колосник сделаем из листа 0,4 м х 0,5 м. Составим список.

    • Лист 0,5 х 0,5 — 2 шт.
    • Лист 0,4 х 0,5 — 3 шт.
    • Лист 0,4 х 0,5 — 1 шт.
    • Передняя стенка с дверцами.
    • Труба диаметром 200 мм.
    • Кирпичи (если делаем вариант без сварки).
    • Цемент и песок (то же самое).

    Из инструментов понадобятся мастерок, болгарка и строительный уровень.

    Подготовка и выбор места установки

    Для начала раскладываем все материалы перед собой. Но делаем это на месте установки печки. Последнее выбираем так. Для максимальной эффективности тепловой генератор монтируют в углу помещения, чтобы тепло распространялось на 2 стены, а не терялось в 4-х направлениях.

    При этом необходимо оставить небольшой зазор от стен, равный примерно 150 мм. Если печь используется в дачном доме, желательно ещё при его строительстве предусмотреть дымоход и провести верхнее звено трубы через крышу.

    Фундамент под наш агрегат можно не закладывать, потому что при заданных параметрах вес получится небольшой. Если же печка планируется массивная, то лучше подготовить основание из бетона.

    Как сделать экономичную печь на дровах своими руками

    Печь можно сварить из металла, но существует вариант конструкции, где можно обойтись без сварки. Рассмотрим оба способа.

    Металлическая — конструкция без использования сварки

    Соберём агрегат без применения электродов. А для устойчивости обложим стенки печки кирпичом. К тому же такое решение поможет дольше сохранять тепло после окончания топки. Ведь кирпичи хорошо держат температуру.

    1. Устанавливаем лист для днища на ровную бетонную поверхность пола (если она деревянная, тогда нужно предварительно обмазать её бетоном и зашпаклевать. Проверяем строительным уровнем прямолинейность.
    2. Дальше монтируем боковины. Просто прижимаем их к дну, соблюдая вертикальность установки с помощью уровня. Сразу же выкладываем кирпичи с раствором, поддерживая таким образом стены печи.
    3. Устанавливаем заднюю часть и тоже обкладываем её кирпичами.

    Получится примерно так

    Устанавливаем колосник внутрь. Он должен «застрять» в печи из-за своих габаритов.

    На верхней поверхности изделия предварительно прорезаем квадратное отверстие для выхода дыма.

    Так правильно нужно держать инструмент

    Получается примерно такой вариант.

    Снизу можно оставить полости для лучшего прохождения тепла

    Перед печкой лучше уложить металлический лист (как на данном фото), чтобы в случае падения горящих углей при открытых дверцах не повредить пол или, того хуже, не устроить пожар!

    У описанной печи на верхней её части обычно ещё присутствует конфорка с крышкой для готовки еды. Во время сжигания дров круглую крышку снимают и на её место ставят, например, кастрюлю с водой. Жидкость закипает на практически открытом огне. Но самостоятельно проделать круглое отверстие для конфорки в чугуне очень трудно. Лучше приобрести верхнюю часть печки на «блошином» рынке, так же, как и фасад конструкции.

    При первой закладке дров проверяем герметичность соединений — не пропускает ли где наша печка дым? Если обнаружена «утечка», достаточно замазать подозрительное место огнеупорным герметиком.

    Железная печь на дровах своими руками для дома и дачи — вариант со сваркой

    Если у хозяина жилища имеется сварочный аппарат, а также он умеет работать с электродами, можно сделать сварную конструкцию и не обкладывать её кирпичами. Инструкция на изготовление данной печи напоминает предыдущую, только из инструментов добавляется сварочный аппарат. Вкратце руководство по монтажу выглядит так.

    1. Устанавливаем днище на выбранное место. Затем прихватываем боковые стенки. Для проверки перпендикулярности пользуемся каким-нибудь куском листа с правильным углом 90 градусов.
    2. Прихватываем заднюю часть печи. Провариваем все три грани конструкции.

    Компактный сварочный аппарат удобен

    Здесь дверцы уже приварены, верх тоже

    Получается примерно такая конструкция.

