Печи на угле длительного горения: пошаговая инструкция, фото, чертежи

Намного эффективнее дровяных устройств! Печь на угле для дома и бани

Нередко для установки в загородном доме или бане выбирают угольную печь. Ее теплоотдача в полтора-два раза выше, чем у дровяной благодаря тому, что уголь сгорает при более высокой температуре.

Такая печь отличается простой конструкцией, надежностью в работе, а также экономичностью из-за невысокой стоимости топлива.

Принцип работы и конструкция

Для изготовления угольных печей используют кирпич или металл (чугун и сталь). Металлические устройства компактнее, но сильно раскаляются при работе, для них требуется установка защитного экрана.

Кирпич имеет свойство накапливать и постепенно отдавать тепло, поэтому эти печи позволяют лучше использовать высокую теплоотдачу угольного топлива.

Для эффективной работы оборудования важна хорошая тяга. При сгорании угля воздух поступает в топочную камеру снизу, а не сверху, как при сжигании дров. Поэтому вместо дна в камере печи устанавливается колосниковая решетка. Располагающийся под ней зольник при отрытой дверце исполняет функции поддувала.

Температура в топке печи может превышать 1100 градусов.

Для того чтобы обеспечить долговечность кладки используют термостойкий шамотный кирпич. В некоторых случаях камеру дополнительно укрепляют толстыми листами огнеупорной стали или изготавливают чугунную топку.

Внимание! Часто существует соблазн использовать высокий КПД угольной печи, построив обогревательный щиток или многоканальный дымоход. Но в этом случае результатом станет ухудшение тяги, что создаст опасность отравления угарным газом.

Схема печи на угле для дома

Конструкция угольной печи из кирпича почти не отличается от схемы обычной дровяной.

Она состоит из, расположенных в определенной последовательности: фундамента, зольника, топочной камеры, свода, дымохода.

Главное отличие угольной печи – укрепленная топка и увеличенный объем зольника (при сжигании угля получается большее количество золы, чем при прогорании древесины).

Также обязательно установленная колосниковая решетка большей площади (в идеале она заменяет дно топки).

Уголь в топочной камере печи прогорает снизу, поэтому стены отсека делают наклонными – такая конструкция помогает верхним слоям угля опускаться по мере их прогорания. Размеры стандартного устройства составляют 110х900см, высота без дымохода – около метра.

Для бани

Устройство для бани характерно наличием каменки – емкости для камней. Вместе с ней высота печи составит 1,6м, длина 1,1м, ширина 90 см. Каменка делается открытой и находится в верхней части печи. Из-за этого дымоход расположен не над топочной камерой, а сбоку.

В бане часто устанавливаются более компактные печи из металла. Габариты стандартной металлической печи на угле 50х80 см и высота 80 см. Толщину стенок рекомендуется делать не менее 8-10 мм.

Изготовление устройства своими руками

Выполнение кирпичной кладки – довольно сложная работа при нехватке опыта. Поэтому перед началом строительства лучше обратиться за советом к мастеру. При самостоятельном изготовлении печи важно внимательно выполнять все этапы и не менять выбранную схему проекта.

Выбор проекта, чертежи

На выбор модели печи в первую очередь влияет желаемая мощность устройства. КПД отопителя зависит от размеров топочной камеры. Обычно горение угля имеет теплоотдачу около 500 ккал/час. Поэтому устройство стандартных размеров 110смх90 см подходит для отопления комнаты площадью до 35 кв. м.

Фото 1. Чертёж металлической печи на угле. Устройство небольшого размера, оно поместится даже в маленьких помещениях.

Фото 2. Чертёж угольной печи, сделанной из металла. Также стрелками указаны все части устройства.

Материалы и инструменты

Для постройки печи на угле потребуется шамотный кирпич, который выдерживает нагрев до 1400-1650 градусов без растрескивания. Для приготовления кладочного раствора используют жирную глину в смеси с водой и песком. Чтобы выложить внешние стены понадобится полнотелый красный кирпич.

Дверцы и петли, колосниковую решетку приобретают в строительном магазине.

Для работы также потребуются инструменты: молотки, кельма, правило, растворная лопата, пила-ножовка, болгарка, строительный уровень, отвесы, рулетка.

Этапы работы

При выборе места для постройки печи учитывают такие факторы, как расположение дымохода и размеры помещения (на большой площади лучше установить оборудование по центру).

Стены и потолок на выбранном участке обшиваются огнеупорным материалом.

Лучше сразу подумать о месте, где будет храниться уголь – во избежание пожароопасных ситуаций его нельзя располагать в непосредственной близости от печи. А также необходимо учитывать то, что уголь сильно пылит и пачкается.

Массивная кирпичная печь устанавливается только на бетонный фундамент, который не связывают с основным. Поэтому ее расположение лучше рассчитать еще на этапе строительства дома.

Для заливки фундамента печи выполняют следующие этапы:

  1. Выкапывается яма- котлован, не менее чем 50 см глубиной (рассчитывается исходя из уровня расположения грунтовых вод).
  2. Дно плотно утрамбовывается и засыпается слоем мокрого песка.
  3. Укладывает дренажный слой из битого щебня шириной 15 см.
  4. Устанавливается опалубка и заливается бетон.
  5. Фундамент оставляют на три недели до полного застывания.
  6. Укладывается гидроизоляция – двойной слой рубероида.

Чтобы тяжесть печи со временем не вызвала перекос фундамента, его делают довольно широким.

После того как бетон окончательно застыл, начинают выполнять кладку. По времени работы обычно длятся не больше одного дня.

Строительство осуществляют в определенной последовательности:

  1. Выкладывают первый ряд, затем возводят стенки зольника. Перед началом каждого ряда рекомендуется сперва выложить его без раствора, чтобы рассчитать правильное положение кирпичей.
  2. Устанавливают дверцу зольника (для крепления используется оцинкованная проволока).
  3. Монтируют колосниковую решетку.
  4. Возводят стенки топочной камеры. Их часто делают наклоненными книзу.
  5. Выкладывают корпус (между ним и топкой обязательно оставляют немного пространства).
  6. Устанавливают чугунную дверцу.
  7. Сооружают свод топочной камеры. Это самая сложная часть работы, поэтому при ее выполнении важно все делать точно по схеме. Отверстие для дымохода обычно не закрывают вьюшкой, так как управление тягой осуществляется при помощи поддувала.
  8. Строят дымоход — кладка изнутри тщательно очищается от раствора и вытирается насухо тряпкой. Идеально ровные стены трубы обеспечат отсутствие скоплений золы и хорошую тягу.

При выполнении кладки каждый ряд проверяют с помощью строительного уровня и отвесов. Важно, чтобы толщина кладочных швов не превышала 3-5 мм.

Пространство перед печью закрывают металлическим листом.

Печь длительного горения – высокоэффективное и простое устройство

Высокая стоимость газа и электричества вынуждает искать альтернативные варианты отопления. Традиционные русские печи на твердом топливе – не самый хороший выход из-за их прожорливости. Внимание привлекают разработки, способные работать на небольшом количестве самого дешевого топлива с высокой теплоотдачей.

К отопительным устройствам такого рода относится печь длительного горения. В них топливо фактически не горит, а тлеет, однажды заложив порцию, можно греться около 18 часов, не подбрасывая его. Устройства автоматической подачи не требуются. Топливо расходуется в минимальное количество и самое разное, в том числе бросовое вроде щепок, опилок. Но устройства также способны работать на дровах, угле с хорошей отдачей тепла, потребляя в несколько раз меньше.

Заводская печка, называемая буржуйкой, быстро сжигает топливо, нагревая помещение за непродолжительное время, но также быстро остывает. Чтобы в помещении поддерживать тепло, требуется постоянно подбрасывать топливо, что не всегда удобно, много расходуется. Продаются изделия, в которых процесс горения затягивается на более длительный промежуток. Однако их стоимость довольно значительная, они не лишены недостатков: низкая эффективность, необходимо вручную часто закладывать топливо.

Топливо в печи долгого горения тлеет около 18 часов без добавления

Причина малой эффективности кроется в прямом доступе кислорода, свободном выбросе продуктов горения. Существуют и другие проблемы сгорания:

  1. 1. Горение происходит быстро, контролировать процесс трудно. В топке наблюдается сильное повышение температуры, металл со временем прогорает.
  2. 2. Топливо сгорает не полностью, особенно бытовой мусор, мелкие отходы. В помещении чувствуется запах дыма, раскаленного металла.
  3. 3. Приходится ежечасно догружать печку топливом, иначе потухнет и быстро остынет.

Печь долгого горения лишена этих недостатков, поэтому ее эффективность гораздо выше.

