Гравитационная система отопления из полипропилена

Гравитационная система отопления: элементы, принцип работы и схемы разводки

За понятием «гравитационная система отопления» стоит простая, удобная и одновременно выгодная отопительная система.

Наибольшее распространение она получила при строительстве небольших загородных двухэтажных домов.

Простая схема системы не требует больших материальных затрат при ее монтаже, который легко выполнить своими руками.

Принцип действия ГСО

Гравитационная система отопления — это не что иное, как система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Другими словами, вода, обогревающая жилище, по трубам движется самотеком.

Она простая в монтаже, к тому же не требует установки дорогостоящего оборудования.

Вода, нагретая в котле, поступает по стояку к отопительным приборам, отдает им тепло, и уже остывшая возвращается снова в котел. Поскольку плотность и масса остывшей воды больше, то она вытесняет горячую воду из котла в систему. Процесс движения теплоносителя в трубах повторяется. Так будет происходить до тех пор, пока работает нагреватель – котел.

Циркуляция воды в системе происходит самостоятельно, без участия насоса. Единственным недостатком этой системы является низкое циркуляционное давление, но с таким недостатком можно успешно бороться. Об этом более подробно расскажем в данной статье.

Монтажная схема

На рисунке представлена упрощенная схема монтажа самотечной системы отопления частного дома.

Основными элементами являются:

  • котел отопления;
  • приборы нагревания (радиаторы);
  • трубы;
  • компенсационный (расширительный) бак.

В реальности она должна выглядеть примерно так. Котел устанавливается в самой нижней точке дома на заранее спроектированном месте. От него выводится стояк на самую верхнюю точку. Лучше, если она будет на чердаке. Разгонный стояк должен соединяться с компенсационным или расширительным баком.

Если бак открытого исполнения, то на нем устанавливают переливную трубу, которая выводится как можно ближе к канализационной системе. Когда бак делают закрытым, то его можно располагать в котельной на обратке (В таком исполнении ставится предохранительный клапан сброса). На бак открытого исполнения необходимо устанавливать автовоздушник и от него сделать отпуск. К отпуску приваривается розлив системы.

Все, остов, костяк системы, готов. Осталось подсоединить трубы, радиаторы отопления и готово. Греемся, но, как говорится, «гладко было на бумаге…».

[warning]Важно знать: монтаж котла должен быть обязательно ниже уровня радиаторов.[/warning]

Монтаж

Для увеличения нажмите

При остановке выбора на гравитационной системе отопления в первую очередь необходимо ее спроектировать. Пожалуй, это единственный момент, когда своими руками ничего невозможно сделать.

Эту часть работы необходимо поручить специалистам-теплотехникам. А чтобы система имела эстетический вид, к проектированию желательно привлечь еще и дизайнера. Когда их работа будет выполнена, расчеты произведены, схемы нарисованы, можно приступать непосредственно к монтажу.

Для начала нужно выбрать трубы для отопления. Диаметры и длина уже известны из проекта, осталось выбрать материал. Предпочтение лучше отдать трубам из полипропилена. Положительных сторон у них очень много. Это и малый вес, простота соединения, высокая антикоррозийная устойчивость, высокая шумоизоляция, устойчивость к размораживанию.

Все перечисленные параметры идеально подходят для ГСО. Остальные приборы отопления приобретаются, исходя из возможностей и предпочтения, по показателям, не выходя за рамки проекта.

При монтаже системы предпочтение отдается двухтрубным системам отопления. Это значит, что при монтаже необходимо делать два трубопровода – подающий и обратный.

В этом случае подающая магистраль (с горячей водой) размещается под потолком, а обратная на полу или в подвале.

Если необходимо сделать теплый пол, то придется делать коллекторную врезку. В этом случае каждый контур системы можно запитать через свой регулятор температуры, что создаст дополнительные удобства, но и несколько усложнит систему в целом. Подающий коллектор устраивается в самой верхней точке, желательно на чердаке. При этом нужно не забыть о его утеплении, кстати, как и всего чердака.

Теперь можно приступать к монтажу системы. Начинать нужно с котла подогрева воды. Выдерживая вертикальность как можно точнее, от него выводится на верх труба, которая соединяется с компенсационным баком. Сразу же ее нужно хорошо теплоизолировать. В нижней трети бака врезается труба горячего контура. Ее соединяют с разводкой.

В самом верху бака необходимо врезать переливную трубу, сообщающуюся с канализацией. По ней будут уходить излишки воды в системе.

Далее необходимо проложить трубопровод к приборам обогрева (радиаторам). После выполнения этих работ можно заняться прокладкой обратки – магистрали, по которой уже холодная вода будет возвращаться в котел. Когда все соединения будут завершены, в систему можно заливать воду. При отсутствии подтекания воды из мест соединения, система запускается в работу.

Такая система отопления без труда справляется с обогревом небольшого двухэтажного коттеджа со всеми бытовыми помещениями. Таким образом, из всех типов системы предпочтение желательно отдать двухтрубной.

[advice]Замечание мастера: подающий и обратный трубопроводы монтируются с обязательным уклоном по ходу движения воды. Уклон 5-10 мм на 1 м трубы.[/advice]

Усовершенствование

Для значительного улучшения работы системы в нее дополнительно устанавливают циркуляционный насос.

Он позволяет в разы увеличить скорость прохождения воды по трубам и приборам отопления. В результате повышается КПД всей системы, становится намного теплее в доме.

Кроме того, по отзывам специалистов, наличие насоса в системе с водяным подогревом пола крайне желательно. При движении теплоносителя по трубам самотеком, циркуляционное давление в системе низкое. Отсюда и ограничения на обогреваемую площадь. При установке насоса этот недостаток устраняется полностью.

[warning]Мастера советуют: при выборе насоса предпочтение лучше всего отдать многоскоростному, что впоследствии положительно скажется на экономии бюджета. Хорошо зарекомендовал себя в работе 3-х скоростной насос DAB.[/warning]

Современные котлы с 2-х контурным отоплением в продажу поступают, как правило, укомплектованные насосом.

Преимущества и недостатки ГСО

Гравитационная система отопления становится все более востребованной при отоплении небольших одно-двухэтажных загородных домов.

Широкое распространение она получила, благодаря ряду преимуществ, присущих только ей.

В первую очередь к ним относятся:

  • высокая экономичность;
  • надежность работы;
  • простота обслуживания и ремонта.

Экономия от такой системы отопления бросается в глаза еще на подготовительном этапе. В системе нет подкачивающих насосов. Экономия на покупке насосов и электроэнергии, которую они расходуют, налицо. Сама система очень простая по устройству, значит дорогостоящие ремонты обойдут ее стороной. Эти два аспекта уже дадут значительную экономию.

Гравитационная система отопления способна работать без поломок в течение 40-50 лет. Это обуславливается тем, что в ней нет вибрации от насосов, и долговечностью материалов, которые в ней используются. Аккуратное, бережное отношение и своевременное обслуживание могут увеличить эти цифры.

К недостаткам этой системы отопления, пожалуй, можно отнести затраты на топливо (газ, уголь, дрова). К сожалению, совсем бесплатным может стать только костер в лесу.