    Дверцы должны открываться на 180 градусов

    После остывания швов генератором тепла можно воспользоваться по назначению.

    Особенности эксплуатации

    Печи на дровах достаточно неприхотливы в работе. Знай только, закладывай твёрдое топливо и наслаждайся теплом! Единственное, за чем надо следить: чтобы печь не прохудилась и не начала пропускать дым в помещение.

    При растопке поддувало поначалу не закрывают, чтобы огонь лучше разгорелся. Но когда пламя уже активно играет в топке, нужно плотно закрывать все дверцы печи.

    По окончании работы установки обычно закрывают шибер — это делается для того, чтобы тепло не уходило из печки через дымоходную трубу.

    Чистка и ремонт

    При интенсивной эксплуатации примерно раз в месяц необходимо подвергать дровяной генератор тепла профилактической чистке. Это связано с тем, что печка постепенно засоряется продуктами сгорания дров — зольной крошкой. Последняя мешает нормальному функционированию агрегата.

    Если появились какие-то места, где дым прорывается из печи не в дымоход, а прямо в комнату, необходимо посредством внешнего осмотра определить эти прорехи.

    Когда они выявляются в сварных швах, можно снова воспользоваться электродами. Но есть и другой кардинальный способ для любых дефектных мест. Достаточно замазать их огнеупорным герметиком или цементом, смешанным с жидким стеклом.

    Однако обычно качественно сделанная печь служит долго и не доставляет неприятностей.

    Видео: изготовление из бочки и кирпича своими руками

    Приведённые инструкции являются лишь одним из многих способов изготовления дровяного агрегата для отопления. Но они показывают, с какими трудностями можно столкнуться в процессе создания собственной конструкции. Вместе с тем мастеровитый человек с фантазией может придумать свой индивидуальный проект на основе описанного. Главное, подойти к делу с душой.

    Комбинированные котлы на дровах и электричестве: оптимальное решение для отопления загородного дома

    Еще какие-то полвека тому понятие «автономное отопление» подразумевало только один вид обогревателей – дровяную печь с грубой – теплообменником.

    Сегодня же существует множество современных агрегатов, компактных и безопасных, способных извлекать тепло из других энергоносителей – газа, солярки, электричества.

    Они нашли широкое применение в частном секторе и используются для отопления домов, коттеджей и даже отдельных квартир в многоэтажках.

    Об отоплении частных домов

    Установка двухконтурного газового котла современной модификации в трехкомнатной квартире и подключение его к автономной системе отопления повлечет за собой значительное снижение оплаты коммунальных услуг.

    В загородных же домах автоматизированное отопительное оборудование способно упростить процесс обогрева здания, избавив от необходимости контролировать степень сгорания дров/угля и поддерживать пламя в топке печи.

    Самым дешевым энергоносителем считается природный газ, но далеко не все районы, в особенности дачные кооперативы, газифицированы. И единственной альтернативой твердому топливу в подобных поселениях является электроэнергия, поэтому там получили широкое распространение электрические котлы отопления.

    Но к сожалению, в наших условиях электроснабжение объектов третьей категории, к коим относятся дачные и жилые поселки, стабильным назвать нельзя. Согласно действующему законодательству, электроснабжающая организация имеет право отключить без предупреждения подачу электроэнергии к данным объектам на трое суток.

    В любом случае в зимнее время даже трехдневное отключение может быть чреватым для дачного или жилого дома – возможно промерзание и разрушение водонесущих коммуникаций, конденсация влаги на внутренних поверхностях, конструкциях здания, что приводит к бурному росту плесневых грибков и назрушению декоративной отделки.

    Как же быть в этой ситуации? Наилучшим выходом будет установка в систему отопления комбинированного котла, функционирующего и на твердом топливе, и на электричестве.

    Схема и принцип работы комбинированного котла «электричество – дрова»

    Конструкция

    Конструктивно котлы «электроэнергия – дрова» напоминают обычные твердотопливные агрегаты, снабженные теплообменным резервуаром.

    Основным отличием от последних является наличие одного или нескольких встроенных в бак трубчатых электронагревателей и более сложной автоматической системой управления.