Конструкций печей длительного горения разработано много, но все работают по единому принципу. Тепло получается не в процессе открытого горения, а в результате пиролиза. Под воздействием высокой температуры топливо тлеет, выделяются горючие газы. Они воспламеняются и сгорают, выделяя много тепла. Медленный процесс горения происходит посредством регулирования подачи кислорода. Когда топливо разгорится, до минимума перекрывают поступление воздуха.

Газ из такой печки не попадает в помещение, благодаря герметичным дверям и заслонкам

Обычной русской печью пользоваться в таком варианте невозможно, подобная попытка приведет, по всей вероятности, к плачевным последствиям. Газы могут проникнуть в помещение, что грозит отравлением людей. Печки с длительным процессом горения оснащаются герметичными дверями, заслонками, регулировочными приспособлениями, что исключает попадание газа в помещение. Отопительные устройства подобного рода заслуживают внимания по многим причинам:

  • могут работать на одной закладке без присмотра 10–20 часов;
  • небольшой вес, можно установить без фундамента;
  • подходит топливо любого вида, сгорает полностью, КПД до 90%;
  • можно пользоваться эпизодически, что важно для дачи;
  • нет посторонних запахов и дыма;
  • возможность собрать самостоятельно из недорогих материалов.

К несомненным достоинствам относится также низкая стоимость, так как материала требуется немного. Если делать своими руками, используя металлическую бочку, газовый баллон, выйдет еще дешевле.

Как можно использовать отопительную печь с длительным горением? Выбор конструктивного варианта зависит от предполагаемых задач. Если агрегат требуется для дома или дачи, лучше применять печи с водяной рубашкой. Они совмещают в себе обычное печное отопление и водяное. Вода разносит тепловую энергию по системе, нагревая помещение. Одновременно прогревается корпус печи, что повышает эффективность теплоотдачи.

Можно использовать в гараже, в бане или в доме

В котле длительного горения вода при остановке процесса горения быстро остывает, батареи становятся холодными. Но печь стынет медленнее, еще понемногу отдавая тепло. Для дачи печь, объединенная с водяным отоплением предпочтительнее твердотопливных котлов. Она включает в себя змеевик, в котором нагревается вода. Иногда его устанавливают прямо в топку, что небезопасно. Высокая температура, возникающая при сгорании газов, может привести к закипанию воды и разрушить змеевик.

Лучше установить змеевик водяного отопления в колпаке дымоотвода. Такое решение подходит для отопления дачи, повышая отдачу тепла. Конструкцию агрегата выбирают, учитывая площадь помещения. Для небольшой бани, гаража, теплицы можно пользоваться печью без водяного контура. Воздухогрейная печь в бане удобна возможностью регулировки интенсивности горения. Она хорошо прогревает помещение небольших размеров, что хорошо для бани, но не подходит для дома с постоянным проживанием.

Для изготовления самодельной печи требуется подобрать удобное место. Это должно быть помещение с подключенным электричеством, достаточной площадью. Теперь о материалах. Легче для печи с долгим горением применить стальную бочку на 200 л. Впрочем, объем не имеет принципиального значения, от него просто будет зависеть теплоотдача устройства. Используют газовые баллоны и даже огнетушители.

Печь можно сделать из старого газового баллона

Но, опять же, объем заготовки: из баллона на 27 л можно изготовить печь для обогрева бани, из меньшего или огнетушителя – для крохотного помещения. Имеет значение толщина металла: чем толще, тем дольше прослужит печь. Если ничего подходящего нет, используем толстостенную трубу, листы стали. Металл не должен иметь повреждений и ржавчины. Из других материалов потребуются:

  • материал для ножек, если печь круглой формы (трубы, угольник, арматура);
  • листовая сталь 5-миллиметровой толщины по размерам торцевой стороны изделия;
  • герметичная дверца или материал для нее;
  • 100-миллиметровая труба на 15 см длиннее устройства;
  • 5 м трубы 150 мм для отвода дыма.

Необходимы измерительные приспособления: рулетка, отвес, уровень, а также молоток, киянка, мастерок.

Приступая к изготовлению, предварительно знакомимся с особенностями устройства, работой. Составляем для печи чертежи , исходя из материалов, которые планируем применить. Как основной материал наиболее подходит стальная труба диаметром 400 мм или такая же чугунная. Стенки должны быть толще, лучше 5 мм, тогда печь прослужит долго, особенно чугунная. Тонкий металл служит недолго, стенки быстро прогорают.

Чугун как материал для печи предпочтительнее, но работать с ним сложнее, чем со сталью. Требуются специальные электроды и определенное умение сварщика.

На рисунке представлена работа печи долговременного горения.

Устройство состоит из трех частей. В нижней зоне находится твердое топливо, которое медленно тлеет. Выше зона сгорания газов и отвода дыма. Между ними загрузочная зона, которая постепенно уменьшается по мере выгорания топлива.

Для любой схемы обязательным является воздушный регулятор, который определяет продолжительность горения. Это диск из стали толщиной 5 мм. Посредине вварена труба, по которой воздух поступает в камеру. По мере того как сгорает топливо суточной нормы закладки, диск постепенно опускается. Для беспрепятственного скольжения он делается несколько меньше внутренних размеров топочного отделения. Снизу распределителя расположена крыльчатка высотой 5 см, с большими размерами ускоряется процесс горения, что нежелательно.

Труба для подвода кислорода диаметром 100 мм для изделия из бочки и 60 для баллонного или из трубы. Отверстия в распределителе соответственно 90 или 50 мм, иначе в камеру сгорания попадет много кислорода, топливо будет сгорать быстрее. Наверху приточной трубы устанавливается заслонка для регулирования тяги. Возможны два варианта исполнения: печь с воздушным прогревом и котел, который нагревает воздух и одновременно воду для обогрева помещения. Вода нагревается в змеевике и поступает к радиаторам. На схеме ниже показана подобная конструкция.

Наиболее удобно применить бочку или газовый баллон. В них аккуратно отрезаем верх – материал еще пригодится. В баллоне предварительно откручиваем вентиль, сливаем остатки газа и на несколько дней оставляем, пока не перестанет чувствоваться запах газа. В корпусе вырезаем место для крепления герметичной дверки, через которую удаляется зола. Из 5-миллиметрового металла вырезаем круг, по диаметру несколько меньший внутренней части.

Посредине привариваем трубу для подвода кислорода. Она в нижнем положении должна выступать над поверхностью отопительного устройства на 15 см. Снизу привариваем 6 лопастей высотой 5 см под некоторым углом. Для модели, в основе которой газовый баллон, применяем верхнюю часть корпуса, где вырезаем место под трубу, в бочке для этих целей используем крышку. Воздухоподводная труба должна свободно передвигаться вверх-вниз. Снизу корпуса привариваем ножки для устойчивости. Сбоку верхней части вырезаем круглую дырку и крепим трубу 150 мм для отвода дыма.

Из листового железа изготовить агрегат сложнее. Требуется точность расчетов и разметки всех деталей, разрезать и приварить. Устройство круглой формы сделать в домашних условиях без специальных валков для выгибания металла практически невозможно, конечно, если не применяется тонколистовая жесть, что нерационально. Если нет возможности для скручивания листов, выходом станет изготовление прямоугольной печи. Возможный вариант представлен на чертеже.

По внешнему виду она напоминает известную всем печь-буржуйку, но в конструкцию внесены изменения, повышающие эффективность. Основные изменения касаются поддувала. Оно выполнено из 80-миллиметровой трубы наподобие буквы Г, но для простоты можно выполнить прямым. На патрубке с резьбой сверлим отверстия диаметром 6–8 мм. На резьбу устанавливаем глухую пробку, поворачивая которую по резьбе регулируем горение с большой точностью.

Правильную подачу кислорода определяем по раскаленному пятну на дымоходе – сначала оно должно быть подальше от печи, со временем постепенно смещается в ее сторону.

Буржуйка в процессе работы раскаляется, поэтому ее используют не только как отопительную, но и в качестве варочной. По сторонам снаружи устанавливаем экран на расстоянии от стенок 50 мм. Ребра наваривать не стоит – агрегат эффективно работает при раскаленном нутре. Экран служит защитой помещения от инфракрасных лучей, предотвращает перегрев помещения. Их он отражает не менее половины, поддерживая оптимальную температуру в отопительном устройстве.