Отопительные системы с естественной циркуляцией устанавливаются в небольших 1-2 этажных домах. Длина труб по горизонту должна быть не более 30 метров, иначе функционирование системы может прекратиться. Это связано с низким циркуляционным давлением. При установке подпитывающего насоса длина труб может быть намного увеличена.

Выбирая схему отопления частного дома, необходимо получить развернутую консультацию по этому вопросу у специалистов-теплотехников. В противном случае появится возможность вложить деньги, смонтировать систему отопления, но при этом ожидаемого комфорта можно не получить.

Смотрите полезное видео, в котором специалист разъясняет особенности расчета гравитационной системы отопления:

Расчет гравитационной системы отопления частного дома – схема

Процесс монтажа и подключения системы теплоснабжения для многих хозяев несет в себе множество вопросов и сложностей, не говоря уже о терминологии, используемой в таком строительстве. Поэтому следует более подробно расписать, что такое гравитационная система отопления частного дома, поскольку такие варианты систем очень широко используются современными застройщиками и отличаются массой достоинств. Кроме того, следует детально рассмотреть, как должен выполняться расчет гравитационной системы отопления и какие для этого требуется выполнить мероприятия.

Принцип циркуляции теплоносителя в системе

Если говорить о многоквартирных домах, то в таких постройках циркуляция воды в системе отопления обусловлена перепадом давления, образующимся между трубопроводами подвода и отвода. Абсолютно логично, что если давление в одной трубе превышает давление в другой, то это неизбежно заставит воду, находящуюся в контуре, двигаться (прочитайте: “Потери и перепад давления в системе отопления – решаем проблему”).

Однако с частными домами дело обстоит иначе. В этих сооружения отопительные системы очень часто функционируют в автономном режиме, а основным источником энергии в таких системах обычно является электричество, иногда – твердые виды топлива. Этот вариант предусматривает движение воды, которое осуществляется за счет работы отопительного насоса циркуляции, оборудованного электрическим мотором с небольшой мощностью в 100 Вт.

Но применение такого современного оборудования можно позволить себе далеко не всегда, кроме того, подобные механизмы появились на строительном рынке сравнительно недавно.

Для того чтобы использовать подобный механизм работы эффективно, требуется оборудовать специальный контур, имеющий соответствующую форму, и благодаря принципу конвекции теплоноситель будет двигаться по кругу непрерывно.

Если говорить более простым языком, схема гравитационной системы отопления представляет собой два сосуда сообщающегося типа, которые соединены между собой в кольцо посредством трубок, или контура отопления. Первым из таких сосудов является котел, а торой представляет собой используемый отопительный прибор.

Важно помнить, что высота котла отопления, который оборудован разгонным коллектором для радиаторов отопления, прямо пропорциональна скорости движущегося внутри контура теплоносителя.

Для того чтобы подобная закрытая гравитационная система отопления имела большую скорость циркуляции теплоносителя, стоит принять во внимание следующие моменты:

  • котел нагрева требуется разместить по возможности ниже относительно приборов отопления, а при наличии подвального помещения будет лучше установить его именно там;
  • высота расположения разгонного коллектора может быть разной, этот механизм может располагаться как прямо под потолком, так и еще выше, например, в чердачном помещении. В том же месте должен устанавливаться и отопительный бак расширения (прочитайте также: “Коллекторная система отопления частного дома – схема разводки”);
  • улучшить циркуляцию воды позволит также устройство определенного уклона от бака к котлу, так как оптимальная схема гравитационной системы отопления предусматривает движение остывшей воды именно по такому принципу.

Не стоит также забывать и о том, что на то, какой будет скорость циркуляции теплоносителя в системе, влияют два параметра: это перепад внутри контура, а также показатель гидравлического сопротивления (прочитайте также: “Правильный расчет теплоносителя в системе отопления”).

Это сопротивление зависит от ряда факторов, в частности:

  • от того, каким будет диаметр розлива, поскольку большой показатель сделает движение воды внутри контура более свободным;
  • от того, сколько изгибов и ответвлений имеет сам контур. В том случае, если таких поворотов много, то сопротивление будет больше, что и объясняет стремление многих застройщиков по возможности смонтировать контур максимально прямым;
  • от того, какой объем запорной арматуры имеется в системе, так как любой из этих элементов, включая вентили, задвижки и т.п. влияет на гидравлическое сопротивление (прочитайте: “Как сделать гидравлический расчет системы отопления – теория и практика”).

Поэтому можно сделать вывод, что применение в контуре отопления любых запорных элементов должно быть выполнено так, чтобы в открытом состоянии между ними оставался просвет, в наибольшей степени совпадающий с трубным просветом. Гораздо правильнее будет использовать современный вентиль шарового типа, так как изгибы вентиля сложной винтовой формы будут способствовать лишь еще большей потере напора воды, а шаровой образец позволит свести гидравлическое сопротивление к минимуму. Читайте также: “Расчет бака аккумулятора для отопления”.

Традиционные отопительные системы гравитационного типа монтируются открытыми. Их бак расширения не является герметичным, что дает ему возможность не только вмещать в себя излишки теплоносителя, но и собирать весь ненужный воздух, вытесненный системой. При этом в том случае, если уровень воды падает, то она просто поступает в этот расширительный бак.

Технические особенности гравитационной отопительной системы

Такой вариант устройства системы отопления отличается своими нюансами и обладает множеством очевидных и неоспоримых достоинств, к которым принято относить следующие:

  • подобная система циркуляции способна самостоятельно регулировать процесс работы и распределять теплоноситель внутри контура именно так, как того требует схема;
  • стойкость к любым механическим повреждениям, что обусловлено прочностью контура и используемых труб. Конструкция не имеет каких-либо быстро изнашивающихся деталей, благодаря чему двухтрубная гравитационная система отопления, являющаяся традиционной, может исправно функционировать более полувека без необходимости проведения никаких ремонтных работ;
  • абсолютная автономность работы, что является очень важным преимуществом. Данная система не зависит от того, включена ли электроэнергия или нет, что позволяет избежать различных непредвиденных ситуаций;
  • сконструировать такое отопление собственноручно несложно, так как устройство контура и его схема будут предельно понятны даже малоопытному хозяину. В случае трудностей всегда можно изучить различные фото- и видеоматериалы, которые можно найти у специалистов, занимающихся сборкой и подключением оборудования такого типа.

Так или иначе, у традиционной системы теплоснабжения гравитационного типа имеются и некоторые отрицательные стороны, которые также нельзя не упомянуть:

  • инерционные показатели этого оборудования будут очень большими. Это значит, что для полного нагрева ему потребуется очень большое количество времени с момента розжига котла;
  • несмотря на то, что разводка труб является предельно простой, стоимость такого оборудования довольно высока. Толстая труба, применяемая для монтажа, имеет весьма немалую цену;
  • в том случае, если система будет подключена не совсем правильно, то это станет причиной большой разницы в температуре между батареями отопления;
  • в связи с тем, что скорость циркуляции воды является низкой, то существует потенциальный риск замораживания бака расширения и той части контура, которая располагается в чердачном помещении.
Читайте также:  Группа безопасности на котел

Альтернативный способ устройства отопления

Все вышеуказанные особенности совершенно не означают, что естественные и принудительные системы циркуляции не могут функционировать в совокупности.