    Комбинированный котел может эксплуатироваться как в обособленных режимах (только твердое топливо или только электроэнергия), так и в совместном.

    Строение комбинированного котла

    Конструкция отопительного оборудования класса «электроэнергия – дрова» предполагает наличие следующих обязательных элементов:

    • Корпус. Выполняется из листовой стали, покрытой снаружи термостойкой краской.
    • Топка для твердого топлива. Расположена в нижней части агрегата, под баком.
    • Дымоотводная труба. Размещается обычно в верхней части тыльной стороны устройства.
    • Поддувало-зольник. Отделяется от топки посредством колосниковой решетки.
    • На передней поверхности котла расположены четыре дверцы: топочная, поддувальная, воздушная и шуровочная.
    • Также обязательными элементами комбинированных котлов является защитные, регулировочные и контрольно-измерительные: манометр, замок-шибер, регулятор, болт заземления, теплоограничитель, датчик температуры, сливная труба, клапан сброса давления и другие.

    Технические характеристики

    К основным техническим характеристикам комбинированных котлов «электроэнергия – дрова» относят:

    • тепловую мощность агрегата при работе на твердом топливе и от электросети;
    • потребляемую электрическую мощность;
    • массу и габаритные размеры устройства.

    Выбор комбинированного отопительного котла

    На выбор гибридного котла влияет в первую очередь производительность. Чем она выше, тем большую площадь способна обогреть система отопления. Сегодня существует два основных подхода к расчету необходимой производительности отопительного оборудования:

    1. Усредненный. Согласно данному расчету принимается, что при высоте помещений, не превышающей значения в 2500 сантиметров, для создания нормальной температуры требуется порядка одного киловатта производительности на каждые десять метров квадратных отапливаемой площади. Так, для небольшого дачного домика площадью 80 м. кв. потребуется аппарат мощностью 8 кВт, а для большего по размерам загородного коттеджа площадью 250 м. кв. нужно будет установить оборудование производительностью 25 кВт.
    2. Исходя из теплопотерь. Принято считать, что уровень теплопотерь в домах без дополнительной термоизоляции (например, монолитно-бетонных) составляет 120-200 ватт на метр квадратный площади, в старых домах с теплоизоляцией – порядка 90-120, а в современных термодомах с вакуумными трехслойными стеклопакетами значение потерь составляет 60-90 ватт на метр квадратный.

    Требуемая мощность отопительного оборудования рассчитывается исходя их формулы:

    Мощность котла = теплопотери х площадь / 1000.

    Получается, что для того же дачного дома, выполненного по современным технологиям, необходимо установить отопительный агрегат мощностью 4.8-7.2 кВт, а возведенного без теплоизоляции – 9,6-16 кВт.

    Преимущества комбинированных котлов «электричество – дрова»

    Рассмотрим преимущества подобных котлов на примере продукции от компании «Теплодар». Ознакомиться с ассортиментом и подробными характеристиками можно на официальном сайте.

    Главным преимуществом подобного отопительного оборудования является возможность продуцировать тепло из различных энергоносителей – электрической энергии и твердого топлива.

    Причем большинство современных модификаций данных агрегатов способно одинаково эффективно функционировать на различных видах твердого топлива – гранулированных пеллетах, угле, торфе, брикетах, дровах и прочих.

    Именно это обуславливает стремительно возрастающую популярность подобного отопительного оборудования.

    Особенно удобны гибридные агрегаты в дачных домах, в которых люди постоянно не проживают, а, скажем, посещают каждые выходные.

    Для этих целей на время отсутствия жильцов на котле, работающем от электричества, выставляется минимальный режим для поддержания температуры в помещениях порядка +5…+10 градусов, а по приезде хозяева включают отопление на полную мощность, подбрасывают в топку дров и дачный дом быстро прогревается.

    После достижения комфортной температуры можно отключить ТЭН, используя для прогрева только дрова либо выставить его в режим «поддержки», при котором основную нагрузку по выработке тепла берет на себя топка, электронагреватель же подключается только, если вдруг забыли подложить топливо.

    Эта функция осуществляется автоматически, нет нужды постоянно дежурить возле комбинированного котла.