Буржуйку можно без особых усилий переделать в котел замедленного горения для водяного отопления. Вместо экрана устанавливаем П-образную металлическую водогрейку, которая также отразит ИФ-лучи. Ее устанавливаем на том же расстоянии, что и экран. Установка вплотную охлаждает печь, снижается ее эффективность. Буржуйка, как на чертеже, вырабатывает 15 кВт, поэтому может обогреть 25 м 2 помещения. Если нужды в водяном отоплении нет, можно пользоваться водогрейкой для бытовых нужд.

Намерение изготовить буржуйку с длительным горением для обогрева большей площади, бесперспективно. Увеличение размеров приведет к ухудшению качественных показателей. В большом топливнике наблюдается вялая циркуляция, выделение газов недостаточное, помещение плохо прогревается. Если заполнить топку дровами доверху, просто не останется места, чтобы образовался конвекционный вихрь. Вывод однозначный: размеры буржуйки определяют свойства пиролизного газа.

Но все-таки более мощный котел длительного горения для водяного отопления разработан. Повторить промышленные образцы сложно, но конструкцию, представленную на чертеже, можно собрать дома.

Особого внимания заслуживает узел В с телескопической штангой для регулирования потока кислорода. Агрегат развивает мощность 35 кВт при работе на угле и пеллетах, горение продолжается 12 часов. На дровах эффективность ниже, они сгорают за 8 часов.

Подобное устройство работает на самом дешевом топливе, которое хорошо сгорает и дает немало теплоэнергии. Часто опилки просто выбрасывают или продают по символической цене. Но гореть они могут только в специальных приспособлениях, в других видах печей если и горят, то плохо. Конструктивными особенностями предусмотрена возможность сильного уплотнения древесной массы, чтобы между ее частичками не оставался воздух. В таком состоянии они будут не сгорать быстро, а тлеть, отдавая тепло, достаточное для обогрева одной – двух комнат.

Собирается установка по тому же принципу, что и другие с вертикальной загрузкой. Лучше применить металлические изделия цилиндрической формы, но если такой возможности нет, можно выполнить прямоугольной формы. В отличие от буржуйки, где дрова загружаются сбоку, предусматриваем загрузку опилок сверху. От других моделей эта отличается наличием конусной трубы. Она вставляется посредине воздушного регулятора – круга с отверстием внутри печи. Конструкция представлена на чертеже.

Читайте также:  Печки для дачи дровяные из кирпича: пошаговая инструкция, фото, чертежи

Внутрь засыпаем опилки и трамбуем как можно плотнее, чтобы продлить процесс горения. Трубу убираем – это легко из-за ее конусной формы. Отверстие, образованное на ее месте, послужит дымоходом и для подвода кислорода, чтобы поддержать тление опилок. Со стороны поддувала поджигаем опилки – процесс пошел. Важно правильно настроить дымоход: излишняя тяга вытянет тепло на улицу, при слабом горении в помещение будет проникать дым.

Горение происходит в основном в центральной части топочного отделения, стенки нагреваются слабо. Если проложить по помещению длинную дымовую трубу, эффективность устройства повысится. Для теплиц это хороший вариант.

Чтобы установка работала безопасно, следует придерживаться определенных правил:

  • на расстоянии прогрева запрещено размещение горючих и легковоспламеняющихся предметов;
  • дымоход делаем разборным с возможностью чистки;
  • перед использованием проводим испытание, чтобы подобрать оптимальный режим.

Диаметр трубы для дымоотвода составляет около 15 см

Для дымоотвода используем трубу диаметром 150 мм, длиной 5м. С меньшим сечением дым не будет хорошо удаляться, с большим – появится избыточная тяга. Устанавливаем на дымоходе регулируемую задвижку. Скапливаемый конденсат необходимо периодически удалять. Если дымоход неразборный, в нем делают дверцы для чистки. Обильное образование конденсата можно предотвратить, выполнив дымоход по принципу сэндвича. Между двумя трубами разного диаметра укладываем для утепления слой стекловаты. Сверху дымоходную трубу накрываем дефлектором, чтобы не попадал дождь, снег, не задувало ветром.

Печь в доме, где есть дети, обкладываем кирпичом. Кладка вокруг играет роль защитного экрана, чтобы не обжечься при случайном касании, предохраняет предметы и стены от перегрева. Также она служит хорошим аккумулятором тепла. Кирпич накопит тепло, будет отдавать его гораздо медленнее железного корпуса. Фундамент устраиваем в том случае, если пол под печкой из горючих материалов. Необязательно его сильно углублять, вес отопительного прибора небольшой.

Долгоработающую вертикальную печь топят, придерживаясь следующих правил. Снимаем крышку, вынимаем регулировочное устройство – трубу с прижимным кругом. Топку загружаем топливом, максимальная высота – до нижней части отверстия дымохода. Любое топливо стараемся уложить возможно плотнее. Сверху по центру укладываем мелкие сухие ветки, затем бумагу или тряпочку, смоченную керосином. Устанавливаем прижим, крышку, бросаем в трубу горящую бумагу или тряпку. Спичкой поджечь вряд ли удастся – она потухнет на лету. Когда топливо хорошо разгорится, закрываем воздушную заслонку – продолжается работа в режиме тления.

Самодельные конструкции используют практически любое твердое топливо: древесное, уголь, мусор, пеллеты. Но все же требуется учитывать особенности каждой модели, чтобы выбрать наиболее эффективное топливо. На опилках, как уже упоминалось, эффективно могут работать вертикальные печи с конусной трубой. Вертикально расположенные устройства хорошо работают на дровах, угле, брикетах. Изделия долговременного горения с горизонтально расположенной топкой рассчитаны на использование дров, щепы. Пеллеты используются в основном на промышленном оборудовании, где топливо подается автоматически, но могут гореть и в самодельных установках.

В печах горизонтального исполнения можно повысить теплоотдачу устройством топочной переборки. Из толстого металлического листа вырезаем заготовку шириной по внутренним размерам, а длиной – ⅔ длины топочного отделения. Устанавливаем ее вверху под дымоотводной трубой. Такое простое устройство замедляет ход газа, дополнительно аккумулируется тепло.

Еще одно устройства для полноценного использования эффекта длительного горения – инжектор. Это одна – две трубы с отверстиями, выходящими в топку. В стенках отопительного аппарата вырезаем отверстия по их диаметру, и ввариваем инжектор. Он располагается на высоте центра дымоходной трубы, но в передней части топки. Инжектор служит для подпитки воздухом процесса горения, верхняя стенка лучше прогревается. Когда устройство переходит в процесс тления, он не работает.

Вариантов конструкций много, мы рассказали лишь о некоторых. Надеемся, что используя полученные сведения, вы сможете самостоятельно изготовить простой и надежный аппарат, не требующий постоянного ухода.

Печи для дома на угле длительного горения: фото, видео, подробная инструкция о том, как сделать своими руками

Печи камины на угле, сегодня пользуются большой популярностью. Особенно полезен данный отопительный агрегат, будет для региона, в котором стоимость стандартного твёрдого топлива, а именно древесины является очень высокой, что в свою очередь делает использование твердотопливной установки невыгодной. Также угольные самодельные и покупные камины длительного горения для дома, могут полностью автоматизироваться и работать самостоятельно. В данном случае, загрузка топлива будет осуществляться не своими руками, а самой машиной, что очень удобно.

Принцип горения топлива

Угольная печь длительного горения работает несколько иначе, чем стандартные твёрдотопливные котлы, к которых в первую очередь происходит сгорания самих поленьев и только после этого самих приролизных газов.

Интересно знать: стандартные печи длительного горения для дома, температура нагрева в которых несколько ниже, нежели в угольных, преимущественно состоят из двух основных отсеков. Кирпичные, стальные и чугунные камины работают по следующему принципу: в первой камере топливо превращается в золу и газы, во второй выработанные газы продолжают нагревать сам агрегат и соответственно помещение.

Печи для дома на угле работают по следующему принципу- больше всего подвержен нагреву именно верхний слой, меньшая температура наблюдается на выходном канале. Эффективность такого отопительного агрегата в первую очередь заключается в том, чтобы топочный отсек был достаточно большой и мог вмещать большое количество угля. Также кирпичные камины должны иметь более толстые стенки топливного отсека и не такой длинный дымоход, как например, в стандартных самодельных каминах длительного горения для дома, подробней ознакомиться с которыми вы можете в видео роликах расположенных на нашем сайте.

Пристенная стальная модель, оборудована небольшой топливной камерой

Печь представлена в красном оттенке и оборудована датчиком по контролю за температурой и давлением

Твёрдотопливная печь с закрытой топочной камерой круглой формы

Важно: печь длительного горения на угле, видео о которой вы можете просмотреть в данной статье, будет иметь более высокий КПД в том случае, если вы установите в саму конструкцию дутьевый вентилятор, который обеспечит качественную принудительную направленность воздушных масс в топливную камеру. Если же ваш камин собран из кирпича, вам понадобится максимально улучшить уровень работы тяги. Для этого оборудуйте очаг поддувалом, продумайте конструкцию дымоходной системы.