Так, очень правильным решением будет следующий вариант монтажа:

  1. Создается проект отопительной системы, работающей по гравитационному типу.
  2. На участке перед котлом в контуре монтируется вентиль, но делать это нужно так, чтобы не снизить сечение трубы.
  3. Вентильный обвод врезается меньшим диаметром трубы, а после этого на обводе устраивается насос циркуляции (прочитайте: “Расчет мощности насоса для отопления”). По мере необходимости его вполне можно отделить от основной системы при помощи двух вентилей. Далее на промежутке перед насосом требуется смонтировать грязевик.

Подобный вариант обустройства системы теплоснабжения будет отличаться неоспоримыми преимуществами, а именно:

  • нагрев всех приборов отопления будет выполняться гораздо более равномерно;
  • время на обогрев комнат после включения котла потребуется намного меньше по сравнению стандартным принципом работы оборудования.

При этом нет никакой необходимости обустраивать такой вариант отопления по закрытому типу, так как мощности насоса вполне хватит для того, чтобы функционировать и без большого давления.

При условии отключения электроэнергии достаточно лишь отключить насос и открыть специальный вентиль на байпасе. В этом случае работа системы будет продолжаться уже по принципу гравитационной.

Вариант разводки батарей отопления

Схема разводки радиаторов, отличающаяся относительной простотой и надежностью, может быть следующей:

  1. В конце коллектора разгона на помещении чердака устанавливается расширительный бак, от которого, в свою очередь, и должен начинаться идущий под неизменным уклоном розлив диаметром от 40 до 50 мм.
  2. Контур возврата располагается по всему периметру пола на первом этаже.

    Несмотря на тот факт, что для большей эффективности оборудования специалисты рекомендуют устанавливать нижний розлив в подвальном помещении, тем не менее, делать это следует лишь тогда, когда точно известно, что температура в этом месте не опускается ниже 0° даже при условии неработающего котла. Однако если в состав теплоносителя входят такие элементы, как, например, антифриз или тосол, то беспокоится не о чем.

  3. Если существует реальная возможность определить розливы на чердаке и в подвале, то это однозначно будет отвечать нормам эстетики, поскольку, как известно, массивная и толстая труба вряд ли сможет украсить жилище и гармонично вписаться в его интерьер.

Таким образом, можно сказать, что монтаж гравитационной системы теплоснабжения не несет в себе чрезмерных трудностей и вполне может быть выполнен собственными силами.

Однако в случае возникновения неполадок или для выполнения расчета мощности рекомендуется все же обратиться за советом к специалистам, способным оказать нужную помощь в ремонте оборудования, а также предоставить различные фото образцов устройства таких систем и подробные видеоматериалы по их правильному подключению.

Пример устройства гравитационной системы отопления на видео:


Модернизация гравитационной системы отопления

Хотелось бы услышать мнение знающих людей.
Для начала опишу ситуацию. Есть деревянный дачный дом 2 этажа в Подмосковье.
Площадь 95 кв.м. Газа нет и скорее всего не будет, электричество есть, но непостоянно.
Очень частые отключения иногда на длительный срок, (один раз 2 недели не было).
Живем длительными наездами, почти постоянно. Позапрошлой осенью собрали систему отопления на дровах.
В составе(см картинку):

  1. котел ДОН 16 твердотопливный (16 кват)
  2. Стояк от котла, 2” металлическая труба
  3. По чердаку и у пола на 1 этаже идет полипропилен (ПП) 50мм
  4. Стояки по комнатам ПП 40 мм
  5. Подводящие к батареям трубы и байпасы(нерегулируемые) ПП 25 мм
  6. Батареи металлические – штамповка
  7. Расширительный бачок, открытого типа

Всего 11 радиаторов 6 на первом этаже и 5 на втором

После запуска системы были довольны до визгу, система работала без электричества и давала устраивающие результаты: при -39 за бортом(было позапрошлой зимой), в доме от +23 до +28. В качестве носителя залит антифриз для отопления. Сейчас живем 2 зиму с этим отоплением, и есть желание его улучшить.

Вопросов много и я буду их дополнять по мере ваших высказываний.

ВОПРОС № 1
Котел ДОН 16 является отечественной дешевой моделью(я брал за 10000 руб) без какой бы то ни было автоматики. Поэтому поддержание температуры достаточно гиморойная задача. Существует ли в природе навесная система для дровяных , бытовых котлов регулирующая его теплоотдачу, самодельные схемы или готовые решения? Может кто делал сам, поделитесь решениями.

ВОПРОС № 2
Загрузки дров хватает на 3-5 часов, поэтому ночью дом остывает. Углем топить пока не пробовали, но думаю, не сильно поможет. Поэтому планируем поставить дополнительно электрический котел на 7-10 кват (на ночной дешевой электроэнергии). Последовательно с дровяным ставить не хочется поскольку нагретая в нем жидкость остывает бестолку отдавая тепло внутрь уже погасшего котла и далее в трубу на улицу.
Есть ли примеры параллельного включения котлов с автоматическим переходом на электричество после остывания теплоносителя до критической отметки в обход дровяного котла.

ВОПРОС № 3
Этой зимой заметили что радиаторы прогреваются не равномерно, сверху температура больше снизу меньше, в этом форуме уже давали ответы, похоже у меня та же ошибка – нерегулируемый байпас с равным сечением как и подводящая труба к радиатору.
Радиаторы расположены более 1м от стояков.
Но вот вопрос если я врежу кран в байпас, то батарея на первом будет холодной?

Решением вижу обсуждаемое на этом форуме – поставить в обратку или даже после расширительного бачка насос с параллельным ему включением специального обратного клапана, который позволит в отсутствии электричества нормально работать гравитационной системе. Когда электричество есть обратный клапан закрывается напором от насоса и жидкость течет через насос.
” >

Добрый час!
В последнее время на рынке появились газогенераторные котлы, работающие на древесном топливе; их производительность можно регулировать от 30 до 100% (в обычных твердотопливных котлах управлять процессом горения практически невозможно). В газогенераторных котлах используются сухие дрова (влажность около 20%), опилки, стружка, щепа, обрезки, брикеты из опилок и стружки, смеси дров и древесных отходов, некоторые виды торфа, смеси древесных отходов и торфа, а также целлюлозосодержащие отходы пищевой и легкой промышленности.

В отличие от традиционных твердотопливных котлов дымовые газы газогенераторов практически не содержат токсичных и иных примесей. Большинство производителей предусматривают возможность управления котлом от комнатного программатора. На отечественном рынке представлены модели КЧМГ-КЗ-Вернер (Россия), Verner V30 (Чехия), Dakon Gasogen, СТС V35, Olymp и др. Оборудование, изменяющее мощность в пределах от 10 до 60 кВт, стоит S100—3 500.

В состав бытовой автоматизированной котельной, работающей на щепе, пелетах и стружке, входят стальной или чугунный котел, который нагревает воду, горелочное устройство с механизмом автоматической подачи топлива, дутьевой вентилятор. Производством автоматизированных котельных для коттеджей сего дня занимаются многие иностранные компании; из представленных на российском рынке стоит отметить BAXI, Verner, “Аримакс-био” (Финляндия).

Котел менять не хочется, устраивает тот что есть, за исключением конечно отсутствия автоматического регулирования заслонки подачи воздуха.