    Для чего необходим теплообменник для системы отопления? Их виды и принцип работы.

    На что обратить внимание?

    При покупке комбинированного котла «электроэнергия – дрова» следует обращать внимания на следующие факторы:

    • возможность подключения водонагревательного контура и его тип;
    • материал изготовления теплообменника. Чугунный является максимально коррозионноустойчивым, но в случае частых перепадов температур возможно его растрескивание. Стальной же обладает большей пластичностью, но подвержен коррозионным процессам. Поэтому в случае постоянной работы агрегата в зимнее время следует отдать предпочтение первой модификации. Вторая больше подойдет для дачи с периодическим посещением. При использовании стального теплообменника желательно использовать в качестве теплоносителя жидкости, обладающие антикоррозионными свойствами и неспособными замерзать при отрицательных температурах;
    • наличие защитного клапана. Этот элемент сегодня является обязательным элементом, обеспечивающим безопасность эксплуатации отопительной системы. В случае превышения безопасного порога давления этот клапан автоматически стравит часть перегретого теплоносителя в подготовленную емкость;
    • при прочих равных условиях следует отдавать предпочтение конструкциям с более объемной камерой для твердого топлива. Ее размер напрямую влияет на необходимую частоту закладки дров;
    • материал изготовления колосника. Наилучшим считается чугунный, поскольку способен нормально «работать» со всеми разновидностями твердого топлива: дровами, углем, торфом, пеллетами и иным;
    • также необходимо учесть габаритные размеры котла, его вес, чтобы заранее спрогнозировать возможность установки в выбранном месте.

    Какой комбинированный котел выбрать?

    Сегодня в России благодаря постоянно растущему спросу на гибридное котельное оборудование появляется множество новых изделий иностранного производства, налаживается выпуск собственной тепловой продукции.

    Например, российский комбинированный агрегат Warmos-TT, производимый компанией «Эванс» приспособлен для сжигания любого вида твердого топлива, одинаково хорошо отрабатывает и на угле, и на пеллетах, и на влажных дровах. КПД котла средний – до 75 процентов.

    Из основных преимуществ – небольшие габариты и масса. Зато цена на него втрое меньше, чем у финского аналога производства компании Jäspi Group. Это одни из немногих гибридных устройств, нашедших массового потребителя в России.

    Объясняется это, в первую очередь, сходством климатических условий, то есть финское тепловое оборудование неплохо отрабатывает в условиях суровой русской зимы.

    К тому же компания-производитель котельного оборудования на рынке теплотехники уже не один десяток лет, поэтому использует выверенные технологии изготовления.

    Видео. К омбинированный котел TEHNI-X КОТ-15-У-П-премиум:

    Комбинированное отопление: монтаж и требования к установке

    Котлы комбинированного типа в связи с использованием различных типов топлива требуют соблюдения больших параметров при установке, нежели изделия, функционирующие на одном энергоносителе. Так, для безопасной эксплуатации агрегатов типа «электроэнергия – дрова» необходимо соблюдение следующих условий.

    Требования к помещению

    • Во-первых, комната должна быть отделана негорючими материалами, неспособными распространять огонь.
    • Во-вторых, запрещается устанавливать любое электрооборудование негерметичного исполнения (IP ниже 44) во влажных помещениях – душевых, ванных.
    • В третьих, комната должна быть оснащена качественной приточно-вытяжной вентиляцией, желательно принудительной. Это обеспечит приток уличного воздуха, насыщенного кислородом, что, в свою очередь, поспособствует полному сгоранию топлива.
    • И в-четвертых, перед установкой тяжелого отопительного оборудования, масса которого составляет несколько центнеров, необходимо продумать укрепление поверхности пола.

    Требования к дымоходу

    Поскольку время от времени нагреватель приходится эксплуатировать на твердом топливе, необходима установка дымохода.

    Главным условием качественной дымоотводящей трубы является отсутствие в ней отверстий, щелей, пробоин, герметичное соединение всех стыков и наличие хорошей тяги, что обеспечивается установкой дымохода таким образом, чтобы верхняя его часть выступала над уровнем кровли на расстояние не меньше, чем полметра.