Печи на угле своими руками также требуют наличия специального места, а в идеале помещения, в котором будет храниться уголь. Важно чтобы выбранное пространство имело подходящую температуру, имело низкий уровень влажности. Также не рекомендуется хранить уголь больше одного года, так как со временем в топливе начинает слеживаться антрацит.

К недостаткам угольной печи для дома, следует отнести то, что в процессе эксплуатации, пространство легко и быстро загрязняется, предметы, мебель пачкаются. Именно поэтому для установки своими руками данного отопительного агрегат, рекомендуется найти отдельное помещение или огородить данный участок, оборудовать его легко моющимися поверхностями.

Достоинства промышленных котлов на угле

Печи угольные обладают своими исключительными достоинствами, благодаря которым их выбирают многие:

  • Печи на угле при установке в отдельной комнате, соединении с водяным контуром не загрязняют пространство, могут качественно отапливать как одноэтажный дом, так и двухэтажный коттедж;
  • Покупные или самодельные печи на угле длительного горения отличаются высокой эффективностью, теплоёмкостью, хорошим КПД. Также такие модели достаточно экономичны в плане расхода топлива;
  • Поскольку устройство имеет продуманную структуру, остаточные продукты горения оседают и вырабатываются на внутренней поверхности в минимальном количестве, что делает чистку достаточно редкой;
  • Если модель имеет возможность автоматизированной работы, вы может наладить подачу топлива, не делая это своими руками на протяжении нескольких дней. Если же вы дополните агрегат бункером, загрузка может осуществляться в автоматизированном режиме на протяжении 10-15 дней;
  • Дополнительный функционал делает уход и использование агрегата ещё более простым и удобным.

Трёхъярусная печка, оборудованная камерой сгорания, зольником

Из чего состоит модель длительного горения

Несмотря на массу достоинств, в процессе использования печей длительного горения на угле, могут возникнуть следующие сложности:

  • Печь для дома на угле длительного горения требует оборудования для неё отдельного небольшого помещения. С качественной вентиляцией и герметизацией;
  • Поскольку температура горения угля в печах достаточно низкая, после длительного использования могут возникнуть достаточно сложные, серьёзные засоры системы, справиться с которыми можно только путём выполнения чистки;
  • Качественные очаги имеют достаточно высокую стоимость.

Критерии выбора

Покупая или собирая печи длительного горения на угле своими руками, необходимо учитывать следующие моменты:

  1. Угольная самодельная или покупная конструкция должна иметь соответствующую, подходящую мощность. Если ваш дом качественно утеплён и относится к категории новых построек, то для того чтобы рассчитать мощность, вам понадобится разделить площадь всех комнат в которых вы планируете производить отапливание на 10. Конечный результат получается в единице измерения кВт. В том случае если дом далеко не новый, к полученному значения понадобится прибавить ещё около 1-1,5 кВт про запас. Таким образом, температура при выполнении нагрева будет максимально комфортной;
  2. Большую роль играет и то, из какого материал выполнен корпус, топка агрегата. На ваше усмотрение вы можете купить стальную или чугунную модель, а также собрать её своими руками из кирпича.

При небольших габаритах и оптимальной массе, агрегат сочетает в себе простоту и функциональность

Важно: стальные модели достаточно быстро нагреваются и также быстро остывают. Они имеют небольшой вес и доступную стоимость. К недостаткам следует отнести образование налёта, коррозии, за счёт плохого взаимодействия с кислотами, щелочами. Чугунное котельное оборудование более долговечное, хорошо переносит воздействие описанной выше среды. Однако материал отличается хрупкостью и нестойкостью к резким перепадам температур. Также такие модели имеют более высокую стоимость и большую массу, по сравнению со стальными аналогами.

Дополнительная информация

Одними из самых эффективных является котельное оборудование шахтного типа. Данный агрегат способен работать без дозаправки на протяжении нескольких суток, однако при этом такое оборудование занимает достаточно много свободного пространства.

Более бюджетной альтернативой являются установки, имеющие нижнюю загрузку. Данная вариация отличается уменьшенной топочной камерой, тем самым оборудование занимает меньше места. Такие модели не автоматизированы и тем самым не зависят от подачи и наличия электричества в доме. К недостаткам относят невысокую тягу.

Модель дополнена вместительной дровницей, боковины корпуса облицованы керамикой

Дополнительная функциональность обусловлена наличием в самой конструкции специальных труб

Интересно знать: в свою очередь, полностью автоматизированные установки имеют свои неоспоримые преимущества. В первую очередь они оснащаются ворошителем, полностью автоматизирования для самостоятельной загрузки топлива. Конструкция оборудуется специальными датчиками, которые позволяют контролировать все внутренние процессы, температуру. При необходимости аппарат может перейти в ожидающий или автономный режим, сигнализировать, оповещать о возникнувшей неисправности.

Важно: многие задаются вопросом: можно ли использовать для топик печей уголь? Поскольку в процессе горения угля, температура в топке становится очень высокой, а на выходе напротив- очень низкой, производить отапливание не предназначенных для заданных целей традиционных кирпичных дровяных каминов нельзя.

Делаем печь на угле своими руками

Для того чтобы самодельная установка была возведена согласно всем требованиям и в последующем работала исправно, для сборки топочной камеры используется только огнеупорный шамотный кирпич. Также в конструкции на всех участках должны быть установлены специальные прочистные дверцы.

Для того чтобы агрегат в полной мере подходил для вашего дома, перед началом его сборки подберите подходящую порядовку. Взять её можно из видео, картинок, размещённых на проверенных интернет ресурсах, в книгах. Однако лучше всего доверить составление схемы, порядовки профессиональному печнику.

Инструкция по выполнения кладочных работ своими руками:

  1. Кирпичная печь, за счёт своей большой массы устанавливается только на предварительно подготовленный фундамент, который должен быть больше самой установки на 10-15 сантиметров с каждой стороны. Также он должен заканчиваться за 10-16 сантиметров до уровня чистового покрытия. После залития фундамента бетоном и его выравнивания, выкладываем несколько слоёв рубероида;
  2. Для начала нам понадобится выложить основание для печки. Для этого использует красный кирпич. Кладка выполняется с перевязкой;
  3. Далее выкладывается нижняя часть зольной камеры, после чего устанавливаем поддувальную дверцу;
  4. Перекрываем зольную камеру, оборудуем поддувало отверстием. Начинаем выкладывать ряды из шамотного кирпича. На данном этапе производим установку колосниковой решётки;
  5. Производим монтаж дверцы, благодаря которой будет закрываться топочная камера. Выкладываем до конца стенки топочной камеры, после чего делаем свод и перекрываем его;
  6. Далее нам потребуется установить прочистную дверцу, после чего продолжаем кладку, но уже простым красным кирпичом;
  7. Собираем несколько дымовых каналов, устанавливаем задвижные механизмы.

Печь на углях с варочной поверхностью

Стандартная пристенная модель округлой формы, подходит для установки в помещениях с ограниченной площадью

Принцип сгорания топлива в очаге: функционирование агрегата

После того как перекрытие полностью собранно, можно приступать к сборке дымоходной системы.

Важно дать конструкции полностью просохнуть и только после этого выполнять пробную топку, для которой сначала используются стандартные поленья и только после этого уголь, пеллеты и другое топливо на ваше усмотрение.

Из данного видео, вы сможете подробней узнать о том, что представляет собой котельное оборудование, работающее на угле, с функцией длительного горения:

Подробно рассказываем, как своими руками из кирпича сложить печи длительного горения, работающие на угле

Уголь по экономичности стоит на втором месте после газа. Особенно популярны угольные печи в регионах с дорогой привозной древесиной. Коэффициент теплоотдачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом у многих моделей твердотопливных котлов является именно бурый уголь или антрацит. Еще одно достоинство котлов на угле — возможность автоматизации процесса загрузки и горения, что для дровяных печей невозможно.

Особенности горения угля

Дрова — наиболее древний вид топлива, и объясняется это тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала происходит обугливание поленьев с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а потом сгорают сами газы, образуя пламя, высота которого может достигать несколько метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения состоят обычно из двух камер или зон: в одной древесина разлагается на дым и золу, в другой горят дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Похожий эффект достигается и в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходит по дымовым каналам, нагревая большую площадь кирпича, при этом тело печи греется равномерно.