2Medtech
Где то на форуме видел ваш ответ о том что не рекомендуется утеплять подающие магистрали.
Мы по простоте душевной, этой осенью, утеплили горизонтальные падающие магестрали(те что на схеме на чердаке с цифрой 3), может ли это быть причиной того что уменьшилась гравитационная циркуляция и батареи перестали програваться полностью ВОПРОС № 3
.

Тема про Отопление руками чайника утепляют только вертикальный стояк, горизонтальные должны быть уже с теплопотерями, но это не так критично как уклоны. Но изменения были, может стоит вернуть обратно и посмотреть?

Уклон трубы что на чердаке где-то 1-1.5 см на 1 м. Трубы 50 мм полипропилен.

Добрый час! Nikolasd а можно более подробную схему ? , ведь радиаторов неравномерное количество сверху и внизу.

Добрый час! Nikolasd!
Думается лучше было бы применить “двухтрубную схему” для гравитационной системы отопления и подключить радиаторы по диагонали (т.е. вход и выход на каждом радиаторе на противоположных сторонах). Для переделки на “двухтрубную схему” надо лишь вывести обратные магистрали первого и второго этажей в отдельные стояки и подключить радиаторы второго этажа диаметром меньшим, чем будет приходить на первый. На первом этаже надо обеспечить максимально возможные диаметры подводок и стояков!
Введение насоса в обратную магистраль перед котлом безусловно эффективно. В идеале можно применить “двухтрубную систему” с насосом и ввести регулирующие вентили (балансировочные клапаны) на горизонтальных участках каждого обратного стояка 2-го этажа до их подключения в общую обратную магистраль перед котла.
По этиленгликолю.
Я знаю, что при эксплуатации гравитационных отопительных систем при нагреве от дровяных котлов происходит неизбежный перегрев этиленгликоля в топке котла. Это приводит к его загустению при эксплуатации (за 2-3 года) и вызывает ухудшение работы системы отопления (вырастают потери гидравлического напора во всех узлах). Это особенно ощущается на первом этаже. Считается, что для нормальной работы радиаторов первого этажа необходимо, чтобы перепад высот между центром топки котла и центром радиаторов был не менее 3 метров, что можно достичь только установкой котла в подвальном помещении. Как правило лишь опускают котел на 40-50 см ниже пола 1-го этажа в приямок (так всегда делали в водяных отопительных системах на газе в 50-70 ые годы).

Nikolasd написал :
ВОПРОС № 1
. поддержание температуры достаточно гиморойная задача. Существует ли в природе навесная система для дровяных , бытовых котлов регулирующая его теплоотдачу, самодельные схемы или готовые решения? Может кто делал сам, поделитесь решениями.

В литературе по финским домам есть схемы для дровяного отопления с протопкой один раз в сутки. Финны применяют для деревянных домов насосные однотрубные схемы с открытым расширительным баком вверху и накопительной емкостью в 1000-3000 литров с автоматикой. Котел топится 1 раз в сутки (естественно при отсутствии экстремально низких температур). В течение дня используется тепло, накопленное в емкости при условии постоянной работы циркуляционного насосика. Дополнительно в эту же схему можно включать ТЭНы на 2-3 кВт. для подогрева. От этого же накопительного бака берут горячую воду для мытья (при небольшом расходе).

На рисунке как бы развертка системы. Дом 6х9 в центре 6 метровой стены стоит дровяной котел ДОН 16, от него стояк из железной 2” трубы, не утеплен.
В верхней точке железная труба расходиться на полипропилен 50 мм сечения(с дуру утеплили горизонтальные трубы на чердаке прошлой осенью) и идет по холодному чердаку до комнат вдоль длинных 9 метровых стен. К батареям опускается стояки полипропилен 40 мм. Подводящие к батареям и байпас на стояке 25 полипропилен. конструктивно сделано именно так как на рисунке, то есть стояк заужается до 25 трубы и тройником из 40 уходит на радиатор. Обратка от радиатора, так как на рисунке, тоесть по диагонали.
На втором этаже радиаторы высотой 60 см глубиной 5 см, тоесть одинарные.
На первом “короткие” и толстые высотой 30 см глубиной 10, тоесть двойные. Мощность рассеивания радиаторов подобрана так что нижние в одном стояке чуть мощнее, ват на 300 чем верхние.
Котел стоит на полу первого этажа, без заглубления. Обратка иммет такой же уклон как и подающая труба. Центр радиаторов первого этажа чуть выше центра котла разница

Этой зимой заметили неравномерность в прогреве всех радиаторов, верхняя половина горячая, нижняя ощутимо холоднее.
Отопления в принципе хватает и в лютый мороз, но неаккуратненько как то, хотелось бы малой кровью решить проблему неравномерности по высоте. По ширине радиаторы прогреваются равномерно. Идеи о том что котел хорошо бы заглубить
непринимаются, не куда его глубить.

Мысль о том что бы убрать утеплитель с чердачных подающих труб, утеплить вертикальный железный стояк и долить воды в этиленгликоль, чтоб по жиже был – как думаете решит проблему? Или в двух трубку переделывать?

2alandex
Вопрос был не в том как продлить теплоотдачу, а как ее регулировать если в котле нет автоматики.
На этот вопрос я думаю скоро сам отвечу, купил автоматический температурный регулятор для котлов Dakon.
Электричества не требует. В зависимости от нагрева, открывает и закрывает воздушную заслонку на котле, Осталось его к моему ДОН 16 приладить.

За мысль об аккомуляторе тепла спасибо, интерестное решение, но у нас места в доме мало чтобы 1000 л этиленгликоля разместить.

Добрый Час! На мой взгляд надо удалить байпасы на 1 этаже, это резко увеличит теплопотери в 6 радиаторах и усилит циркуляцию. И лучше конечно увеличить количество колец циркуляции прокинув дополнительно трубы от вертикального стояка до крайних стояков, получится 5 колец, а не 2 параллельно-последовательных.
Удачи..

2Medtech
Спасибо, рекомендация по убиранию байпасов на первом хорошая, в них можно врезать кран и тем самым малой кровью обойтись. Но по чердаку – в нашем случае ведет к полной переделке подводящих магистралей.
Я под двухтрубной системой предпологал только разводку батарей подводящего стояка, как на приложенном рисунке в его левой части c зеленой галкой. Это все же не такое кординальное решение как организация 5 колец, но . Как думаете то что я привел на рисунке имеет смысл? Увеличит ли подобное включение радиаторов гравитационную циркуляцию?

Честно скажу, не знаю, могу только теоретизировать на этот счёт. Двухтрубка в данной ситуации позволит только отбалансировать систему, но с таким количеством составляющих и нестабильным процессом нагрева боюсь это будет очень виртуозной работой., но всё равно, любое изменения в параллельном кольце приведёт к изменению в соседнем. Потому основное предложение – увеличение количества колец, для независимости. А прокидывание ещё трёх труб дополнительно будет не такой сложной работой, всё пройдёт параллельно.

Сорри, был на объекте, навещал свою гравитационную систему. Та же проблема первый -второй этаж. Они по природе наравноценны по теплу, на втором всегда теплее, а еще по лестничному проему весь теплый воздух вверх уходит.

Nikolasd написал :
Я под двухтрубной системой предпологал только разводку батарей подводящего стояка, как на приложенном рисунке в его левой части c зеленой галкой.