    Также дымоход должен быть надежно утеплен, дабы исключить возникновение конденсата, что может привести к образованию ледовых пробок внутри трубы.

    Требования к электросети

    Электрическая сеть для подключения ТЭНов комбинированного котла должна соответствовать конфигурации и мощности теплового оборудования:

    • При потребляемой мощности до трех-четырех киловатт обычно применяются однофазные нагреватели, а при превышении этим показателем 5-киловаттной отметки агрегаты оборудуются трехфазными ТЭНами.
    • Сечение электропроводки должно соответствовать максимальному значению тока потребления устройства.
    • Аналогичным образом подбирается и автоматика защиты котельного оборудования: по току – в соответствии с сечением питающей электропроводки. То есть выбирается ближайшее большее стандартное значение из номенклатуры автоматики защиты, чем максимальная мощность котла, но меньшее, чем способна выдержать электропроводка.
    • Также рекомендуется подключение агрегата через дифференциальное реле (устройство защитного отключения), срабатывающее при значении тока утечки в 30 миллиампер.
    • Сначала нужно произвести тщательную прочистку отопительного контура специальным средством либо смонтировать новую систему.
    • Установить на подходящих и отходящих трубах шаровые краны.
    • Смонтировать дымоходную трубу согласно правилам безопасной эксплуатации.
    • Присоединить дымоход к патрубку котла, тщательно обработать термостойким герметиком.
    • Подключить систему отопления к агрегату.
    • Проверяем наличие тяги и плотность закрытия всех дверок в котле.
    • Монтируем вблизи агрегата щиток с автоматикой защиты, подключаем к питающей сети.
    • Гибким трех- либо пятижильным кабелем подключаем клеммы коробки котла к автоматам. Не забываем подключить заземляющий провод.
    • В случае однофазного исполнения аппарат можно оборудовать евровилкой и подключать к трехполюсной розетке.

    На видео вы можете увидеть, как проходит подключение твердотопливного котла Ретра 3М к электричеству:

    Комбинированные котлы: установка по шагам

    Стоимость комбинированного теплового оборудования начинается с 300 $. Но это самые маломощные и ненадежные котлы российского и украинского производства. Оптимальными по соотношению цена/качество считаются отечественные агрегаты стоимостью от 700 $.

    Например, это модификация АОТВК-0-14-3, способная эффективно отапливать здание площадью до 110 метров квадратных. Мощность котла составляет 14 кВт при использовании твердого топлива и 3 кВт при питании от электросети. Стоимость более мощного и габаритного котла этого же производителя (22 и 6 кВт соответственно) может достигать значения в 1000 $.

    Импортные агрегаты от европейских производителей значительно дороже.

    Стоимость монтажа

    Стоимость работ по установке и подключению комбинированных отопительных котлов зависит от множества факторов:

    • габаритов и массы оборудования;
    • сложности обвязки – запорной арматуры, насоса, расширительного бака и других элементов системы;
    • необходимости подготовки основания;
    • сложности обустройства дымохода.

    Минимальная стоимость всех операций по установке и подключению гибридного отопительного оборудования составляет 4500 рублей.

    Как выбрать тепловой насос для отопления дома? https://klimatlab.com/otoplenie/alt_energiya/teplovoj-nasos-dlya-doma.html Перейдите по ссылке и прочитайте.

    Подводя итоги к данной статье, следует выделить главные достоинства и недостатки комбинированных котлов типа «электроэнергия – дрова».

    Достоинства:

    • способность сжигать любой вид твердого топлива;
    • возможность одновременной работы топочной камеры и ТЭНов;
    • независимость от наличия электроснабжения;
    • возможность поддерживать минимальную температуру во избежание промерзания дома в отсутствие хозяев.

    Недостатки:

    Из недостатков можно выделить только один – маленький объем топочного отделения, что потребует частой закладки твердого топлива при отсутствии электроснабжения. В остальном гибридные отопительные агрегаты вобрали в себя все достоинства газовых и твердотопливных котлов.

    Читайте также:  Печи с водяным отоплением: пошаговая инструкция, фото, чертежи
    Ссылка на основную публикацию