Горение каменного угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе сравнительно низкая. Поэтому эффект длительного горения угольных печей заключается в большом размере загрузки и размещении теплообменника непосредственно в зоне сгорания топлива. В кирпичных печах увеличивают толщину стенок топливника, а дымооборот делают менее протяженным и доступным для чистки своими руками.

Еще одна особенность эффективной топки углем — необходимость принудительного наддува воздуха в зону горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой дутьевого вентилятора. В кирпичной печи необходима продуманная конструкция поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу.

Также, прежде чем устанавливать печь на угле своими руками, нужно предусмотреть место для хранения запасов топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить его не рекомендуется, так как антрацит слеживается. Поэтому нужно отдельное помещение-склад, защищенное от осадков и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или печи. Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы обихода, а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще, вынести в котельную, расположенную вблизи топливного склада.

Промышленные котлы на угле

Выбирая отопительный прибор для дома, работающий на угольном топливе, большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

Они обладают целым перечнем достоинств:

  • котел устанавливают в отдельном помещении и подключают к системе водяного отопления, в результате в доме сохраняется чистота и отсутствует запах дыма;
  • котлы экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
  • продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы, чистить их приходится редко;
  • режим работы на одной загрузке у промышленных котлов может достигать нескольких суток, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматическую подачу — то и нескольких недель;
  • дорогие модели котлов оснащены системами автоматизации, уход за ними сведен к минимуму.

Можно отметить также ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

  • необходимость обустройства топливного склада и котельной;
  • из-за невысокой температуры дыма возможна конденсация и зарастание дымохода сажей, поэтому необходимы его регулярные прочистки;
  • высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным проживанием промышленный котел с автоматизацией процесса — наилучший выбор, несмотря на возникающие сложности его установки и высокую цену. Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

Видео: котел на угле

Как выбрать?

Правильно выбранный котел — залог удобства в обслуживании и комфорта в доме. Чтобы не ошибиться, необходимо рассмотреть все характеристики понравившихся моделей и прочитать отзывы пользователей.

      Выбор можно провести по следующему алгоритму:

  1. Мощность отопительного агрегата
    Выбор отопительного оборудования всегда начинают с подбора мощности. Для укрупненного расчета достаточно поделить площадь всех отапливаемых помещений на 10 — полученное число будет означать предполагаемую мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленных новых строений и оптимального режима работы котла.В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом запаса мощности от 1,2 до 1,6. То есть, для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбрать котел мощностью12-16 кВт, а для плохо утепленного строения — до 25 кВт. В противном случае в суровые морозы температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется намного дороже, чем изначальная покупка более мощной модели.
  2. Материал корпуса и теплообменника
    Второй этап выбора котла — материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные агрегаты делятся на две группы: стальные и чугунные.
Читайте также:  Печь своими руками порядовка: пошаговая инструкция, фото, чертежи

Достоинства стальных котлов длительного горения:

      • цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
      • быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменника;
      • возможна полная автоматизация благодаря малой инерционности;
      • меньший вес;
      • умеренная цена.

Недостатки моделей из стали:

      • подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
      • стальные котлы не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек агрегат меняют на новый.

К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

      • стойкость чугуна к коррозии;
      • конструкция теплообменника из отдельных секций позволяет произвести частичную замену в случае повреждения;
    • чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
    • более высокая цена, чем у стальных моделей;
    • чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.
  1. Объем загрузки и автоматизация
    От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки.Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:

  • механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
  • встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
  • аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
  • режим смс-сигнализации;
  • функция поддержания горения и режим ожидания;
  • контур ГВС.

Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

Видео: автоматизированный котел с бункером

Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Можно ли топить углем?

Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть столь же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс горения угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке при этом значительно выше, чем при горении дров. Вместе с тем, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при топке древесиной.

По этой причине обычную печь с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым при входе в трубу будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может стать причиной пожара.

Кроме того, повышенная температура в топке может стать причиной ее разрушения. Топливник для угольной печи из кирпича необходимо выполнять только из шамотного кирпича, а стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и накопления тепла.

Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, имеющую нефутерованную топку и протяженные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!

Как сделать самостоятельно?

    Конструкция кирпичной печи, работающей на угле или брикетах, довольно проста, необходимо лишь соблюдать два условия:
  • топку необходимо выполнять из огнеупорного кирпича;
  • печь необходимо оснастить чистками на всех участках дымохода.
  • Схема-порядовка универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству ее можно выполнить своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отопить дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку располагают со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается при топке, выносят в комнату.

    Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

    В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи прогревается. После остывания дым опускается и через подвертку выходит в дымоход. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую границу теплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

    Ниже топки расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув осуществляется через колосниковую решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

    Последовательность кладки:

    1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превышать габариты печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента проводят его выравнивание цементным раствором, укладывают на него два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
    2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
    3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор из шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
    4. Во втором и третьем рядах выставляют дверку поддувала, закрепляя ее с помощью отожженной проволоки, заложенной между кирпичами.
    5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и удаления золы из топки.
    6. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают колосниковую решетку.
    7. В шестом и седьмом устанавливают аналогично поддувальной дверке дверцу топки.
    8. Ряды с 9 по 11 образуют стенки топки, их кладут с перевязкой.
    9. В 12 ряду выполняют свод из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
    10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
    11. Начиная с 16 ряда кладку вновь выполняют из красного кирпича. По схеме выкладывают дымовые каналы.
    12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
    13. 33 и 34 ряды завершают перекрытие печи, далее выкладывают дымоход нужной высоты.
    14. Печь просушивают на воздухе, потом аккуратно многоступенчато протапливают сначала дровами, а после нескольких топок — углем. В процессе эксплуатации допускается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

    Для топки углем можно приспособить любую металлическую печь с эффектом длительного горения, выложив своими руками футеровку из шамотного кирпича в топке и оснастив поддувало вентилятором. При такой доработке металл печи не будет прогорать от высоких температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение длительного времени.

    Делаем печь длительного горения своими руками

    Когда бюджет позволяет, можно приобрести печь длительного горения, выпущенную на предприятии. Этот вариант обладает изящным видом, может прослужить очень долго. К тому же агрегат точно безопасен в работе. Однако не все могут позволить себе такую покупку. И тогда встаёт вопрос о самостоятельном изготовлении подобной печки. Её ещё именуют пиролизной. Процесс создания относительно сложен, требует чёткого соблюдения всех нужных технологий и алгоритмов. Вначале необходимо основательно изучить, как функционирует этот аппарат. У вас должен иметься опыт работы с металлом и другие токарные навыки.

    Основные характеристики и преимущества печей длительного горения

    • дрова;
    • уголь;
    • опилки.

    Стоимость топливных элементов невысока. По это причине они получили очень широкое распространение. Большую популярность среди собственников домов завоевала именно дровяная печь длительного горения. Её создают в домашних условиях, называя «бубафоней».

    Что такое печь длительного горения

    В конструкциях печей длительного горения могут быть небольшие отличия. Но принцип их функционирования схож — это выработка тепловой энергии при пиролизе (не по методу открытого пламени), когда на древесину воздействует внушительная температура при ограниченном количестве кислорода. И топливо тлеет, образуя раскалённый газ. В его составе присутствуют:

    • метан;
    • водород;
    • угарный газ;
    • прочие элементы.

    В печи длительного горения специально создаётся недостаток килорода, в результате чего древесина не горит, а тлеет, отдавая максимум тепла в помещение

    Плюсы и минусы печей длительного горения

    Применение печей длительного горения, работающих на твёрдом топливе, в отопительной системе помещений помогает ликвидировать практически все недочёты, свойственные стандартным конструкциям на аналогичном топливе:

    1. Пиролизные агрегаты отличаются более высоким КПД, если сравнить с классическими модификациями.
    2. Печи длительного горения не нужно постоянно загружать дровами или углем.
    3. Работа пиролизной системы может быть автоматизирована.

    По поводу последнего преимущества необходимо сделать небольшую оговорку. Когда задействуют самодельный аппарат, генерирующий тепло, надобность в автоматизации обычно отпадает, поскольку даже одна загрузка топливных элементов гарантирует бесперебойную работу в течение 20 часов.

    Конструктивные особенности пиролизных печей

    Горение в пиролизной печи отличается слабой динамикой и высокой эффективностью. Оно обеспечивается подачей воздуха при помощи регулятора. Когда топливные элементы основательно разгораются (ориентировочно, спустя 20 минут после загрузки), нужно перекрыть отверстие для подачи воздуха. Так минимизируется прохождение кислорода.