Правильно.
Галкой отмечено верное решение.
Но перед модернизацией советую проверить вязкость теплоносителя и эффективность нагрева радиатора первого этажа после перекрытия байпаса. Может этого будет достаточно, т.к. по замыслу вашей действующей схемы радиаторы второго этажа работают типа как доп.насосы для проталкивания теплоносителя в радиаторы первого этажа.
Вообще вызывает удивление отрицательный результат от утепления труб на чердаке, который наводит на мысль об общем недостатке напора системы или недопустимом загустевании теплоносителя (пишу об этом ниже).

Если модернизировать всю систему по схеме “с зеленой галкой” подумайте о том чтобы врезать балансировочные (регулировочные) клапана или обычные шаровые краны (тоже работают, но хуже, у них нелинейная характеристика) в обратки радиаторов второго этажа для того, чтобы уменьшить поток теплоносителя через них (или даже отключать их в межсезонье). Тем самым вы увеличите поток теплоносителя через радиаторы первого этажа. Это нормальное рабочее решение.
И еще.

  1. Безусловно всю работу системы можно улучшить применением циркуляционного насоса с размещением его в байпасе обратки перед входом в котел.
  2. По добавке воды в этиленгликоль после загустения у меня практического опыта нет, но по-видимому это возможно (в авто же доливают!). Но надо контролировать плотность смеси этиленгликоля с водой, чтобы не подморозить систему в лютый холод. Это можно сделать взяв пробу из обратки перед котлом (через спускной кран) и охладив теплоноситель до комнатной температуры. Для измерений взять лабораторный поплавковый ареометр. Сравнивать фактическую плотность с плотностью нового этиленгликоля.
  3. Температура по высоте тела радиатора и должна отличаться в его верхней части и нижней. Остывание теплоносителя по высоте тела радиатора (в его внутренних каналах) в результате теплообмена с холодным окружающим воздухом и является той движущей силой, которая толкает теплоноситель по трубам. Система отопления работает по типу рычажных весов на одной стороне которых горячий (легкий) теплоноситель, а с другой уже холодный (более тяжелый) теплоноситель. В процессе уравновешивания и происходит циркуляция (перемещение) теплоносителя по радиаторам.
    По нормативам проектировщиков современных насосных систем отопления предполагается, что разница составляет 90 градусов вверху радиатора (на входе) и 60 град. внизу радиатора (на выходе).
    Для гравитационных безнасосных схем фактический перепад температур по высоте радиатора (или в подающей и на выходе в обратку) составляет приблизительно 75 град и 45 градусов соответственно.
  4. Вообще говоря, по всем канонам подающие трубы верхнего розлива требуют тщательного утепления и обертывания фольгой для снижения теплопотерь. В вашем случае, по-видимому, остывание теплоносителя на чердаке в длинных наклонных участках неутепленных подающих труб дает дополнительный напор для стояков, что улучшает циркуляцию. Но отапливать улицу неправильно (хотя в старом знакомом 3-эт доме в Измайлово коммунальщики это делают уже лет 40 после замены верхнего розлива).
    Вывод- Вам утеплять надо, но после модернизации системы.
  5. Не забывать о безопасности! Циркуляция в системе должна быть обеспечена в любом случае, т.к. при отсутствии циркуляции происходит закипание системы! Для этого хотя бы один контур (кольцо) проектируют свободным от регулирующей и запорной арматуры.

Мифы «гравитационки»

Несмотря на то что отопительная техника с каждым годом совершенствуется и дополняется новыми прогрессивными техническими решениями и высокоэффективным оборудованием, системы водяного отопления с естественной циркуляции теплоносителя продолжают занимать весьма существенную долю в теплоснабжении. Они широко и успешно применяются как в индивидуальном жилищном и коттеджном строительстве, так и при сооружении объектов в районах, где электроснабжение либо отсутствует, либо осуществляется с перебоями.

Рис. 2. Пример двухтрубной системы отопления с естественной циркуляцией

Для этого используем пример классической двухтрубной гравитационной системы отопления (рис. 2), со следующими исходными данными: первоначальный объем теплоносителя в системе – 100 л; высота от центра котла до поверхности нагретого теплоносителя в баке Н = 7 м; расстояние от поверхности нагретого теплоносителя в баке до центра радиатора второго яруса h1 = 3 м, расстояние до центра радиатора первого яруса h2 = 6 м.

Температура на выходе из котла – 90 °С, на входе в котел – 70 °C. Действующее циркуляционное давление для радиатора второго яруса можно определить поформуле:

Для радиатора первого яруса оно составит:

При более точных расчетах учитывается также остывание воды в трубопроводах.

Миф 1. Трубопроводы должны прокладываться с уклоном по направлению движения теплоносителя. Не спорим, так было бы не плохо, но на практике это требование не всегда удается выполнить. Где-то балка покрытия мешает, где-то потолки устроены в разных уровнях и т.п. Что же будет, если выполнить подающий трубопровод с контруклоном (рис. 3)?

Рис. 3. Пример выполнения верхнего розлива с контруклоном

Если грамотно подойти к решению этого вопроса, то ничего страшного не произойдет. Циркуляционное давление если и снизится, то на ничтожно малую величину (несколько паскалей), за счет паразитного влияния остывающего в верхнем розливе теплоносителя. Воздух из системы придется удалять с помощью проточного воздухосборника и воздухоотводчика. Пример этого устройства показан на рис. 4. Дренажный кран служит для выпуска воздуха в момент заполнения системы теплоносителем. В «крейсерском» режиме этот кран закрыт. Такая система останется полностью работоспособной.

Рис. 4. Пример устройства для выпуска воздуха из верхнего розлива

Миф 2. В системах с естественной циркуляцией охлажденный теплоноситель вверх двигаться не может. Это вовсе не так. Для циркуляционной системы понятие «верха» и «низа» очень условны. Если обратный трубопровод на каком-то участке поднимается, то где-то он на эту же высоту и опускается. То есть гравитационные силы уравновешиваются.Все дело лишь в преодолении дополнительных местных сопротивлений на поворотах и линейных участках трубопровода. Все это, а также возможное остываниетеплоносителя на участках подъема должно учитываться в расчетах. Если система грамотно рассчитана, то схема, представленная на рис. 5, вполне имеет право на существование. Мало того, в начале прошлого века такие схемы достаточно широко применялись, несмотря на свою слабую гидравлическую устойчивость.

Рис. 5. Схема с верхним расположением обратного трубопровода

Миф 3. В гравитационных системах подающий трубопровод должен проходить над всеми ярусами радиаторов. Это тоже совсем не обязательно. Расположение подающего трубопровода с надлежащим уклоном под потолком верхнего этажа или на чердаке позволяет удалять воздух из системы через открытый расширительный бак. Однако проблему удаления воздуха можно решить и с помощью автоматических воздухоотводчиков (рис. 6) или отдельной воздушной линии.

Рис. 6. Схема с нижним расположением подающей линии

Миф 4. При естественной циркуляции теплоносителя радиаторы обязательно должны располагаться выше центра теплогенератора (котла). Это утверждение справедливо только при расположении отопительных приборов в один ярус. При количестве ярусов два и более, радиаторы нижнего яруса можно располагать и ниже котла, что, естественно, должно быть проверено гидравлическим расчетом. В частности, для примера, показанного на рис. 7, при H = 7 м, h1 = 3 м, h2 = 8 м, действующее циркуляционное давление составит:

Здесь: ρ1 = 965 кг/м 3 – плотность воды при 90 °С; ρ2 = 977 кг/м 3 – плотность воды при 70 °С; ρ3 = 973 кг/м 3 – плотность воды при 80 °С.