    Основной вклад в генерацию тепла в пиролизной печи вносят топочные газы, которые находятся в специальном герметичном отсеке

    Топливо тлеет и почти полностью преобразуется в газ. А топочные газы концентрируются в отсеке розжига. Когда они догорают, образуется много тепла. Если пытаться реализовать такой способ горения в обычной печи, направив её работу в режим тления, можно нанести серьёзный ущерб собственной безопасности. В лучшем случае газы устремятся в дымоотвод. В худшем — окажутся в помещении, минуя дверки со слабой герметичностью.

    Изготовление печи длительного горения своими руками

    Перед тем как начинать монтажно-сборочные работы, необходимо правильно рассчитать режим работы печи и её конструкцию, а затем подготовить все необходимые материалы и инструменты. Процесс изготовления печи мы будем рассматривать по шагам, начиная с создания подробной схемы теплового агрегата.

    Расчёт параметров печи по чертежам

    Для предварительной оценки предстоящего объёма работ и конфигурации основных элементов пиролизной печи необходимо изучить общую схему её устройства.

    По общей схеме можно провести подготовительные расчёты и понять устройство печи

    Рассчитать параметры можно по чертежу, отражающему внутреннее устройство печи со всеми размерами и обозначениями.

    Основными габаритными размерами печи являются её диаметр D и высота H

    Для ориентира представим таблицу зависимости основных параметров печи от диаметра её основания

    Таблица: толщина заготовки и высота рёбер воздуховода при различных диаметрах основания печи

    Внутренний диаметр
    цилиндра печи (D), мм
    Толщина заготовки
    блина (q), мм
    Высота рёбер
    воздуховодов ( H), мм
    3008÷1040
    4006÷850
    6004÷660
    8002,5÷480

    Когда диаметр цилиндра не подходит под указанные в таблице значения, толщину просчитывают пропорциями, ориентируясь на стандарт металлического листа (его толщину).

    При произвольном диаметре цилиндра толщина металлического листа и высота рёбер рассчитываются пропорционально стандартным значениям

    Воздушные каналы необходимо делать скруглёнными и располагать по спирали. Это обеспечит оптимальный режим перемещения дымовых газов.

    Рёбра воздуховодов должны быть плавно скруглёнными и располагаться по спирали

    Необходимые инструменты и материалы

    Очень важный этап подготовки — подбор необходимых материалов и инструментов. Ключевая составляющая — это чугунная бочка ёмкостью в 200 литров. Можно работать и с бочкой из стали. Главное, чтобы у неё не было дефектов и ржавчины. Если в наличии нет подходящей бочки, можно задействовать:

    • элемент очень толстой трубы;
    • листовую сталь;
    • массивный огнетушитель;
    • неиспользуемый газовый баллон.

    Основное требование — это толщина стенки. Она определяет эксплуатационный срок печи.

    1. Металлические изделия для изготовления ножек. Подойдёт арматура, элементы малогабаритной трубы или швеллеры.
    2. Сталь толщиной 5 мм. Нужно два круга, имеющих такой же диаметр, как и бочка.
    3. Готовая или сделанная самостоятельно дверка.
    4. Труба диаметром 10 см и длиной на 15 см больше самой бочки.
    5. Труба диаметром 15 см длиной примерно 5 м. Она необходима для дымохода.
    1. Болгарка. Вместо неё можно применить автоген.
    2. Топор и молоток.
    3. Измерительные средства: уровень, отвес, рулетка.

    Подбор места для установки

    После установки печи делают отражатель, но планируют это до замеров и сварочных работ. Он помогает оптимально направлять тепловые потоки так, чтобы помещение прогревалось равномерно. Кроме этого, отражатель серьёзно увеличивает уровень безопасности в процессе обогрева.

    Участок, предназначенный для установки печи, не должен нарушать ни один из критериев пожарной безопасности, поскольку раскалённый печной корпус — это потенциальный источник возникновения пожара. И таким он становится, когда пользователь нарушает правила эксплуатации этого агрегата, неверно рассчитывая количество опилок или дров.

    Не следует располагать печь у стен или каких-либо горючих предметов. Вокруг неё должно сохраняться достаточное пространство. Например, расстояние до деревянных стен не может быть меньше 25 см.

    Ещё до процесса сборки необходимо подобрать рабочее помещение. Там и будут происходить все стадии производства. К помещению предъявляются такие критерии:

    • наличие электропитания;
    • наличие необходимого пространства;
    • мощная звукоизоляция;
    • защита от осадков;
    • возможность хранить заготовки.

    Звукоизоляция нужна для того, чтобы не причинять дискомфорта соседям. Ведь работы получаются довольно шумными. Без этой изоляции можно и обойтись, когда рабочее помещение находится далеко от жилых домов.

    Пошаговая инструкция по самостоятельной сборке печи длительного горения

    Последовательность действий такова:

      Предположим, в работу идёт то, что есть в частных гаражах или мастерских. Это старые газовые баллоны. Их к работе подготавливают так: аккуратно срезается верхняя сторона конструкции. Образованный элемент и станет основой. Для резки здесь используется болгарка или автоген.

    У газового баллона срезают верхнюю часть и делают окно для загрузки дров

    Для обеспечения необходимого режима горения дров снизу топки должно быть устроено поддувало с регулируемым уровнем подачи воздуха

    На круг чуть меньшего, чем у баллона, диаметра наваривается труба и получается крышка, которой накрываются горящие дрова

    Видео: бубафоня из газового баллона своими руками

    Особенности изготовления печи из листового металла

    Рассмотрим работу с основой из листового металла. В работе мастер должен точно:

    1. Рассчитывать параметры всех конструктивных составляющих.
    2. Размечать листовой материал.
    3. Обрабатывать все элементы аппарата.
    4. Осуществлять сварочные операции.
    1. У печи из листового материала может быть разная форма. Её задаёт как сам мастер, так и объём свободного пространства для установки печи.
    2. Просто необходимые детали в работе — специальные валки. Они позволяют задавать форму металлического листа. Если их нет, печь получится только в виде прямоугольника.
    3. Обязательная составляющая для безопасной эксплуатации — это фундамент. На него и происходит установка агрегата.
    4. Фундамент должен отличаться высокой надёжностью, сооружаться из огнестойкого материала. Сама печь весит немного, поэтому не оказывает сильного воздействия на грунт. При работе печи образуется высокая температура. Она может изрядно повредить основание. Чтобы этого избежать, нужно использовать огнестойкие материалы при создании фундамента. Очень часто задействуют кирпич, стойкий к огню. Его кладка идёт на заранее подготовленное бетонное основание.

    Фундамент под печку нужно делать из несгораемого материала, например, из кирпича или бетона

    Модернизация печи, увеличение КПД

    Есть три основных пути для увеличения КПД печи: один из них связан с дымоходом, второй — с топливом, а третий — с условиями эксплуатации.

    Оптимизация конструкции дымохода

    Для дымоотвода, как уже было замечено, применяется труба диаметром 15 см и длиной 5 м. Если поставить трубу меньших размеров, особенно диаметра, то она не справится с возникающими нагрузками. А сама печь будет работать с пониженным КПД. Для настройки тяги в трубе устраивают задвижку. В нижней части дымоотводной трубы создаётся дверка для удобной чистки.

    В любых трубах формируется и накапливается конденсат. А в трубах при пиролизе его получается ещё больше, так как газы, расставшись со всем своим теплом, на выходе имеют отрицательные температуры. Такая тенденция становится причиной для качественного утепления труб. С этой задачей великолепно справляется технология «сэндвич». Её суть: в одну трубу внедряется вторая, а между ними делают слой теплозащиты.

    Сэндвич-трубу можно также сделать своими руками, обернув дымоход утеплительным материалом и защитив конструкцию внешней трубой

    На участках, где трубы проходят через кровлю, необходимо выполнить теплоизоляцию при помощи металлического короба, заполненного утеплителем. На оголовок трубы ставится дефлектор. Он не даёт осадкам проникать в систему, а также защищает от воздействия ветра.

    Если место установки печи — это кочегарка, необходимость в отражателе отпадает. Когда печь располагается в комнате, то окружающая её кладка выполняет две функции:

    1. Защитный экран для стен и вещей.
    2. Аккумулятор тепла.

    Так как корпус конструкции металлический, то печь стремительно нагревается и охлаждается. Охлаждение происходит сразу после прогорания топлива. Поэтому кирпичный экран, созданный с трёх сторон от печи, копит тепло и отдаёт его в течение долгого времени. В качестве отражателя можно применять профнастил или гладкий металлический лист.

    Какое топливо лучше использовать в печах длительного горения

    КПД печи зависит и от применяемого топлива. Лучше всего использовать сухие поленья. Но так как печь самодельная, то можно сэкономить и на топливе. Аппарат может трудиться даже на мусоре из природного материала.

    Специалисты рекомендуют задействовать в таких печах пеллеты (гранулированное топливо), созданные методом сухого прессования. Основой для пеллет могут служить:

    Хорошую температуру горения даёт уголь. Но его применение обосновано, когда печь сделана только из материалов с приличной толщиной. В противном случае такой агрегат стремительно прогорит. Ориентиром может послужить таблица, показывающая удельную теплоотдачу различных материалов.

    Таблица: удельный коэффициент закладки и удельная теплоотдача различных видов топлива

    Вид твёрдого топливаУдельный коэффициент закладки, кг/дм 3Удельная теплоотдача, кВт/ч
    Осина стандартного размера0,1432,82
    Стружка или опилки хвойные0,1373,2
    Пеллеты ольховые0,2853,5
    Каменный уголь марки ДПК0,44,85
    Каменный уголь марки ССОМ0,4035,59
    Антрацит крупной фракции0,55,72
    Торфяные брикеты0,342,36

    Эксплуатация печей длительного горения

    На первый взгляд может показаться, что для топки пиролизной печи нужно просто закинуть дрова в топочный отсек. Это только поверхностное впечатление. Здесь важно выполнить следующие действия:

    1. Снять крышку, вынуть прижимной круг и трубу. На дно печи поместить топливо. Предел заполнения — это отверстие дымоотводной трубы. Топливные элементы складываются максимально плотно друг к другу. Поверх них накидываются лёгкие мелкие веточки. А их покрывает тряпка, пропитанная в керосине. Можно поместить и бумагу.
    2. Затем прижимной круг нужно возвратить на место, а крышку — закрыть. Когда агрегат разгорится, требуется закрыть заслонку, проводящую воздушные потоки. И в таком положении она будет находиться долгое время.

    Создавая дымоотвод, обязательно предусмотрите удобные способы его чистки. Лучше всего, если конструкцию можно быстро разбирать. Когда делается составная дымоотводная труба, её части присоединяются так, чтобы места стыков располагались в обратном направлении по сравнению с движущимися газами.

    Чистка и ремонт печей длительного горения

    При неправильной эксплуатации печи может произойти ухудшение её характеристик и снижение КПД. Поэтому проводите периодические проверки аппарата на предмет возникновения трещин и прочих дефектов. Особенно хорошо необходимо изучить зоны по периметру дверцы топочного отсека и плиты. Если обнаружены серьёзные трещины, дефектные детали требуется заменить. Небольшие щели можно заполнить герметиком.

    Все прогоревшие и растрескавшиеся детали печи нужно своевременно заменять

    Видео: печь длительного горения — чистка и проверка

    Если у вас есть небольшой домик, гараж, или просто нужно качественно отопить подсобное помещение, печь длительного горения — это оптимальный вариант. Обладая определённым опытом работы с металлом и навыками сварщика, такой аппарат можно соорудить за 1–2 дня. При успешном итоге вы сможете сэкономить финансы и получить удовлетворение от процесса изготовления полезной вещи своими руками.

    Самостоятельное изготовление печки длительного горения

    Здесь вы узнаете:

    Дровяные печи активно используются для обогрева помещений различного назначения – это могут быть жилые комнаты, хозяйственные постройки, гаражи и многое другое. Газ можно провести далеко не везде, что поддерживает спрос на твердотопливные агрегаты. Ведь дрова являются довольно дешевым источником тепла, а в некоторых случаях и вовсе бесплатным. Если же изготовить печь длительного горения своими руками и установить ее в помещении, то мы получим в свое распоряжение удобный в эксплуатации агрегат.

    В этом обзоре мы рассмотрим:

    • Принцип работы печей длительного горения;
    • Их достоинства и недостатки;
    • самые эффективные конструкции дровяных печей;
    • как сделать хорошую печку своими руками.

    Ознакомившись с представленной информации и чертежами самоделок, вы сможете самостоятельно собрать печь медленного горения для гаража, дачи, хозпостройки и любых других зданий.

    Конструкционные особенности печей

    Печка длительного горения удобна тем, что она может гореть на одной закладке дров в несколько раз дольше, чем традиционные печи и камины. Это напрямую связано с ее конструктивными особенностями – она наделена большой топкой, а некоторые из них сжигают дрова в определенных условиях, с минимальным доступом кислорода в камеру сгорания и последующим сжиганием пиролизных газов.

    Герметизация швов исключит возможность попадания продуктов горения в отапливаемое помещение.

    Печи длительного горения наделяются большими топками – сюда помещается большое количество дров и других видов теплого топлива. За счет этого снижается частота подходов для закладки горючего. Классические печки и котлы с миниатюрными камерами сгорания требуют все новых порций каждые 2-3 часа. В дневное время с этим еще можно мириться, но в ночное время человеку хочется спать, а не возиться с подкладыванием дров.

    Хуже всего, если днем все работают – подкладывать поленья в печь просто некому. За это время температура в отапливаемых помещениях станет довольно низкой, поэтому вечер придется уделить не отдыху, а растопке, чтобы создать комфортные условия. Впрочем, ночью придется заниматься тем же самым, что и днем – подкидывать все новые порции поленьев в ненасытную топку дровяной печи.

    Принцип работы печи длительного горения зависит от ее конструкции:

    • Агрегаты с большой топкой – их долгая работа объясняется использованием камер сгорания большого размера, куда загружается множество дров;
    • Пиролизные агрегаты – здесь твердое топливо сжигается при минимальном количестве кислорода и образует пиролизный газ;
    • Агрегаты без пиролиза, но с ограничением интенсивности горения – это печи «бубафоня» из бочки, обладающие простым, но весьма оригинальным устройством.

    Сами печи могут изготавливаться из самых разных материалов – камень, огнеупорный кирпич или металл.

    Достоинства и недостатки

    Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы самодельных отопительных печей длительного горения. Начнем, как обычно, с положительных черт:

    Компактность и относительная мобильность – главные плюсы печек-буржуек.

    • Дешевизна – чаще всего их собирают из дешевого листового металла, отслуживших свое вместительных газовых баллонов, бочек и многого другого. Все это можно найти на развалах и на старых предприятиях. Некоторые люди могут порыться у себя в гараже или в сарае – наверняка там найдется ненужный металл для самодельной печи длительного горения;
    • Простота сборки – никто не требует сверхточного следования выбранной схеме. Например, все та же пиролизная печка-буржуйка может иметь самые разные размеры;
    • Высокая эффективность – правильно собранная печь длительного горения может обеспечить теплом помещения большого размера, не требуя частых подходов для закладки горючего.

    Есть и определенные недостатки:

    • Не самый привлекательный внешний вид – самоделки действительно не могут порадовать пользователей хорошими внешними данными;
    • Некоторые виды печей нельзя использовать в жилых помещениях – та же «бубафоня» здорово надымит и навоняет, прежде чем выйдет на рабочий режим;
    • Печь длительного горения с водяным контуром будет сложна в реализации – нужно как-то обеспечить забор тепла в отопительный контур.

    Несмотря на некоторые явные недостатки, самодельные печи длительного горения на дровах пользуются определенным спросом.

    Разновидности печей длительного горения

    Если вы запланировали соорудить печь долгого горения своими руками, у вас есть все инструменты и вы не боитесь сложностей, тогда вам непременно пригодится информация из следующего раздела нашего обзора – в нем мы будем рассказывать о разновидностях данных печей.

    Печка-буржуйка

    Самая простая из всех печей – это буржуйка. Она представляет собой железную печь, собранную на основе старого газового баллона или из листового металла. Для того чтобы обеспечить длительное горение, ее внутренний объем делается очень большим – проще всего это реализуется в моделях из листовой стали, достаточно лишь выбрать подходящий по размерам чертеж.

    Такая печь может работать на дровах, на угле, а также на прессованном твердом топливе. Она проста в эксплуатации, легко растапливается и дает большое количество тепла. Также она характеризуется неприхотливостью. Если вам нужна простая печка для дачи, смело выбирайте буржуйку – она станет самым простым и доступным вариантом.

    Дровяная печь камин из кирпича или камня

    Этот вариант хорош тем, что мы можем реализовать в нем длительное горение и поработать над дизайном. В сети присутствуют чертежи подобных печек с большими камерами сгорания и с камерами дожигания – это так называемые пиролизные агрегаты. Они сжигают не только топливо, но и образующиеся в процессе пиролиза газы. Агрегат из кирпича получится громоздким, но весьма эффективным. Вот его плюсы:

    • Длительное сохранение тепла за счет применения кирпича или камня;
    • Отличный внешний вид – достаточно найти подходящий проект и сделать аккуратную кладку;
    • Возможность работы в жилых помещениях, в отличие от все той же «бубафони».