Циркуляционного давления вполне достаточно для работоспособности такой системы.

Рис. 7. Однотрубная гравитационная система с расположением радиаторов ниже котла

Миф 5. Гравитационную систему отопления, рассчитанную на водяной теплоноситель, можно безболезненно перевести на незамерзающий теплоноситель. Без расчета такая замена может привести к полному отказу системы отопления. Дело в том, что этилен- и полипропиленгликолевые растворы обладают значительно большей вязкостью, чем вода. Кроме того, удельная теплоемкость этих смесей несколько ниже, чем у воды, что требует, при прочих равных условиях, ускоренной циркуляции теплоносителя. Эти два фактора вместе взятые существенно увеличивают расчетное гидравлическое сопротивление системы, заполненной теплоносителями с низкой температурой замерзания.

Миф 6. В открытый расширительный бак необходимо постоянно доливать теплоноситель, т.к. он интенсивно испаряется. Да, это действительно большое неудобство, но его можно легко устранить. Для этого используется воздушная трубка и гидравлический затвор, устанавливаемый, как правило, ближе к нижней точке системы, рядом с котлом (рис. 8). Такая трубка служит воздушным демпфером между гидравлическим затвором и уровнем теплоносителя в баке, поэтому, чем больше ее диаметр, тем лучше. Тем меньше будет уровень колебаний уровня в бачке гидрозатвора. Некоторые умельцы умудряются закачивать в воздушную трубку азот или инертные газы, тем самым предохраняя систему от проникновения кислорода.

Рис. 8. Воздушная трубка с гидрозатвором

Миф 7. Насос, установленный на байпасе главного стояка, не создаст эффекта циркуляции, т.к. установка запорной арматуры на главном стояке междукотлом и расширительным баком запрещена. Можно поставить насос на байпасе обратной линии, а между врезками насоса установить шаровой кран. Такое решение не очень удобно, т.к. каждый раз перед включением насоса надо не забыть перекрыть кран, а после выключения насоса – открыть. Установка обычного пружинного обратного клапана невозможна из-за его значительного гидравлического сопротивления. Домашние мастера пытаются препарировать обратные клапаны, снимая с них пружинки совсем или устанавливая их «наоборот» (превращая клапан в нормально открытый). Такие переделанные клапаны создадут в системе неповторимые звуковые эффекты из-за постоянного «хлюпанья» с периодом, пропорциональным скорости теплоносителя.Есть гораздо более эффективное решение: на главном стояке между врезками байпаса устанавливается поплавковый обратный клапан для гравитационных систем VT.202 (рис. 9), который скоро появится в ассортименте VALTEC. Поплавок клапана в режиме естественной циркуляции открыт и не мешает движению теплоносителя. При включении насоса на байпасе клапан перекрывает главный стояк, направляя весь поток через байпас с насосом.

Рис. 9. Установка поплавкового нормально отрытого обратного клапана

Водяные системы отопления с естественной циркуляцией окутаны еще многими мифами, которые предлагаем вам развеять самостоятельно:

  • расширительный бак можно врезать только над главным стояком;
  • в таких системах нельзя ставить мембранный расширительныйбак;
  • регулировать тепловой поток от радиаторов в гравитационных системах нельзя;
  • естественная циркуляция не работает в межсезонье;
  • байпасы перед радиаторами в таких системах недопустимы;
  • водяные теплые полы в гравитационных системах работать не будут.

Самотечная система отопления с естественной циркуляцией – расчеты, уклоны, виды

Система с гравитационной циркуляцией чувствительна к ошибкам, допущенным во время монтажа отопления.

Принцип работы системы с естественной циркуляцией

  • Простой монтаж и обслуживание.
  • Отсутствие необходимости в установке дополнительного оборудования.
  • Энергонезависимость – во время работы не требуются дополнительные расходы на электроэнергию. При отключении электричества, система обогрева продолжает работать.

Принцип работы водяного отопления, с использованием самотечной циркуляции, основан на физических законах. При нагревании уменьшается плотность и вес жидкости, а при остывании жидкостной среды, параметры возвращаются в первоначальное состояние.

При этом, давление в системе отопления практически отсутствует. В теплотехнических формулах принимается соотношение 1 атм., на каждые 10 м. напора водяного столба. Расчет системы отопления 2-х этажного дома покажет, что гидростатическое давление не превышает 1 атм., в одноэтажных зданиях 0,5-0,7 атм.

Так как при нагреве жидкость увеличивается в объеме, для естественной циркуляции, обязательно потребуется расширительный бак. Вода, проходящая через водяной контур котла, нагревается, что приводит к увеличению в объеме. Расширительный бачек должен находиться на подаче теплоносителя, в самом верху системы отопления. Задачей буферной емкости является компенсация увеличения объема жидкости.

Система отопления с самоциркуляцией может применяться в частных домах, делая возможным следующие подключения:

  • Подсоединение к теплым полам – требует установить циркуляционный насос, только на водяной контур, уложенный в пол. Остальная система продолжит работать с естественной циркуляцией. После отключения электричества, помещение продолжит отапливаться с помощью установленных радиаторов.
  • Работа с бойлером косвенного нагрева воды – подключение к системе с естественной циркуляцией возможно, без необходимости в подключении насосного оборудования. Для этого бойлер устанавливают в верхней точке системы, чуть ниже воздушного расширительного бака закрытого или открытого типа. Если это невозможно, тогда насос устанавливают непосредственно на накопительную емкость, дополнительно устанавливая обратный клапан, чтобы избежать рециркуляции теплоносителя.

Виды систем отопления с гравитационной циркуляцией

Несмотря на простое устройство системы водяного отопления с самоциркуляцией теплоносителя, существует как минимум четыре, пользующихся популярностью, схемы монтажа. Выбор типа разводки зависит от характеристик самого здания и ожидаемой производительности.

Чтобы определить, какая схема будет работоспособной, в каждом отдельном случае требуется выполнить гидравлический расчет системы, учесть характеристики отопительного агрегата, рассчитать диаметр трубы и т.п. При выполнении вычислений может потребоваться помощь профессионала.

Закрытая система с самотечной циркуляцией

В остальном, системы закрытого типа, работают, как и остальные схемы отопления с естественной циркуляцией. В качестве минусов можно выделить зависимость от объема расширительного бака. Для помещений с большой отапливаемой площадью, потребуется установить вместительную емкость, что не всегда целесообразно.

Открытая система с самотечной циркуляцией

Система отопления открытого типа отличается от предыдущего типа только конструкцией расширительного бака. Данная схема чаще всего использовалась в старых зданиях. Преимуществами открытой системы является возможность самостоятельного изготовления емкости из подручных материалов. Бачок, обычно имеет скромные габариты и устанавливается на кровле или под потолком жилой комнаты.