    Недостатком является то, что для сборки такой печи длительного горения потребуется опыт в кладке кирпича.

    Печь «бубафоня»

    Представленная печь длительного горения обладает внушительными размерами, работает на дровах и отличается на редкость простой конструкцией – в зависимости от объема, она сможет гореть до 20-24 часов, не требуя частых подходов для закладки дров. Для ее изготовления потребуются пара металлических емкостей с крышками (подойдут бочки на 100-200 литров), трубы для дымохода и подачи воздуха, а также швеллер для создания утяжеленного поршня.

    Печь длительного горения «бубафоня» чаще всего применяется для обогрева нежилых построек – это гаражи, теплицы с растущими в них огородными культурами, помещения технического назначения и подсобные помещения. Некоторые умельцы оснащают ее отопительными контурами, что позволяет отапливать жилые комнаты, не рискуя заполнить их едким дымом.

    Самостоятельное изготовление печи

    Давайте разберемся, как изготовить печь длительного горения своими руками, используя имеющиеся материалы и подходящий инструмент. Мы будем делать «бубафоню» и буржуйку, после чего рассмотрим вопрос о способах модернизации нашего самодельного оборудования.

    Делаем буржуйку

    Печи длительного горения буржуйки хороши тем, что они делаются из любых доступных материалов – это различные бочки, старые вместительные бидоны, куски труб большого диаметра или просто листовой металл. В качестве исходного материала мы выбрали листовую сталь – это более удобный в обработке материал. Вы можете приспособить для этого бочку, но выполнять работы в ее внутреннем объеме не очень удобно.

    Все размеры представлены скорее как ориентиры, некий усредненный наилучший вариант. Вы же, в свою очередь, можете отклоняться от размеров деталей для создания печки, удовлетворяющей Ваши конкретные пожелания.

    Конструкция печи длительного горения вполне понятна из представленного выше чертежа. Вот ее основные узлы:

    • Камера сгорания – в ней горят дрова с образованием пиролизного газа;
    • Камера дожига – в ней происходит сгорание продуктов пиролиза;
    • Дверки камеры сгорания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно изготовить и своими руками;
    • Дымоход – в большинстве случаев это труба диаметром 100-150 мм.

    Вы можете отклониться от чертежа в ту или иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи длительного горения.

    Для изготовления печи длительного горения типа буржуйка нам понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм – это обеспечит продолжительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тонкой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры. Поэтому толщине стали уделяется особое внимание. Оптимальное значение толщины составляет 3-5 мм.

    Для нашего примера мы возьмем классическую схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На начальном этапе готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Далее изготавливаем нижние стенки, переднюю и задние стенки – их размеры составляют 200х450 мм. В итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не спешите сваривать его воедино – впереди полно работы.

    Для начала нужно изготовить основу – это нижняя стенка и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Теперь нужно подготовить переднюю стенку печи длительного нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после чего привариваем ее к нашей конструкции.

    Готовим два металлических листа размером 200х370 мм. Первый из них привариваем к передней и боковым стенкам на высоте 160 мм от верха. Далее готовим заднюю стенку – ввариваем в нее небольшие металлические трубки, которые должны входить в пространство между двумя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Потом привариваем заднюю стенку и второй металлический лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенкам).

    Шибер используется для регулировки воздушных потоков. Именно он повышает эффективность и качество тяги.

    Наша печь длительного горения своими руками почти готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие диаметром 100 мм и ввариваем кусок трубы для будущего дымохода. Теперь остается выяснить, нужна вам варочная поверхность или нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На последнем этапе устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, теперь ее можно установить на негорючее основание, приделать дымоход и запустить.

    Еще одна интересная пиролизная печь длительного горения представлена на следующем рисунке. Она изготавливается из бочки или отрезка трубы большого диаметра и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается металлический диск с отверстием посередине. Между диском и дном, на боковой стенке, вваривается дверца. Полученное пространство образует у нас топку. В верхней части ввариваем дымоход диаметром 70-100 мм.

    В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, так как недостатка в опилках в частном доме не бывает.

    Полученная печь длительного горения получает тепло за счет сжигания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтобы они не просыпались в топку, производится их трамбовка с помощью деревянного конуса. При запуске печи в топке разводится огонь, конус извлекается – через некоторое время агрегат начнет давать тепло.

    Изготавливаем «бубафоню»

    Если делать печь для обогрева помещений хозяйственного или технического назначения, следует уделить внимание печке под немного смешным названием «бубафоня». Она обладает простой, но оригинальной конструкцией, дающей множество тепловой энергии. Работает она следующим образом:

    • Снимается крышка, загружаются дрова (сверху укладываются мелкие щепки);
    • Поверх дров и в промежутках между ними укладываются пропитанная керосином ветошь;
    • Ветошь поджигается и поджигает дрова;
    • В печь устанавливается поршень, крышка закрывается – агрегат начинает вырабатывать тепло.

    Для того чтобы понять суть этой необычной печи длительного горения, необходимо просто взглянуть на ее схему. Агрегат состоит из трех основных частей – это корпус, дымоход, тяжелый поршень и крышка.

    Данная картинка наглядно демонстрирует схему и принцип работы “бубафони”.

    «Бубафоня» проста в исполнении, проще всего соорудить ее из двух целых металлических бочек (без дырок) объемом 150-200 литров. Толстая сталь тут особо не нужна, так как из-за ограничения подачи кислорода и горение будет медленным и низкотемпературным. Давайте посмотрим, как сделать такую печь длительного горения своими руками. Вот вам пошаговая инструкция:

    • Срезаем с основной бочки крышку, готовим камеру сгорания;
    • В боковую стенку камеры сгорания (в верхней части, согласно рисунку) ввариваем отрезок трубы диаметром 100-150 мм – это будет дымоход;
    • Готовим верхнюю крышку – делаем в ней отверстие шириной 40-50 мм, через которое будет проходить труба поршня. Края крышки аккуратными ударами полотка отгибаем наружу, края бочки (камеры сгорания) подбиваем внутрь – крышка должна плотно надеваться на нашу бочку;
    • Готовим поршень нашей печи длительного горения – берем трубу диаметром около 40-50 мм (она должна входить в отверстие в крышке), снизу к ней привариваем крышку от второй бочки, причем саму трубу заваривать нельзя – через нее будет проходить воздух. К нижней части поршневой крышки привариваем куски толстого Г-образного швеллера, чтобы сам поршень был как можно более массивным. Диаметр самого поршня должен быть таким, чтобы он без труда вставлялся в камеру сгорания (между стенками и поршнем должны оставаться щели около 5 мм шириной, через которые будут выходить продукты сгорания).

    Наша печь длительного горения, изготовленная своими руками, готова – осталось только установить ее на негорючее основание и испытать. Как поджигается эта печка – рассказано чуть выше.

    Увеличиваем эффективность

    Дополнительные листы железа сможет заменить стенка, сложенная из кирпичей. Нагревается она медленнее, но зато тепло отдает дольше.

    Рассмотренные нами печи длительного горения отличаются своей высокой эффективностью – топливо в них сгорает медленно, а в той же буржуйке происходит еще выработка пиролизных газов, дающих дополнительное тепло. Давайте теперь разберемся, как увеличить эффективность нашего самосборного оборудования. Во всех трех печках мы можем увеличить толщину металла – тем самым он будет накапливать в себе тепло и потихоньку отдавать его в окружающую среду. Проще всего сделать это с буржуйками из листового металла, выбрав сталь потолще.

    Также все три печи мы можем оснастить длинными горизонтальными секциями дымоходов. Все дело в том, что любые твердотопливные печки (в том числе и длительного сгорания) отправляют в атмосферу большое количество тепла. Оснастив дымоход длинным горизонтальным участком, мы оставим часть этого тепла в помещении – ориентировочная длина участка составляет 3-4 метра.

    Что касается буржуек, то эти печи длительного горения мы можем оснастить дополнительными металлическими пластинами, обхватывающими корпус с задней и боковой сторон (отстоят от него на 40-50 мм). Между корпусом и пластинами будет засасываться холодный воздух, нагревающийся и отправляющийся вверх – то есть, мы сделали самый обыкновенный конвектор. При желании, такими конвекторами могут быть оснащены и другие печи.

    Читайте также:  Печи для отопления частного дома: пошаговая инструкция, фото, чертежи
    Ссылка на основную публикацию