Главным недостатком открытых конструкций является попадание воздуха в трубы и радиаторы отопления, что приводит к усилению коррозии и быстрому выходу из строя греющих элементов. Завоздушивание системы также частый «гость» в схемах открытого типа. Поэтому, радиаторы устанавливаются под углом, обязательно предусматриваются краны Маевского, для стравливания воздуха.

Однотрубная система с самоциркуляцией

Однотрубная горизонтальная система с естественной циркуляцией имеет низкую теплоэффективность, поэтому используется крайне редко. Суть схемы такова, что подающая труба последовательно подключена к радиаторам.

Нагретый теплоноситель поступает в верхний патрубок батареи и выводится через нижний отвод. После этого тепло поступает к следующему узлу отопления и так до последней точки. От крайней батареи к котлу возвращается обратка.

Преимуществ у данного решения несколько:

  1. Отсутствует парный трубопровод под потолком и над уровнем пола.
  2. Экономятся средства на монтаж системы.

Недостатки такого решения очевидны. Теплоотдача радиаторов отопления и интенсивность их нагрева снижается по мере отдаленности от котла. Как показывает практика, однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией, даже при соблюдении всех уклонов и подбора правильного диаметра труб, зачастую переделывается (посредством монтажа насосного оборудования).

Двухтрубная система с самоциркуляцией

Как правильно сделать водяное отопление с естественной циркуляцией

Какой уклон труб нужен при самотечной циркуляции

Нормы проектирования внутридомовой системы отопления с гравитационной циркуляцией, подробно прописаны в строительных нормах. В требованиях учитывается, что движению жидкости внутри водяного контура будет мешать гидравлическое сопротивление, препятствия в виде углов и поворотов, и т.д.

Уклон отопительных труб регламентируется в СНиП. Согласно указанным в документе нормам, на каждый погонный метр требуется сделать наклон в 10 мм. Соблюдение данного условия гарантирует беспрепятственное движение жидкости в водяном контуре.

Нарушение наклона при прокладке труб, приводит к завоздушиванию системы, недостаточному прогреву отдаленных от котла радиаторов, и, как следствие, снижению теплоэффективности.

Какие трубы применяют для монтажа

Выбор труб для изготовления отопительного контура имеет важное значение. Каждый материал имеет свои теплотехнические характеристики, гидравлическую сопротивляемость и т.д. При самостоятельном выполнении монтажных работ, дополнительно учитывают сложность монтажа.

Чаще всего используют следующие строительные материалы:

  • Стальные трубы – к достоинствам материала следует отнести: доступную стоимость, устойчивость к высокому давлению, теплопроводность и прочность. Недостатком стали является сложный монтаж, невозможный, без применения сварочного оборудования.
  • Металлопластиковые трубы – имеют гладкую внутреннюю поверхность, не дающую контуру засориться, небольшой вес и линейное расширение, отсутствие коррозии. Популярность металлопластиковых труб несколько ограничивает небольшой срок эксплуатации (15 лет) и высокая стоимость материала.
  • Полипропиленовые трубы – получили широкое применение благодаря простоте монтажа, высокой герметичности и прочности, длительному сроку эксплуатации и устойчивости к размерзанию. Трубы из полипропилена монтируются с помощью паяльника. Срок службы не менее 25 лет.
  • Медные трубы – не получили широкого распространения за счет большой стоимости. Медь имеет максимальную теплоотдачу. Выдерживает нагрев до + 500°С, срок эксплуатации свыше 100 лет. Особенной похвалы достоин внешний вид трубы. Под воздействием температуры, поверхность меди покрывается патиной, что только улучшает внешние характеристики материала.

Какого диаметра должны быть трубы при циркуляции без насоса

Правильный расчет диаметров труб на водяное отопление с естественной циркуляцией осуществляется в несколько этапов:

  • Подсчитывается потребность помещения в тепловой энергии. К полученному результату добавляют около 20%.
  • СНиП указывает соотношение тепловой мощности к внутреннему сечению трубы. Высчитываем по приведенным формулам сечение трубопровода. Чтобы не выполнять сложные вычисления, стоит воспользоваться он-лайн калькулятором.
  • Диаметр труб системы с естественной циркуляцией должен быть подобран согласно теплотехническим расчетам. Чрезмерно широкий трубопровод приводит к снижению теплоотдачи и увеличению расходов на отопление. На ширину сечения влияет тип используемого материала. Так, стальные трубы не должны быть уже 50 мм. в диаметре.

Существует еще одно правило, помогающее усилить циркуляцию. После каждого разветвления трубы, диаметр сужают на один размер. На практике это значит следующее. К котлу подключена двухдюймовая труба. После первого разветвления контур сужают до 1 ¾, дальше до 1 ½ и т.д. Обратку наоборот собирают с расширением.

Какой розлив лучше сделать – нижний или верхний

    Система с нижним розливом – имеет привлекательный внешний вид. Трубы располагаются на уровне пола. Однотрубная система с нижней разводкой имеет малую теплоэффективность и требует тщательного планирования и проведения расчетов. Схемы с нижним розливом наиболее востребованы для трубопроводов высокого давления.

Система с верхним розливом – данное решение оптимально подходит для частного дома. Подача горячей воды осуществляется посредством трубы, расположенной под потолком. Поступающий сверху теплоноситель, вытесняет скопившийся воздух (воздух стравливается через краны Маевского). Однотрубная система водяного отопления с верхним розливом, также отличается эффективностью.

Какой теплоноситель лучше для систем с самоциркуляцией

Оптимальный теплоноситель для системы отопления с естественным движением жидкости – это вода. Дело в том, что антифриз имеет большую плотность и меньшую теплоотдачу. Для нагрева гликолевых составов до необходимого состояния, требуется больше времени, сжигаемого топлива, при этом теплоотдача остается на уровне воды.

За использование незамерзающей жидкости, в качестве довода можно привести два довода:

  1. Высокая текучесть материала, улучшающая циркуляцию.
  2. Способность сохранять текучесть при достижении -10°С, -15°С.

Антифриз используют, если планируется в течение долгого времени не отапливать помещение, или делать это с периодичностью, а постоянно сливать жидкость из системы нет возможности.

Какое отопление лучше выбрать – естественное или принудительное?

Конструктивные особенности системы с естественной гравитационной циркуляцией, простота монтажа и возможность самостоятельного выполнения работ, сделали такую схему достаточно популярной у отечественного потребителя.

Но самоциркулирующая конструкция проигрывает по сравнению с контуром, подключенным к насосному оборудованию, в следующих аспектах:

  • Начало работы – система отопления с естественной циркуляцией начинает работать при температуре теплоносителя около 50°С. Это необходимо, чтобы вода расширилась в объеме. При подключении к насосу, жидкость двигается по водяному контуру сразу после включения.
  • Падение мощности отопительных приборов при естественной циркуляции теплоносителя по мере отдаленности от котла. Даже при грамотно собранной схеме, разница температуры составляет порядка 5°С.
  • Влияние воздуха – основной причиной отсутствия циркуляции является завоздушивание части водяного контура. Воздух в системе отопления может образовываться из-за несоблюдения уклонов, использования открытого расширительного бачка и других причин. Чтобы продавить систему, приходится включать котел на максимальную мощность, что приводит к существенным затратам.
  • Отопление двухэтажного дома при естественной циркуляции теплоносителя затруднено по причине существующих препятствий для движения жидкости.
  • Относительно регуляции нагрева, самоциркулирующие системы также уступают контурам, подключенным к насосам. Современное циркуляционное оборудование подключается к комнатным термостатам, что обеспечивает точность теплоотдачи и нагрев температуры в помещении с погрешностью до 1°С. Установка терморегуляторов допускается и в схемах с самоциркуляцией, но погрешность настроек составит 3-5°С.

Выбрать систему с естественной циркуляцией, оправдано, в случае отопления небольших одноэтажных зданий. Если требуется отапливать коттеджи и загородные дома площадью более 150-200 м², нужна установка циркуляционного оборудования.

Главным достоинством схем с самоциркуляцией является их энергонезависимость, но произведя несложные расчеты, можно прийти к выводу, что экономия на электроэнергии не оправдывает потери тепла в процессе самостоятельного движения теплоносителя. Схемы с принудительной циркуляцией имеют большую теплоотдачу и эффективность.

Принцип работы гравитационной системы отопления

Существует много видов отопительных систем, современных и надежных старых, сложных и простых, дорогих и дешевых. Гравитационная система отопления закрытого типа – это проверенная временем, надежная, без нагромождения сложных приборов система водяного отопления.

Принцип работы

Принцип работы гравитационной системы отопления лежит использование естественной циркуляции воды за счет такого физического явления как конвекция. Нагретая в котле отопления вода, по трубе (разгонному коллектору) поднимается к расширительному баку, от него сверху вниз течет по радиаторам отопления, отдавая свое тепло в помещениях, остывает и попадает в нагревательный котел, вытесняя оттуда уже нагретую воду. Такое гравитационное отопление и называют гравитационной или самотечной системой.

В закрытой системе гравитационного отопления можно ускорить циркуляцию теплоносителя, если:

  • как можно дальше разнести нижний и верхний уровень относительно радиаторов отопления, то есть опустить котел в подвал, а расширительный бак, который является верхней точкой — на чердак, если есть такая возможность. Чем длиннее труба отопления от котла к расширительному баку, тем быстрее поднимается горячая вода, а чем выше бак относительно радиаторов, тем круче угол наклона трубы, и выше скорость течения воды;
  • уменьшить гидравлическое сопротивление в контуре за счет диаметра труб, качества запорной арматуры, количества разветвлений, изгибов и поворотов труб. Чем больше диаметр труб, тем больший поток воды они пропускают. Чем больше разветвлений, поворотов и изгибов, тем ниже скорость потока. Запорная арматура низкого качества или устаревших моделей частично перекрывает сечение трубы, увеличивая сопротивление и снижая скорость потока воды.

Принцип работы гравитационной системы

Классические, по отработанной схеме, гравитационные системы отопления не герметичны.

Расширительный бак системы отопления, который служит, в первую очередь, для компенсации объема нагретой жидкости, предназначен и для выхода избытка воздуха из системы. В таком контуре вода быстро испаряется, но ее легко можно доливать в бак.

Преимущества и недостатки

Преимущества гравитационной системы отопления:

  • высокая надежность и отказоустойчивость системы. Минимум несложного оборудования, прочные и надежные материалы, изнашивающиеся элементы (запорная арматура) выходят из строя редко и заменяются без проблем;
  • долговечность. Проверено временем – такие системы по полвека работают без ремонта и даже обслуживания;
  • энергонезависимость, из-за которой, собственно, и популярны гравитационные системы отопления до сих пор. В районах без электроснабжения или там, где оно часто нарушается, альтернативой гравитационному может быть только печное отопление;
  • простота конструкции системы, ее монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Недостатки гравитационной системы отопления:

  • большая тепловая инерционность. Большое количество теплоносителя требует значительного времени на его прогрев и заполнение всех радиаторов горячей водой;
  • неравномерный прогрев. По мере движения по трубам вода остывает и перепад температур между батареями значителен, а соответственно и температура в помещениях. Компенсировать этот недостаток можно установкой циркуляционного насоса с параллельным подключением, если в доме есть электричество, и использовать насос по необходимости;
  • большая протяженность трубопроводов. Чем протяженней трубопровод, тем больше перепад давления в нем;
  • высокая цена. Большой диаметр труб приводит к высокой стоимости расходных материалов системы. Хотя трубы большого диаметра тоже являются источником тепла;
  • высокая вероятность размораживания системы. Часть труб проходит по неотапливаемым помещениям: чердаку и подвалу. В морозы вода в них может замерзнуть, но если в качестве теплоносителя использовать антифриз, то этого недостатка можно избежать.

Схемы разводки радиаторов отопления

Если открытая гравитационная система отопления устанавливается на один этаж, то основной контур проходит по всему периметру дома с единственным разрывом на месте установки насоса. Используются трубы стальные или полипропиленовые без армирования (в открытой системе не бывает избыточного давления и температура воды не выше точки кипения) с внутренним диаметром не ниже 32 мм.

Радиаторы отопления врезаются параллельно контуру с нижним или диагональным подключением, обязательно с запорной арматурой для возможности замены батарей или ремонта, а кроме того, балансировки изделий.

При нижнем подключении радиаторов в верхние пробки, необходимо вставить вентиль для стравливания воздуха.

Нижнее подключение радиаторов

Правильная и рациональная разводка системы гравитационного отопления на два этажа выглядит примерно так: разгонный коллектор вертикально вверх тянется через оба этажа на чердак к расширительному баку. От него с постоянным углом наклона по течению теплоносителя ведут трубы диаметром от 40 мм.

Гравитационная схема отопления двухэтажного дома

Нижний контур проходит по всему периметру здания и находится в подвале, если в нем температура не опускается ниже нуля градусов или в качестве теплоносителя используется антифриз для оборудования, либо на уровне пола нижнего этажа, что не так эстетично, но вполне допустимо. Радиаторы при этом врезаются в стояки, и в каждом стояке хотя бы на одном из них устанавливается для балансировки дроссель.

Балансировка (изменение сечения трубы для большей или меньшей подачи теплоносителя к отопительному прибору) обеспечивает более равномерный нагрев отопительных приборов. С эстетической точки зрения, хорошо было бы и верхний контур вынести за пределы жилых помещений на чердак, избегнув сомнительного украшения комнат в виде толстой трубы, идущей вниз с уклоном. Но при этом даже при самой качественной теплоизоляции некоторое количество тепла будет расходоваться бесцельно.

Устанавливая гравитационную систему отопления в двухэтажном доме нужно помнить, что:

  1. В системе из нескольких контуров, подключенных параллельно к нагревательному котлу, и разной длины, короткий контур будет перетягивать на себя большее количество теплоносителя из-за большей скорости его движения, и тепло будет распространяться неравномерно;
  2. Нельзя обойтись в двухтрубной классической схеме без балансировки с помощью дросселей или вентилей, иначе вода будет проходить только через ближние радиаторы отопления.

При том, что монтаж гравитационной системы отопления в частном доме можно выполнить своими руками, расчетную часть (проект) лучше поручить специалистам. От правильного и равномерного распределения давления теплоносителя зависит его теплоотдача во всех помещениях дома. Количество и диаметр труб, наличие и правильные места установки запорной арматуры, количество отопительных приборов – все это определяется и рассчитывается в ходе проектирования такой системы отопления.

Читайте также:  Металлические печи для дома на дровах
Ссылка на основную публикацию